На главную страницу
Часть 1Часть 2Часть 3Часть 4
Часть 5Часть 6Часть 7 

Исландия – 2

Keflavik – Hvalfjörður – Borgarnes – полуостров Snæfellsnes (Ytri-Tunga – Rauðfeldargjá – Arnarstapi – Þúfubjarg – Saxhóll – Ólafsvík – Grundarfjörður) – Stykkishólmur – Baldur Ferry (Breidafjordur Bay) – Brjánslækur – Rauðisandur – Latrabjarg – Patreksfjörður – Dynjandi Waterfall – Þingeyri – Flateyri – Ísafjörður – Vatnsnes Peninsula – Skagafjörður Bay – Eyjafjörður – Akureyri – Lake Mývatn – Jökulsárgljúfur National Park – Dettifoss Waterfall –The East Fjords – Höfn – Jökulsárlón Ice lagoon – Skaftafell National Park – Vik – South Iceland – Geysir – Gullfoss Waterfall – Thingvellir National Park – Keflavik.

9 июля 2016

В 9 утра у нас паром под названием Baldur, пересекающий залив Breidafjordur. До порта Stykkishólmur нам всего-то полчаса, но мы умудрились заблудиться. По ошибке настроили Гуннара на что-то другое, ну он и повез в другую сторону. В течение некоторого времени было нервно. Хорошо, что вовремя сообразили – а то уже начинали планировать объезд переправы по суше, и получалось с утра до ночи (исландской, закат в полночь). Это я на нервной почве что-то щелкнула из машины

Успели!

Приходим на палубу – а там Танька!! (Жаль, камеры не запечатлели торжественную встречу).

По дороге остановка на острове Flatey

Паром приходит в порт под названием Brjánslækur – это южный берег западных фьордов. Сдуру в начале плавания я скушала трамавинчику. Укачать в результате не укачало, но вырубило на целый день. Может сказаться на внятности сегодняшнего атчота.

Из Brjánslækur едем по дороге 62, она ведет до конечной точки сегодняшнего маршрута, мыса Latrabjarg. Но в какой-то момент сворачиваем на дорогу 614 поглядеть на берег красных песков – Rauðisandur (и начинаем кое-где узнавать в незнакомых словах знакомые корни).

Останавливаемся на живописном перевале лицезреть это. Называется Кleifabui – а что и кто и почему палка торчит? Торчит она не там, где кое-кто подумал – но впечатление производит конкретно такое

Вот они, красные пески, отражающие небо!

Тут у них кафе единственное в радиусе километров тридцать, наверное. Просим супу. А нету! Кажется, экипаж второй машины (а теперь они заразы всюду приезжают раньше нас) доел последние доступные супы. А больше ничего несладкого нет, одно сладкое осталось. Тогда мы говорим: ладно, дайте нам на четверых два супа. Или один, но суп нужен, точка. Надо так надо – два супа для нас нашли: он был крем-суп грибной (похоже, из пакетика) по 1300 денег за порцию (ну ужас-ужас, да!). Дополнили бутерами и чаем, которых у нас с собой было, стало веселей. Это вид из кафе. Красные пески, черная церковь

А вот и зелененькая пошла

Ух, красота, невозможно оторваться

Поехали налево смотреть на пески и гулять по ним. Тут они вполне себе песочные. Но не забываем, что в Исландии такие редкость

Это семейство загадочно возникло со стороны моря, неторопливо притопало босиком и уселось возле нас обуваться...

