На главную страницу
Часть 1   Часть 2   Часть 3   Часть 4  
Часть 5   Часть 6   Часть 7  

Грузия - 3

Тбилиси – Кахетия (Цинандали, Алазанская долина, Сигнахи, Бодбе) – ТбилисиМцхета – Гори – Уплисцихе – Бакуриани – Хвертиси – Вардзиа – Боржоми – Бакуриани – Кутаиси – Моцамета – Гелати – Кутаиси – Сванетия (Местия «и окрестности») – церковь Убиси – Тбилиси – Военно-Грузинская дорога (Ананури, Крестовый перевал – Степанцминда (Казбеги), Гергети) – Тбилиси

После завтрака собрали чемоданы и уехали из Тбилиси в Мцхету, чтоб дальше продолжить путь на восток и ночевать черт знает где.

Сначала заехали на гору посмотреть на Джвари.

Джва́ри (груз. ჯვარი, досл. «крест») — грузинский монастырь и храм на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты — там, где, согласно историческим источникам, воздвигла крест святая Нина. По совершенству архитектурных форм это один из шедевров архитектуры и первый в Грузии памятник Всемирного наследия. Безошибочно найдены соотношения высоты храма и горы, которую он венчает, чем достигается впечатление их неразрывного единства, они представляют как бы части единого организма.

По преданию, после крещения Грузии здесь под открытым небом был воздвигнут большой крест (не крест святой Нино из виноградных лоз, знаменитая христианская реликвия, а большой деревянный). Над крестом была поставлена сначала маленькая церковь, потом (на рубеже VI—VII вв.) большая, и это здание как раз и дошло до нас в первоначальном виде. Мцхетский Джвари не одинок в грузинской архитектуре. В первой половине VII в. было создано несколько зданий такого же типа, которые и по плану, и по внешнему виду близки к его архитектуре. Кстати, кого заинтересовала грузинская архитектура (а тут есть чему заинтересовать), вот ссылка на замечательный материал.

Вряд ли кому-нибудь на этом месте не приходят на память строки:

Немного лет тому назад,
Там, где, сливаяся, шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.

Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой - и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

Сетевые источники, начиная с Википедии, дружно утверждают, что Джвари и есть тот загадочный монастырь, где происходило действие «Мцыри». Последние строки мы еще вспомним в свое время (если не забудем), а первые, ей же богу, производят впечатление, когда стоишь на этом месте. Особенно «немного лет тому назад». Вот оно, знаменитое место слияния. Кура здесь делает крюк и течет налево в сторону Тбилиси, а Арагви вливается в нее справа.

Внутри храма

Кстати, население в Грузии очень набожное – это просто бросается в глаза. Хотела было добавить, что намного больше, чем у нас, но нет... пожалуй, воздержусь. Если подумать, то здесь я по синагогам не хожу, а в Грузии мы из церквей, почитай, не вылезали.

Тут же продают всякую всячину: и святую

и несвятую. Исторический момент покупки Иреной кувшина, и мы даже видим этот кувшин

Если смотреть не на кувшин, а вниз на равнину, то мы увидим второй, главный храм Мцхеты и один из главнейших духовных символов Грузии – Светицховели (11 век). Сейчас мы к нему спустимся.

Светицховели (груз. სვეტიცხოველი — животворящий столб) — кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете, который на протяжении тысячелетия являлся главным и самым большим собором всей Грузии (теперь главный собор находится в Тбилиси – НМ). Светицховели являет собой основополагающий храм в стиле архитектуры средневековой Грузии. Старых росписей не сохранилось, а присутствующие XVI, XVII и возможно XVIII веков.

С построением храма связана очень нетривиальная, чисто грузинская легенда, которую я безуспешно пыталась воспроизвести, запутавшись в неполных, путаных и противоречивых ее вариантах, доступных из сети. Но теперь для этой самой штуки у меня есть Таня Дайчман, которая умеет на удивление четко и эффективно проанализировать материал и все расставить по местам (и поэтому искренне рекомендую ее как гида по Израилю, если к вам приехали гости или вы сами эти гости). Короче, вот Танин рассказ.

