На главную страницу
Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8.

День второй, 13.06

Вчера вечером, очухавшись от заселенческого квеста (найди тайник, набери код, достань ключ, зайди в квартиру, найди ключ от ворот, загони машину на парковку...) и выпив немного вина, мы ловкой Галкиной рукой заказали себе в интернете комплексный билет "Мозаики Равенны", включающий в себя посещение пяти знаковых мест города. Стоимость единого билета – 14.5 Евро, и он действителен в течение недели. Причем в два места из пяти нужно назначить очередь на определенное время, а в остальные три можно приходить, когда вздумается. В былые времена посетителю выдавали красивую карточку с картинкой мозаики, в которой пробивали дырочки, а сегодня обходились легким предъявлением Галкиного айфона.

Вот список:

Чтоб не все мозаики упали на наши бедные головы разом, мы решили дать им несколько дней. Две первых достопримечательности находятся рядом друг с другом, так что их мы назначили на сегодня, а потом сядем на машинку и поездим где-нибудь в округе, такие планы. Вот вход – в оба места сразу, в мавзолей и базилику

Мавзолей Галлы Плацидии, один из важнейших памятников раннехристианского искусства, датируется второй четвертью V века и украшен самыми ранними из сохранившихся местных мозаик. Слово "мавзолей" не означает, что римская принцесса Галла Плацидия прямо там и покоится (или покоилась), но нам и неважно. На маленькой площади такая концентрация красоты и истории... «Райский сад» – мозаика на потолке. Эти «снежинки» – наверное, самый знаменитый и растиражированный орнамент Равенны. Что-то в них такое есть – прямо завораживают

Кто такая Галла Плацидия? Galla Placidia (ок. 388 – 27 ноября 450) – дочь римского императора Феодосия Великого. В 414—415 годах – королева вестготов, в 425—437 годах – правительница Западной Римской империи (в малолетство своего сына, императора Валентиниана III). Личная история Галлы Плацидии наложилась на историю заката Римской империи. Её необыкновенная судьба тесно связана с важными событиями первой половины V века. Рождённая в последние годы существования единой империи, после её окончательного распада в 395 году Галла осталась в Италии под опекой старшего брата, императора Гонория, и его полководца Стилихона. С 409 года она находилась в знатных заложниках у короля вестготов Алариха I, а после его смерти в 414 году стала женой нового вестготского короля Атаульфа; в этом браке родила сына Феодосия. Овдовев через год, Галла Плацидия стала предметом торга за хлеб между вестготами и Гонорием.

Остановимся на минутку. Последняя загадочная фраза кочует по разным страницам, включая Вики. Нашлось такое объяснение: Олимпиодор оставляет следующее свидетельство о подробностях этой сделки: «Евплутий магистриан был отправлен к Валии, правителю готов, чтобы заключить с ним мир и взять Плацидию. Он принял его охотно, и когда ему прислали шестьсот тысяч [кентинариев] хлеба, освободил Плацидию и передал ее через Евплутия Гонорию, родному ее брату» (Олимпиодор. История, 31). Кто такие он, его и ему, а также Олимпиодор - задачка читателю на сообразительность. Кентинарий (centinarium) – крупная весовая мера в Византии, примерно равная 32 кг. Дальше опять Вики:

Вскоре после возвращения в Рим (в 416 году) против воли была выдана братом замуж за его успешного полководца Констанция. Во втором браке родила дочь Гонорию и сына Валентиниана, в малолетство которого управляла Западной Римской империей. Скончалась в 450 году, в канун нашествия на Западную Европу гуннов Аттилы.

Неслабая биография, да? И ведь это только краткий пересказ из Википедии. Про эту жизнь сериалы и сериалы снимать (да, Галла Плацидия фигурирует в нескольких фильмах, но не в качестве главной героини). А я раньше ни разу ее имени не слышала, и мне немного стыдно, но лучше поздно, чем никогда.

Олени, пьющие из источника. Сюжет мозаики навеян стихами 41 псалма: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже!» Традиционно пара оленей истолковывается как символическое изображение христиан, обратившихся из иудеев и язычников.

