На главную страницу
Часть 1 Часть 2 Часть 3
Часть 4 Часть 5 Часть 6

Бразилия-Аргентина — 4

Rio de Janeiro — Iguazu falls (бразильская сторона) — Iguazu falls (аргентинская сторона) — Buenos Aires — El Calafate — Torres del PaineEl CalafateLos Glaciares National Park — El Calafate — Perito Moreno — Buenos Aires

10 октября 2014

Завтрак явно не тянет на кемпинский, разве что сок, он самый вкусный из всех предшествующих. Не, голодным никто не остался, просто бразильские завтраки трудно забыть. Планы сегодня такие: После завтрака мы отправимся в порт, откуда начнется захватывающий круиз по озеру Архентино. Так оно и есть: 25 км на автобусе — и мы в порту.

Постояв в очереди, укомплектовались на корапь номер 2.

Качает, сволочь. Местные люди носят с собой мате и пьют его непрестанно

А нас заботливо снабдили обедом в расфасовке "пикник". Опять же в разноцветных сумочках, как мы любим

Быстрокрылых ведут капитаны

Но вход к ним воспрещен

Озеро Аргентино со всех сторон красиво обрамлено горами, даже без айсбергов хорошо по нему плавать, а уж с айсбергами — и слов нет. Этот национальный парк называется Los Glaciares

Сначала мы направились к одному из крупнейших ледников Южного полушария — называется Упсала, в честь универа, который организовал здесь первые гляциологические исследования. Долго стояли, чтоб пройти через залив, и зачарованно разглядывали праздничные ледовые нагромождения

Потом что-то там сошлось и мы поплыли. Ледник Упсала хорошо известен своим быстрым отступлением, которое многие рассматривают как доказательство глобального потепления. Может поэтому мы его и не увидели? Или это я его проспала?

Голубой лед, сверкающий на солнце — это просто красота какая-то невероятная (мы люди южные, не каждый день такое наблюдаем)

Сахарочки

Губка

Складочки таинственные

А здесь, говорит Левка, видны слои ледника, от которого откололся айсберг. Они лежали горизонтально, как справа, а потом отколовшаяся часть подтаяла и перевернулась

Причуды отражений

И шикарная выставка ледовых скульптур. Кораблик

Лебедь-уточка

Сыр-восемь дыр

А про этот ледник вроде говорили, что он отступил, и давно — видно по растительности

Если на клетке со слоном написано "буйвол", не верь глазам своим. На самом деле это ледник Спегаццини

Примерно такие ледники мы видели на Аляске. Но то, что увидим завтра, не видели никогда и не факт, что еще увидим

Колодезь

Эту я не хотела помещать в пост, что мол ничего такого красивого, а Левка говорит: ты что? Тут же видно, как слева породы вертикально стоят, а справа горизонтально лежат. Это значит, активность происходит

Это наша Любочка. Врач, который на этот раз, слава богу, не пригодился профессионально

А это я, вся из себя такая довольная

На обратном пути высадили Ларку и Юльку в лагуне Нимес, смотреть птичек. Надеюсь, Юлька напишет о том отчет. На этой фотке — вид издалека

А мы с Левкой гуляли по сувенирным магазинам, специально для нас выстроенным стройными рядами

И когда встречались товарищи из группы, занимавшиеся тем же, все до одного задавали один сочувственный вопрос: как вы справляетесь с таким количеством сов? И правда: количество сов в этом городе зашкаливает выше всяких разумных пределов. Вот такого типа мы покупили одну

А этих нет, большие больно

Еще в Эль Калафате прекрасный розовый камень родохрозит, который прям так и хочется купить, и побольше. Мы, впрочем, его закупили в натуральной форме маленькой, но хорошенькой совы.

А затем присмотрели себе ресторанчик и заказали стейк и картошку в сливках, и бутылку мальбека. Маленькую. С кувертами принесли хлеб с паштетитком. Паштетик совсем другой по сравнению с тем, что был вчера в гостиничном ресторане. Мне нравится эта традиция с паштетиками. Потом еще заказали мальбека маленькую. После двух маленьких сделалось совсем хорошо. Да и мясо с картошкой было отменное

Потом снова пошли по сувенирам, и по пьяни накупили еще две майки, три совы и на всякий случай выпивку на завтра (а то прилетим в Буэнос-Айрес черт знает когда, а магазины закрыты, да?). Еще немножко местного шоколада прикупили на попробовать. Шоколад вкусный, но не вкусный-вкусный. Так, разрекламированный выше крыши.