Исландский корабль пустыни. Варианты: утюг в песках, мелкий каменный тролль, ботинок каменного гостя, руины Вавилонской башни

Возвращаемся по 614 до дороги 62 и продолжаем на запад. Остановки в пути

А вот и отель, где мы должны сегодня ночевать – сюда надо будет вернуться после птичьего утеса. Видите – там, далеко внизу, на берегу – а аннонс на дороге

Ну вот, приехали на мыс

Ну и холодрыга! Ветер сбивает с ног, проникает в каждую клеточку, продирается сквозь штаны и обжигает ноги (термобелье осталось в чемодане, вчера ничто ничего такого не предвещало, кроме абстрактного погодного сайта)

Мыс Latrabjarg называет себя очередной самой западной точкой Европы – да? таких мы уже встречали несколько. А также одним из самых плотных районов гнездования в мире – с этим не спорим. Именно тут у вас уникальная возможность увидеть тупиков и других птиц в период гнездования. Незабываемое удовольствие пройтись вдоль грандиозного мыса и увидеть тысячи птиц. Стаи тупиков, албатросов, чаек, буревестников и других птиц каждое лето выводят птенцов на мысе Latrabjarg. Это один из самых богатых районов Атлантики по количеству рыбы и другой морской живности и растительности. Отсутствие хищников и обилие еды создают уникальное место для выращивания птенцов. Это также место, где тупиков можно увидеть максимально близко изо всех доступных мест в Исландии.

Ага. Вот и он, красавчик!

Найти тупика несложно. Доходишь до места, где все валяются, и укладываешься головой в ту же сторону – заодно, кстати, укрывшись от ветра (похожий метод применяли наши проводники в заповеднике Крюгера).

И вуаля!

Я, конечно, могла бы соврать, что это второй тупик – но это тот самый, единственный. Л. предположил, что он там от министерства туризма посажен, и возразить на это нечего, осталось выяснить механизм.

Охота на тупика, подробно

А кому охота тупиков в товарных количествах (то, за чем едут в Исландию) – как живут, как ходят и летают – прошу в посты двух моих замечательных френдов: 1, 2.

Последний взгляд на гостеприимный утес

И возвращаемся на 12 км назад в отель. Юлька с компанией уже устроились, у них нормальные комнаты с коммунальными удобствами. А с нашим устройством чето не то. Мы как показали ваучер – так тетеньки с рецепции куда-то исчезли, долго отсутствовали, потом появились... Помялись-помялись – и протягивают две связки ключей: вот это один номер (вы заказывали с shared facilities, а этот даже с private!), он в том здании на улице. А это… ну это как-вы-заказывали, shared facilities – вон там, этажом выше. Поднимаемся – мама мия! Пустая комната, голые стены и четыре койки пионерского формата. Дормиторий, короче. Зато каждому по две койки. Ну нет, – говорю, – так мы не договаривались. И тогда они нам предложили (лапочки!) ехать еще 55 км по той дороге, по которой все равно ехать завтра, и там ночевать в деревушке Patreksfjörður. Не знаем, – говорят, – что там за комнаты, но знаем, что отель совсем новый. Но сначала вздохните, попейте чайку, поешьте и посмотрите на птичек. Нет-нет, спасибо: птичек мы уже, а чаю потом. Поехали.

По дороге в Patreksfjörður

Ура! Отельчик оказался чудный, с видом на море и обратно. То есть ты прилег прямо на койку, а за окном прямо море. Название простое: Hotel West

Вечерний ужин. Тут народ алкоголем интересовался и сочувствовал – так на столе просматриваются израильский Баркан и бельгийско-шотландское Аберфелди. Дальше будет хуже

В конце каждого дня я буду помещать приблизительный маршрут. В смысле проделанного маршрута эти карты точны, а посещенные точки не всегда отмечены. Можно поправить, но слишком много возни. Мы с Л. решили, что лучше так, чем вообще никакой карты

10 июля 2016

К завтраку исландскому обычному (сок, колбаса, сыр и т.д.) добавилось новое впечатление: вафли! Стоит вафельница, возле нее тесто, самообслуживайся на здоровье. А получается из теста не вафля, а вафельной формы оладушки. Безумно вкусно! На следующих завтраках буду подстерегать эту вафельницу и заполнять ее правильным исландским тестом.

Едем

Держим путь на водопад Dynjandi

Телец и Кассиопея. А может быть, корова

Пригорки, ручейки

Опять Юлька. Вот так по всей Исландии, куда ни приедешь – группа израильских туристов

Вот это фотографирует. Вид на фьорд Arnarfjörður, если не ошибаюсь

Гора, ух-х...

