На главную страницу
Часть 1  Часть 2   Часть 3  Часть 4   Часть 5  Часть 6  
Часть 7  Часть 8   Часть 9  Часть 10   Часть 11  Часть 12  

BerlinLübbenau – Meißen – Dresden – Bastei – Bautzen – Görlitz – Karpniki – Jelenia Góra – Karpniki – Wałbrzych – Kłodzko – Nysa – Kraków – Wieliczka – Wrocław – Rakotzbrücke – Berlin

Германия-Польша 10

20 апреля 2018 (продолжение)

В прошлый раз Шехерезада остановилась у подножия Вавельского холма. Холм включает в себя королевский замок (в течение долгого времени – резиденция польских королей), кафедральный собор и систему замковых укреплений. Вот мы заглядываем в арку и видим выглядывающие из нее купола и дракончиков Вавельского кафедрального собора. Архикафедральный собор святых Станислава и Вацлава – его официальное название.

Собор окружают 19 часовен. Из которых мой глаз западает на две и не может оторваться. Они почти близнецы, но разного цвета и прекрасны в своей несовершенной симметрии. С золотым куполом – часовня Сигизмунда (Kaplica Zygmuntowska), она же Королевская часовня или Ягеллонская часовня. Ее построил флорентийский архитектор Бартоломео Береччи в начале 1530 годов. Часовня не имеет ни одного аналога в Италии, в то же время являя пример чистого флорентийского ренессанса за ее пределами. Немецкий искусствовед Август Эссенвейн назвал ее жемчужиной эпохи Возрождения по эту сторону Альп. Слева же находится часовня Ваза (Kaplica Wazów) – семейный мавзолей династии Ваза. Она построена в 1676 году, просто копия. А получилось абсолютная красота.

Собор – место захоронения польских королей, правителей, выдающихся мастеров искусства и краковских епископов. Здесь похоронены Тадеуш Костюшко, Адам Мицкевич, Юлиуш Словацкий, Юзеф Пилсудский и многие другие, а также президент Лех Качинський с супругой, погибшие в авиакатастрофе под Смоленском в 2010г.

Сандомирская башня – одна из трех сохранившихся фортификационных башен Вавеля

Вторая – Сенаторская башня. Похожа на Сандомирскую, притом имеет форму округлого квадрата, еще более приятную для глаз.

Вот Висла, мы смотрим на нее с Вавельского холма. А внизу – Вавельский дракон, каждые пять минут изрыгающий огонь (удалось поймать). Рядом грот Smocza Jama (дракон там типа живет - ну, раньше жил). Можно и туда зайти – но говорят, того не стоит. А история с драконом довольно типичная. Во времена правления короля Крака в городе появился дракон, называемый живоглотом (поскольку заглатывал своих жертв целиком). Раз в неделю дракону следовало приносить в жертву корову; если же дракон корову не получал, он взамен пожирал людей. Чтобы спасти город от чудовища, Крак послал двух своих сыновей, Крака и Леха, убить дракона. Они набили шкуру коровы серой, и, проглотив это чучело, дракон задохнулся. После смерти чудовища братья поссорились из-за того, кому из них принадлежит победа. Старший брат, Лех, убил младшего, а возвратившись в замок, сказал, что Крак пал в битве с драконом. Однако тайна братоубийцы была раскрыта и Леха изгнали из страны, а в честь невинно убиенного Крака назвали город. По другой версия дракона победил сапожник Скуба. Это он подбросил монстру корову, начинённую серой. У дракона начало так жечь в горле, что он выпил пол-Вислы и лопнул.

Минута географической ориентировки – и мы движемся дальше

Вавель стоит на границе старого города, вплотную к району Казимеж. Примерно на этой границе и находится наша хата (хата так себе, но расположение у нее отличное). В средние века Казимеж был самым большим средоточием еврейского населения Европы, евреи проживали тут с XVI века до Второй мировой войны. До 1818 года Казимеж был самостоятельным городом. Затем каменные стены, отделявшие еврейскую часть города от польской, были снесены, и евреи стали постепенно селиться и в польской части города. В конце XIX века был засыпан рукав Вислы, и Казимеж больше не отделялся от Кракова естественными преградами. В 1994 году Лех Валенса объявил Казимеж Памятником истории.