Распространение христианства в Грузии началось непосредственно с этих мест, и среди главных действующих лиц легенда называет имена Элиоза, Сидонии, Св. Нины, царя Мириана. Согласно легенде, житель Мцхеты, еврей по имени Элиоз, присутствовал при распятии Христа в Иерусалиме. Он выкупил хитон у римских солдат и привез его домой, в Мцхету. Здесь его встретила сестра Сидония и, прикоснувшись к хитону, умерла. Хитон не могли высвободить из рук усопшей, и он был похоронен вместе с Сидонией (Sic! - NM). На могиле Сидонии (и месте захоронения хитона) вырос большой кедр.

Позже, в четвертом веке, в Грузии появляется Св. Нина. Она родилась в Каппадокии, а в возрасте 12 лет вместе с родителями прибыла в Иерусалим. Там отец ее решил посвятить свою жизнь служению Богу в пустынях Иорданских, мать занялась лечением и оказанием помощи больным, а воспитание Нины было поручено благочестивой старице Нианфоре. От нее Нина узнала, что Грузия еще не просвещена светом христианства и что Хитон Господень находится в Мцхете.

Однажды Св. Нине было видение, что она должна идти к месту, где захоронен Хитон Господень и нести туда свет христианства. Для помощи в столь трудном деле Дева Мария вручила ей крест, сплетенный из виноградной лозы.

Св. Нина прибывает в Мцхету (в 337 году) и способствует тому, что царь Мириан принимает христианство (это первый грузинский царь-христианин). По совету Нины царь Мириан ставит сначала крест на высоком утесе, в месте слияния Арагви и Куры (позже там был основан монастырь Джвари). На месте же захоронения Сидонии (и хитона), Мириан решает возвести церковь.

Во исполнение его желания срубили дерево, выстругали семь колонн и приступили к строительству церкви. Шесть колонн было установлено, но седьмая не поддавалась — она повисла в воздухе. После того как Св. Нина молилась всю ночь, этот столб встал «без прикосновения руки людской» и с него текло миро, излечивающее больных от тяжелых недугов. Отсюда и название храма — «Свети-Цховели» («Животворящий столп»).

В V веке, при Вахтанге Горгасали (основателе Тбилиси), взамен этой первой христианской деревянной церкви воздвигли каменный храм, который простоял до 11 века. Тогда пришедшую в ветхость церковь перестраивают почти заново. Практически это здание мы и видим теперь. (c) jaccaranda

Храмовая ограда, она же крепостная стена (воздвигнута по приказу царя Ираклия II, которого мы видели вчера в Телави).

Входные ворота. Бычьи головы – фрагменты предыдущего храма, привет из V века

Красивый какой храм

Вы видите три уровня крыш? и на коньке каждой крыши – маленькая церковка? И все они разные. Вот здесь хорошо видно

А внутри собора стоит этот самый столп под специально построенной каменной сенью, и на ней фрески, иллюстрирующие историю хитона и самого столпа.

Но вместо фресок Левка сегодня (прямо с утра) определенно ударился в жанровые церковные сценки. Вот хитрый кардинал

Вот, встали в кружок и поют

А это наши папарацци

Сверху из Джвари мы видели Светицховели – теперь наоборот. Посмотрели на прощание на Джвари и двинули дальше, в Гори.

На этом месте надо сказать, что с самого момента обнародования программы поездки в нашей группе сложилась оппозиция против посещения музея великого вождя племен и народов. Возглавить ее пришлось Левке, хотя он у нас совсем не по этой части. Как и следовало ожидать, оппозиция оказалась в меньшинстве и ничего у нее не вышло. Впрочем, не вышло бы и в случае большинства, потому что, как выяснилось впоследствии, программа есть программа и никто ее менять не станет.

Натурально, мы не виним остальной народ в чрезмерной любви к Сталину. Народ хотел не столько почтить, сколько полюбопытствовать. Более того, когда мы уже подъехали к музею, мне тоже пришлось переметнуться на сторону большинства и пойти полюбопытствовать в туалет. Потому что туалеты в Грузии – это, господа, что-то с чем-то. Новая Грузия бодро рванула строить новый туризм, но часто забывает при этом про самое главное – туалеты. И в связи с этим обстоятельством никаким приличным туалетом мы не должны пренебрегать, включая самый что ни на есть музей Сталина (за который к тому же уплочено).