Водопад Dynjandi. Красивый, черт! Состоит из семи каскадов, тут видно шесть

У каждого из семи есть свое название, а один из них дал имя всему водопаду. Вот один из каскадов, например

Я конечно всяко украшаю кадр, но тут, по крайней мере, солнце не загораживаю

Главный каскад

Продолжаем по дороге 60 в сторону деревни Þingeyri. Путеводитель гласил: Это место является центральным в повествовании одной из знаменитых исландских саг – Gísla saga Súrssonar. О! сказала Танька и тут же зачитала нам про исландские саги своего любимого Самуила Лурье (см. "Северный завет"). В должном антураже получилось внушительно. Еще путеводитель обещал: В этой деревеньке есть бассейн и несколько пешеходных маршрутов, один из которых довольно несложен и красив – ведет на самую высокую гору в западных фьордах. Прибыв в деревню, нашли информационную точку и порасспросили про одно и про другое. Про бассейн девушка сказала, что он не геотермальный – вот те на, зачем он нам тогда? – А про "маршрут, который несложен и красив", она сказала, что маршрутов несколько, и минимальный – на 3 часа. Юлька со своими ходила, а мы поленилась.

Зато поели очередного супчику. Баранье блюдо подавали только после 6 вечера, так что мы его снова не застали (до Штирлица еще не дошло, что так будет всегда). Овощной же супчик протертый стоил 1400, но был явно не из концентрата, вкусный и количеством вдвое больше, чем вчера. И едем дальше

Следующая деревенька – Flateyri

Тут есть типа музей кукол и тоже типа музей под названием "букинист". Как сформулировала Танька - ужасно интересны не сами их музеи, а то, что они подразумевают под этим словом

Тут же книги и продают... на вес (фото Танькино)

Почти все дома из рифленого железа, возле нескольких в ряд на этой улице табличка: здесь жил такой-то сякой-то капитан, не то владелец акульего судна. Девушки наши качали головой при виде этих железных домов и облегченно вздохнули, когда мы покинули западные фьорды и дома эти вдруг исчезли

На выезде из деревни

Из Flateyri до Ísafjörður вся дорога проходит по туннелю! Причем одностороннему – нам повезло и все нас пропускали.

Ísafjörður – самый большой город в западных фьордах. Он необычайно живописен благодаря нависающей над городом высокой горе и узкому фьорду, на котором город стоит. Парк рядом с культурным центром – знаменит аркой из челюсти кита.

Ну чтоб прям так вот и живописен – так нет. Культурный центр нашли (вот он), а парк что-то никак, спрашивали местных, никто не хотел признаваться

Только когда мы челюсть изобразили, поняли, о чем речь. Вот, нашли!

Скульптур. Убедительный

Еще Гаева инструкция обещала «старый город – 8 минут ходьбы от порта. Узкие улочки, кафе,

магазинчики и рестораны – атмосфера города 19 века». Где это все? – спрашиваю я Юльку. А она: да вы ж на этой улице и живете. – Аааа, доцент был тупой.

Когда шли домой с прогулки, продрогли, зашли погреться в супер (другой, не "Бонус"). "Бонус" – самая дешевая в Исландии суперская сеть. Вадим vakomin утверждает, что намного дешевле других. Что дешевле – это точно, а насколько – я хочу в конце атчота подсчитать, у меня квитанции остались. Тут наткнулись на интересненькое: вино, улучшенное солью и перцем. Любопытства ради решили попробовать (неулучшенного алкоголя не укупить)

Знаменитый исландский скир (сладковатые и сладкие йогурты всех фасонов и расцветок)

Отель Horn Hotel совершенно замечательный: теплый, светлый, просторный. Вида на море, правда, не дают. Только на "старый город"

А вино оказалось жуткой гадостью! Зря они его так... это... модицифицировали. В заключении этой части – печальный натюрморт из западных фьордов.

Дальше будет веселее. Но тоже не сразу.

Продолжение следует.

Наверх