В Казимеже насчитывают семь синагог. Это Синагога Темпль

А мы зашли в синагогу под названием Купа, основанную в 17 веке.

Сейчас здесь проводятся выставки и концерты

На стенах и потолке – очень симпатичная роспись, основная часть ее датируется 1920 годом. Вот знаки зодиака

А на потолке сцены из Ветхого завета и родные израильские города. Сохранилась и более древняя живопись – но фото, увы, отсутствуют. Верный признак, что я устала

Хумус, хамса, сабаба, вотэтовсе... а о том, что происходило здесь во время Второй Мировой, сейчас помолчим...

Нет, чего же молчать. Вот мемориал в память о 66 тысячах краковских евреев, убитых во время гитлеровской оккупации.

Памятник польскому дипломату Яну Карскому, праведнику мира. В 1942 году Роман Кнолл, глава отдела внешних сношений Армии Крайовой, бывший министром иностранных дел Польши, направил Карского в Лондон. Перед поездкой Кнолл познакомил Карского с Леоном Файнером, активистом Бунда. Файнер сказал Карскому: «Польша снова обретет независимость после войны. Но польских евреев к тому времени не останется. Поезжайте в Лондон. Мы должны сделать всё, чтобы никто из союзников после войны не смог сказать, что ничего не знал об истреблении евреев… Я отправил десятки писем, сотни раз, прорвавшись к телефону, разговаривал с евреями в Швейцарии и Франции. Никто мне не поверил…». По просьбе Файнера Карский тайно посетил варшавское гетто и, переодевшись немецким солдатом, гетто в Избице Любельской. В июле 1943 года Карский был принят президентом США Франклином Рузвельтом и рассказал ему о судьбе жертв Холокоста. Карский умолял об оказании помощи гибнущим. Президент США продемонстрировал недоверие и равнодушие. Позднее Карский встретился с многими лицами из мира политики и культуры – но все они оказались неспособны поверить ему. В 1965 году он женился на польской еврейке Полине Ниренской, известной танцовщице и хореографе, все родственники которой погибли во время Холокоста. А в 1982 получил звание Праведника мира. Интересно: памятников Карскому в мире насчитывается семь (два в Штатах, четыре в Польше и один в Израиле), и все они сделаны в виде фигуры в натуральный рост, сидящей на скамейке. Но не идентичны друг другу.

Моя хорошая френдесса вычитала в Википедии, что восстановлению Казимежа и превращению его в туристический объект немало способствал спилберговский "Список Шиндлера". Вообще дам здесь ссылку на наш разговор. А в разговоре – линк на некое обсуждение в ФБ. Да, все так.

Будь у нас еще один день, я бы хотела попасть на фабрику Шиндлера. Но у нас его не было.

На Казимеже наша экскурсия закончилась. Семь часов мы гуляли вместо обещанных четырех! Вся наша команда осталась очень довольна (не только и не столько лишними часами, разумеется), и гида Елену Калачиди от всей души рекомендуем (вот ее сайт).

Можно уже и пообедать. У меня было выписано штук сто двадцать достойных мест в Кракове, где можно вкусно поесть. Хотя бы ради пожрать стоит провести в Кракове два дня. Что позволит охватить максимум шесть заведений (завтрак + обед + ужин, умножить на два). А нам случай пообедать представился, увы, один-единственный. Время приближалось к пяти, мы находились в Казимеже и были голодные как черти – так что здесь и пришлось упасть за стол. По адресу Miodowa 39 нашелся (с помощью Елены) совершенно не туристский и не пафосный ресторанчик Поляковского. Впрочем, я и раньше слышала про него много хорошего. Это даже не ресторанчик, а столовка – самообслуживание и подносы, но очень вкусно, симпатично и дешево.

Поскольку нас было много, недостачу обедоужинов в Кракове мы попытались компенсировать большим количеством наименований. Итак, что мы наблюдаем на фото? 1) пирОги – одни с мясом, другие с фруктами (не надо ведь уже никому объяснять, что польские пирОги – это, в основном, не пироги, а вареники? нет, не надо). За пирОги с мясом отвечала я, и они были потрясающе вкусные, а те, что с фруктами, по-моему, не понравились отвечавшей за них Ларке. 2) супы жУрек и рассольник. 3) тарелка шпината 4) бигос (капуста, тушенная со всякими мясАми, мы потом дома готовили – пальчики оближешь) 5) просто шницель – это вкусно, но не так интересно.