Кроме собственно музея, который на снимке, в музейный комплекс Гори входит дом, где Сталин родился, и бронированный вагон, в котором отец народов ездил на всякие мероприятия, включая Потсдамскую и Ялтинскую конференции. На фоне вагона фигурирует Ирена не потому, что попалась под горячую руку (хотя и поэтому тоже), а в честь ее соседки по даче Зои Зарубиной, которая служила на всех этих конференциях переводчиком и наверняка ездила если не в этом вагоне, то уж в поезде точно.

(Вы уже поняли, что туалет туалетом, но мне все же пришлось остаться в музее и любопытствовать дальше.) Внутренности вагона великого вождя. Отделан красным деревом, но скромно и со вкусом – жесть!

Дом, в котором Сталин родился и провёл первые четыре года жизни

Этот маленький памятник стоит между домом и зданием музея. А еще был большой, который выкорчевали, и теперь он лежит где-то за городом Гори. Я упал и он упал, завалил полстанции.

Сегодня естественным образом весь день в голове крутится Галич. Ну и тривиальное: то он в бронзе, а то он в мраморе (это уже в музее)

По музею мне тоже пришлось быстренько пробежаться

Не соскучились, нет? А я еще в детстве на истории партии соскучилась

Короче, мне это дело быстро надоело и я слиняла обратно в автобус.

Поскольку часть народа в музей все-таки не пошла, ей обещали, что визит к Сталину будет краток, максимум на полчаса – и я решила, что Левка уже должен меня ждать в автобусе. Но Левка меня отнюдь не ждал. Они с Шапирами пошли гулять по городу Гори и догуляли до крепости Горисцихе – так у них получилась естественная альтернатива ненавистному музею.

Под крепостью – памятник древним воинам, пострадавших в битвах с врагами.

Сидят в кружок, очень необычно. Производит впечатление, по крайней мере, на фото.

А тем временем в музее действо проистекало неторопливо, и обещанные полчаса естественным образом вылились в полтора. Но вернувшийся оттуда народ был доволен. Полина со Светой сказали, что эскурсовод была хорошая: не было никакого превознесения великого Сталина, а просто изложение фактов. Дальше девушки разошлись во мнениях: Полинка считала, что тетенька очень старалась не восхищаться великим соотечественником и это бросалось в глаза, а Света считала, что она не восхищалась искренне. Кстати, еще в моем присутствии гид сказала, что уже принято решение преобразовать музей Сталина в музей сталинизма. «Вот когда преобразуют, тогда поговорим», – сурово откомментировал Левка.

Сегодня бесплатный ужин запланирован в гостинице, а турист, не дай бог, не должен помереть с голоду, и нас повезли обедать в какую-то стекляшку. На проспект Сталина – наверное, единственный на пост-советском пространстве, пока его тоже не переименовали в проспект сталинизма. Нам с Левкой стекляшка не понравилась на вид, и мы решили вместо обеда попить кофе и заодно сэкономить на калориях. Кофе попить получилось и очень вкусный, а с калориями – увы. Потому что перед обедом Сонька угощала весь автобус большим хлебом, и после того как все поели этот прекрасный хлеб и больше не хотели, он почему-то осел в Левкином рюкзаке. Ну и это полный ужас, когда такое случается, потому что оторваться от этого хлеба невозможно. Хорошо хоть на завтрак два дня подряд давали хлеб обычный, а его можно запросто не есть. Вот она, эта зараза

Мы еще прогулялись по проспекту Сталина – унылое зрелище. Не только потому что Сталин: чувствуется в городе разруха – память о злосчастном 2008 годе. Нина по дороге в красках рассказывала про события тех ужасных дней. Из-за бомбардировок пострадали люди, дома, инфраструктура города. А в порядок до сих пор не привели...

Пошли навестили народ в стекляшке. Обед, как и музей, затянулся больше чем на час: одни уже поели, а другим еще не принесли. Довольные пообедавшие в первых рядах (говорят, было вкусно!) общались с местным населением

Наконец мы залезли в свой верный автобус и поехали в пещерный город Уплисцихе, расположенный в 4 км от Гори.