11 октября 2014

Сегодня едем в другой конец парка Лос Гласиарес, на Магелланов полуостров, глядеть на знаменитый ледник Перито Морено. Это где-то по дороге, на память о Патагонии

И это с дороги, наш ледник. Многообещающая панорама

А это вот приехали

Добрые люди проложили здесь мостки, и можно гулять не хочу и совершенно обалдевать от красоты и величия места

Левка в костюме фотографа. Обычно он в летнем костюме, а это зимний

Ледник Перито-Морено — один из трёх неотступающих ледников Патагонии. Периодически ледник наступает на изогнутое в виде буквы Г озеро Аргентино, достигая противоположного берега и создавая естественную дамбу, которая разделяет озеро на две части. Лишаясь стока, вода в южной части озера может подняться до 30 метров выше уровня основного озера. Огромное давление такого объёма воды в результате ломает удерживающий его ледовый барьер, что является весьма зрелищным событием. Цикл образования плотины и её прорыва нерегулярен и повторяется с различной частотой — от одного раза в год до менее одного раза за десятилетие. В среднем, ледяную плотину прорывает каждые 4 или 5 лет. В последний раз он обрушивался в 2012 году, поэтому теперь еще не добрался до берега. Можно в тюбике поглядеть, как он обрушивается, и видно, как он взрывается под аркой. А у нас тут маленькая арочка — не она ли вырастет в большую?

Ледовое поле сверху — удивительное зрелище. Раньше такие снимки я видела только с вертолетов-самолетов. А здесь мы видим прямо с мостков

Ледник был назван в честь исследователя Франсиско Морено, который первым исследовал этот регион в XIX веке и сыграл существенную роль в защите территориальных интересов Аргентины в споре о границе с Чили. Удивительное совпадение — морена и Морено. Морена ведь тоже термин, связанный с ледниками. А Perito — оказывается, по испански «эксперт».

Вот фото с корабликом для масштаба — видно?

Потом Левка пошел с ребятами обходить ледник справа, а я осталась снимать птичку

А это вот с Левкиного маршрута (синего)

С одной стороны зима, с другой — яркая и свежая зелень!

И вот он наконец, тот самый таинственный калафате! Простой барбарис по-нашему

Ну все. Погуляли и будет. В аэропорт — и в столицу

И эта... У нас типа все схвачено. Альтернативное название: с нами не забалуешь

12 октября 2014

Сегодяшняя программа обещает большую обзорную экскурсию по аргентинской столице. Эта большая экскурсия оказалась настолько огромной, что теперь смотрю фотки и вообще не понимаю, как это все можно было сделать за один день. Поэтому разбавлю-ка я вечные льды Патагонии парой-тройкой столичных донов Педро.

С утра автобус не смог подъехать к отелю из-за какого-то праздника, и мы отползли на площадь Сан Мартин, чтоб заодно увидеть памятник генералу Сан-Мартину и армии борцов за независимость. У Левки на фото эти доны вышли гораздо живописнее, чем на самом деле.

Сюда автобус благополучно доехал, загрузил нас в себя и повез смотреть большой железный цветок Floralis Generica. "Это и синтез всех цветов, и надежда, которая возрождается каждое утро" — вот как определил его архитектор Эдуардо Каталано, сделавший городу такой роскошный подарок.

Цветок должен был открываться каждое утро в восемь и закрываться на закате солнца. Однако с 2010 года этот механизм был отключен, и теперь цветок всегда открыт. Дело в том, что один из лепестков был неправильно установлен при сборке. Фирма Lockheed Martin Aircraft Argentina давала гарантию на 25 лет, но в 2009 была национализирована... ну и понятно, что дальше. А сам цветок абсолютно прекрасен, очень меня порадовал. Облака в нем отражаются, и небо, и деревья, и птицы летают вокруг как пчелки

Памятник Раулю Валленбергу. За его спиной (можно увидеть, если сбоку присмотреться) — пачки поддельных паспортов, с помощью которых он спасал евреев. В Аргентину ведь много евреев эмигрировало после второй мировой, так что эта тема здесь популярна. Довольно похожий памятник есть в Тель-Авиве, недалеко от моей работы. А о трагической судьбе Валенберга все, надеюсь, знают.

И вдруг Тарас Шевченко — неожиданно юный совсем, без усов и папахи. Памятник — дар городу от украинской диаспоры Аргентины

Это мы уже в районе Палермо, в большом и роскошном парке. Он был изначально задуман как загородный парк, но очень скоро оказался в черте города. Называется Parque Tres de Febrero (третьего февраля, в честь победы объединённой бразильско-аргентинско-уругвайской армии над главой Аргентинской конфедерации губернатором Росасом в произошедшем 3 февраля 1852 года сражении при Касеросе, завершившем Лаплатскую войну).

Гуси фактурненькие такие плавают по парковым озерам.