Наевшись до отвала (и сетуя на ограниченные возможности человеческого организма), мы потопали в старый город забирать свою машину с парковки, проходя в обратном порядке увиденные сегодня достопримечательности. Главную площадь заполонили парадные кареты – катайся не хочу

А вот Флорианские ворота. Вечерний свет всему придает очарование

Но сил ни на что уже не было. Елена наша прекрасна, спору нет – только затаскала меня так, что хотелось только упасть и лежать. Убитые как тот трубач, мы из последних сил протащились по Галерее Краковской (что-то там из последних сил купили), сели в машину, доехали до дома, из последних же сил нашли бесплатную парковку на улице (которая впоследствии оказалась не совсем парковкой) и вернулись домой пить вино. В Галерее этой Танька Д забрела в веганский магазин, не обратив с устатку на то внимания. Поэтому колбасу она купила без мяса, а сыр без лактозы. Второе было относительно съедобно и с вином за закусь сошло, первое – нет, нишмагли.

21 апреля 2018

Утречком пошли искать завтрак. Побродили по окрестностям, нашли какую-то пекарню. А там вотэтовсе. На завтрак выбрали пирог со шпинатом, сэндвич и ватрушку

Сегодня мы едем в соляные шахты Величка, а потом сразу во Вроцлав. Величку, которую рекомендуется заказывать заранее, заказали на 13:35 (здесь). Время спланировали так, чтоб и на Кракове осталось немного (мало же одного дня – так хоть полтора), и во Вроцлав приехать непоздно. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказалось, что народ уже в Кракове гулять не хочет, а стремится к новым горизонтам. Тогда решили потихоньку двинуть в сторону Велички, чтоб успеть пообедать до шахты, а по дороге заехать на один из усмотренных вчера курганов – а именно, курган Крака. Не тут-то было. Агафья решила повозить нас вокруг кургана примерно как вчера вокруг Галереи. После полутора оборотов махнули рукой и поехали дальше. Даже вида на курган снизу не было никакого, никакого намека на красоту, виденную вчера из крышного кафе. На память осталась девочка

А вот Величка-городок. В каждом втором доме – шахта

Памятник шахтерам

Памятник мыши

Елена вчера сказала, что никакой хорошей еды в Величке нет, а зато вкусно кормят внизу в шахте. Народ же (и не один) очень хвалил «Корчму Халит», которая строго против входа в объект. Мол, даже лучше многих краковских. Подземная столовка не подходила нам по времени, так что пошли в «Халит».

Традиционный вопрос (что мы видим на картинке?) на этот раз, похоже, завалю. Суп грибной в хлебе – это факт. Остальное же не разобрать ни по картинкам, ни по меню. Я предлагала, по совету Ленчика, взять их фирменное блюдо «Kęs Sztygara» - три вида жареного мяса с картофельными оладьями – но не сложилось. Шницель, отбивная... Вот гречка разве что – нечастый гарнир в ресторане. Хорошая еда – но не супер-супер. Вчерашняя столовка Поляковского то ли и правда была лучше, то ли поразила на новенького.

Это местная усадьба

то ли постоялый двор

Итак, соляные копи. Самим, без экскурсии, сюда не попасть. Экскурсии на русском языке - в 11:10, 14:10 и 16:15. Если повезет, билеты можно купить на месте, приехав за полчаса до начала. Но может и не повезти, так что лучше заказывать заранее. Из нескольких отзывов поняли, что слушать на экскурсии особенно нечего, все можно прочитать заранее и спокойно идти смотреть глазами с местной группой. К тому же экскурсии на польском проводятся гораздо чаще. И билет, кстати, дешевле (59 злотых супротив 89, за право фотографировать – еще 10). Не это было решающим фактором, чтоб нам заказать экскурсию на польском, а удобство по времени. Сейчас мне это кажется ошибкой.