Уплисци́хе (груз. უფლისციხე — досл. Божья Крепость) — древний пещерный город, высечен в скале, один из первых городов на территории Грузии. Город возник в конце II — в начале I тысячелетия до н. э., пережил несколько подъёмов и спадов, был окончательно покинут в XIX веке и является, таким образом, многослойным археологическим объектом, одним из важнейших памятников грузинской культуры. Уникальность памятника заключается в том, что он, благодаря своему устройству, сохранил в себе остатки архитектурных и культовых сооружений, построенных на протяжении нескольких тысячелетий.

В Википедии есть дивная статья, где эта многослойная история подробно и увлекательно изложена: как город прошел от древнейшей истории через эллинистический период и раннее христианство к средневековью и дошел до наших дней; когда что строили и когда что рушили; как культовые сооружения преобразовывали в церкви, дворцы и жилые дома - и т.д. и т.п. Если б нам при посещении города, а лучше немного заранее, с надлежащими акцентами рассказали хоть треть того, что написано в этой статье, мы бы там явно гуляли более осмысленно. Но и сейчас, задним числом было очень интересно ознакомиться с объектами, которые мы там нафотографировали. Покажу тут некоторые с комментариями из вышеупомянутой статьи.

Храм Маквлиани — самый крупный (общей площадью около 300 кв. м) из сохранившихся храмов эллинистического периода. Более крупные языческие храмы были перестроены в христианские церкви.

В церковь был перестроен храм солнца, находящийся на вершине холма. Ещё один, большой по площади языческий храм, выходивший на «Центральную площадь», в VI веке н. э. был перестроен в трёхнефную христианскую базилику. Оба эти сооружения разрушились быстрее остальных, и в раннем средневековье здесь была построена полностью новая церковь, которую называют «церковью Уплисцули» (церковь Принца). Это сооружение относится к X—XI векам н. э. (это единственное кирпичное (каменное) сооружение, сохранившееся в городе - НМ).

В эллинистический период были построены заградительный ров и стены, защищающие город на тех участках, где нет естественных препятствий, проложены дороги, система водоснабжения и отвода сточных вод, тайный тоннель, спускающийся к реке

Вырубленная в скале пешеходная дорога

Строители стремились воспроизвести в толще скалы детали, свойственные традиционной архитектуре из камня либо дерева. Многие высеченные в скале помещения украшены имитацией деревянных или каменных балок, колонн и других архитектурных элементов. В этом смысле Уплисцихе схож с набатейской Петрой, которая также была сооружена в эллинистический период. Вот, например, потолок «Храма с кессонами»

На рубеже XII—XIII веков в Уплисцихе могла останавливаться царица Тамара, однако мнения учёных на этот счёт расходятся. Тем не менее, один из прежних языческих храмов, который был переделан в царские палаты ещё в X веке, по традиции называется «залом Царицы Тамары».

Напоследок - взгляд из города на реку Куру

И общий вид с понаехавшими.

Ночевать поехали в Бакуриани. Время от времени проезжали лагеря беженцев из Абхазии, построенные правительством – грустно все это, конечно... Нашла интересный репортаж об этих лагерях – почитайте, кому интересно.

Мимо Боржоми нам еще два дня мотаться туда-сюда – так что его оставили на завтра. Дорога меж тем становилась все красивше и красивше, но из окна автобуса плохо получалось фотографировать.

Отельчик в Бакуриани смотрелся подреставрированным советским лыжным курортом. Хоть слегка и пошарпано, но в общем, нормально и местами даже уютно. А воздух какой! А вид с балкона... Жалко только, что особо не разгуляешься, потому что накрапывал дождь (впрочем, он это делал всю вторую половину дня, да и ничего интересного в окрестностях замечено не было). Зато в гостинице нашлись бассейн (без воды), пинг-понг (без шариков) и бильяд (а вот и не угадали! - некоторые мастера демонстрировали там свое мастерство).

Ужин нормальный столовский поверг в некоторое разочарование. Ну, салаты свежие хорошие (это в Грузии всегда), какая-то скумбрия, какая-то курица... Неужели нельзя было изобрести минимальную грузинскую еду? Наверное, администрация гостиницы все-таки подозревала, что кое-кто будет недоволен – и в качестве компенсации включила в столовское меню пирожки с грибами. Не грузинские ни разу, но невероятной вкусности. И калорийности. Жареные. Ой.

Продолжение следует.
Наверх