И ходят гуськом в больших количествах. Композиция называется "один серый, другой белый"

Невдалеке от одного из озёр расположена так называемая площадь поэтов, украшенная каменными и бронзовыми бюстами известных поэтов и писателей

Левка предлагает всем отгадывать где кто. Ну я знаю, некоторые любят отгадывать, а некоторые вообще все знают. Я бы из этих только двоих сходу отгадала, и то по одежке

Это очень большое дерево фикус и человечек для масштаба

И роскошный розовый сад

Такой кадр имеется у каждого туриста. Чисто аргентинский феномен — профессиональные выгуливатели собак

Ну и последнее на сегодня. Вот уж воистину last but not least. Номер один в списке достопримечательностей Буэнос Айреса — знаменитое кладбище Реколета.

Таких кладбищ вы в жизни не видели и никогда больше не увидите. Не кладбище, а целый город мертвых с домами-памятниками

Нетривиальное содружество креста и меноры

Вот необычный памятник, сильно выбивающийся по стилю из всего остального. Дочь итальянского художника и поэта, Лилиана Крочати была частью высшего общества 1960х. Отель в австрийских Альпах, в котором она проводила медовый месяц с мужем, накрыла лавина, и она погибла. Гробница была сконструирована ее матерью в неоготическом стиле, а отец написал трогательные стихи по-итальянски о том, как несправедлива была жизнь, забрав его дочь раньше, чем его самого. "Почему? Твой папа...". Статуя изображает Лилиану в свадебном платье, а рука ее покоится на голове любимой собаки Сабу. Собака умерла через несколько лет, и статуя ее была добавлена тем же архитектором. Эта инфа написана в английской Википедии со всеми возможными ссылками. Любитель же потустороннего, заглянув в тырнет, узнает, что пес умер в тот же день, и что иногда таинственный незнакомец оставляет девушке букетик цветов, но никогда не позволяет увидеть себя, потому что убегает, как только к нему приближается какой-нибудь смотритель. В смысле, это муж, который тогда не погиб.

Таких историй не перечесть. Про девушку, которая встретилась с парнем и попросила одолжить ей пиджак. И залила его нечаянно кофе. А на следующий день молодой человек приходит домой к девушке, чтобы забрать пиджак (ну, повод для встречи с красивой приглянувшейся ему девушкой), и узнаёт от матери, что её дочь мертва и похоронена на кладбище Реколета. Парень находит могилу, и к своему ужасу видит на гробе свой пиджак, испачканный кофе. В общем, жуть, здравствуй, пионерское детство.

Верхний ярус. Эта сразу вызывает в памяти фильм "Ангелы над городом", правда?

Рассказывали нам и про Эву Перон, и про жизнь ее тела после смерти. Из Википедии: Её тело было забальзамировано и выставлено на всеобщее обозрение до 1955 года, когда её муж был свергнут во время путча. Тело было перевезено в Милан и похоронено под именем Мария Маджи Маджистрис. Хуан Перон вернулся из изгнания назад в Аргентину, вновь став президентом, и умер в 1974 году. После его смерти тело Эвиты было перевезено назад в Аргентину и вскоре окончательно похоронено в семейном склепе родственников её отца Дуарте (несмотря на её незаконное происхождение). Но ежели кому-то эта инфа покажется скучной, то вы знаете, куда пойти. И там вы узнаете, что пять лет тело перевозили с места на место, и всюду оно сеяло несчастья. И почти все-все-все похоронщики, охранники и шоферы, участвовавшие в процессе (а их было немало) в лучшем случае влипли в какую-нибудь нехорошую передрягу, а в худшем расстались с жизнью. Еще с тырнету: В 1971 году тело Эвиты было эксгумировано и привезено в Мадрид, где было встречено Хуаном Пероном и его новой женой Изабель, жившими там в ссылке. Открытый гроб с Эвой Перон два года лежал на обеденном столе Перонов, а Изабель даже ложилась в гроб с телом, чтобы “впитать магические вибрации Эвиты”. С этой целью она также каждый день расчёсывала волосы покойной. Не знаю как насчет гроба, но то, что эта Изабель тщетно пыталась подражать Эвите — чистая правда.

Еще этот гусар на задворках мне чем-то сильно полюбился

А это, сказали нам, самый большой памятник на Реколете. Луис Федерико Лелуар — аргентинский врач и биохимик, первый испано-говорящий лауреат Нобелевской премии по химии. Второго декабря 1970 года Лелуар получил Нобелевскую премию по химии за исследования в области метаболических путей лактозы. Приз в размере 80 000 долларов Лелуар потратил на исследования. Господи, хоть здесь без ужасов обошлось.

На этой оптимистической ноте мы заканчиваем трансляцию с кладбища Реколета. На сегодня все, я пошла отдохнуть от писанины, а вы пожалуйста оставайтесь с нами, у нас еще много Буэнос-Айреса впереди.

Продолжение следует.
Наверх
На главную страницу
Часть 1
Часть 2
Часть 3