В шахте 9 уровней, первый на глубине 64 метра, последний - 327 метров. Для туристов доступны только три уровня. Вот снимок дня, на нем лестница вниз. Сейчас мы сюда будем спускаться.

В Величке находятся огромные соляные месторождения, и с древнейших времён (уже с 13 века) и вплоть по 80-е годы XX века тут велись разработки. Работы на шахте были прекращены, когда эксплуатация районов вблизи исторических выработок стала причиной разрушения туристических маршрутов. А туристы приносят намного больше денег, чем можно сейчас заработать на соли.

Из общей протяженности туннелей шахты (около 300 км) для туристов тоже открыта лишь малая часть - 3,5 км. Нам хватило.

Множество соляных статуй великих людей (у нас, кстати, тоже есть одна - обыкновенная женщина, хоть и жена праведника).

Это Коперник. Тоже посещал Величку во время учебы в Ягеллонском университете.

Соль была найдена в Величке в первой половине XIII века. Легенда гласит, что дочь венгерского короля Белы IV, перед тем как выйти замуж за польского короля, бросила своё обручальное кольцо в соляную шахту в Марамуреше. И это кольцо чудесным образом, вместе с залежами соли, принеслось в Величку. Когда стали копать в указанном месте, то первое, что нашли — кольцо принцессы Кинги. С той поры Кинга считается покровительницей шахтёров-солекопов. Вот шахтер подает княгине первый соляной камень вместе с обручальным кольцом, рядом стоят рыцари - представители Польши и Венгрии.


На одном из сайтов обнаружился Интересный факт. Интересный факт: для работы в соляных копях брали больных коней, которые были не способны к работе в поле. За несколько лет работы в шахте они полностью выздоравливали и становились очень сильными. Таким образом люди узнали о целебных свойствах воздуха Велички. Факт конечно эффектный – но, судя по всему, легенда типа волшебного путешествия кольца св. Кинги. Но хороша, грех не упомянуть. А вот то, что лошадей спускали вниз один раз и навсегда – чистая правда; для них это была дорога в один конец. Затем лошадей сменила паровая машина, а после второй мировой войны – электрические подъемные машины. Санаторий же, в котором лечат аллергические и легочные заболевания парами соли, здесь действительно имеется.

Самый большой и красивый зал – собор-часовня Святой Кинги. В 1690 году Кинга была беатифицирована, а в 1999 году канонизирована римским папой Иоанном Павлом II. Скульптуры, лестницы, барельефы – все-все здесь сделано из соли. Даже люстры!

Алтарь

Экскурсия (продолжительностью примерно 2.5 часа) завершается длинным-длиным переходом под землей в подземную же цивилизацию (сувенирная лавка, музей, игровой уголок, ресторанчик, о котором говорила Елена). Процитирую не помню откуда нарытую ценную инфу (не пропадать же!) для будущих поколений. Здесь можно попасть в музей (посещение музея входит в цену билета, длится час), с этим же экскурсородом, или можно остаться в игровом уголке и в подземном ресторанчике). Из музея вернуться сюда нельзя. Можно остаться в игровой части/ресторане, и пойти в музей со следующей экскурсией (только надо иметь в виду, что следуюшая на русском через два часа). Ну а нам уже желалось исключительно наверх и на волю. Все же экскурсию лучше брать на каком-нибудь более понятном языке. Копи действительно потрясающие, но два с половиной часа для нетерпеливой меня, да еще по-польски – перебор. На прощание дам ссылку на два чудесных поста про Величку, найденных мною в ЖЖ: 1, 2. Вот после них уж точно можно никуда не ездить – полное ощущение присутствия.

Попасть в замечательную вроцлавскую квартирку оказалось непросто. Найти близлежащее кафе, забрать там ключ, отпереть ворота, отпереть подъезд, отпереть квартиру - убедиться, что квартира наша, вернуться к машине, замысловатыми кругалями протиснуться машиной к другим воротам, ведущим во двор дома, отпереть и их– и вот уже! Зато парковка своя и бесплатная, и чудная квартирка в пяти минутах ходьбы от Большой Рыночной площади.

А там – РАТУША! Ратуша такая, такая...

Впрочем, баста. Хватит на сегодня впечатлений. Вроцлав с его Ратушей – на следующий раз.

Наверх