Мозаика «Христос — Добрый Пастырь». Много овец

В углах свода купола - существа, которые стали символами евангелистов: лев (Марк), телец (Лука), орел (Иоанн) и ангел (Матфей). На фоне звездного неба (см. Тетраморф).

Внутри мавзолея стоят три мраморных саркофага, по легенде - самой Галлы, её сына Валентиниана и второго мужа, Констанция III (на самом деле - вряд ли). Красивые. Этот считается саркофагом Валентиниана (VI век).

И снаружи тоже саркофаги. Тут у них гнездо.

Грифоны охраняют саркофаги

(Вспоминали вас, да, дорогой lucas_v_leyden)

Мимо них мы идем в Базилику Сан Витале, которая считается важнейшим памятником византийского искусства в Западной Европе. Базилика была заложена в 527-м году и освящена в 548-м в честь Св. Виталия Миланского (San Vitale) – раннехристианского мученика (возможно, I века). Все внутреннее мозаичное убранство было создано в 546—547 годах.

Как и о большинстве раннехристианских мучеников, о Виталии известно очень мало, и, к тому же, из источников, датируемых не ранее IV века. Его женой была мученица Валерия, а их детьми – мученики Гервасий и Протасий (вся семья - мученики, случается)... Время мученичества Виталия относится разными исследователями к гонениям Нерона или Марка Аврелия. В некоторых источниках утверждают, что он мог быть персонажем художественного произведения, ошибочно принятого за историческое. В центральной апсиде изображен Христос между ангелами, тем самым Виталием и равеннским епископом Экклезием (именно он в 527 году заложил базилику).

Мозаики, вестимо, куда лучше сохраняются, чем фрески. Здесь и фрески хорошо сохранились – но фресок где только нет, а мозаики в таком количестве и качестве – только в Стамбуле и в Равенне. 1500 лет назад, только подумать!

Если вас привлекают сюжеты типа Свод украшен медальоном с изображением апокалипсического Агнца, которого поддерживают четыре ангела в позе Оранта, символизирующие стороны света. Белоснежный агнец, увенчанный нимбом, изображён на фоне звёздного неба; медальон с ним обрамлён венком. Композиция окружена райскими деревьями, растениями, птицами и животными - то здесь их есть в достаточном количестве (поза Оранта, насколько удалось понять, - молитвенная поза с воздетыми руками).

Фотограф в восхищении (фотка Галкина) – не столько темой апокалипсического Агнца, сколько красотой базилики.

На самом деле лучше б он (или она) спустился на землю и сфотографировал самые интересные мозаики – как например, портреты императора Юстиниана и императрицы Феодоры. Но придется удовольствоваться тем, что попало в кадр. Мозаики левой стены посвящены событиям из жизни патриарха Авраама: «Гостеприимство Авраама» (или ветхозаветная Троица) и «Жертвоприношение Авраама». В первой композиции три гостя сидят за столом, на котором лежат три хлеба, отмеченные знаком креста; Авраам преподносит заколотого им телёнка, а его жена Сарра наблюдает за этой сценой из хижины... По сторонам от центральных композиций изображены пророк Иеремия со свитком в руках и Моисей, получающий на Синае Скрижали Завета на глазах двенадцати старейшин Израилевых. «Жертвоприношение» в кадр не попало.

Вышли за ворота

и увидали сову (за ней скрывался симпатичный магазинчик).

Топаем по улочкам Равенны

Львы и страусы

Piazza del Popolo, главная площадь Равенны. Тут мои жаростойкие друзья уселись пить кофе на улице, а мне - какое кофе, когда жарко. Я бегала вокруг и фотографировала окрестности, заодно заглядывая в магазинчики и забегаловки в поисках кондиционера. Нет его, нет.

Венецианский дворец, Il Palazzo Comunale. Сейчас здесь находится мэрия. Статуи святых заступников Равенны – Аполлинария (слева) и Виталия (справа) перед фасадом здания. У Виталия мы уже были, Апполинарий – завтра.

"Велосипед ведите за руку". Велосипедов здесь тьма тьмущая, и по большей части - обычные, старомодные, ногами крутить педали.

Зашли на кооперативный рынок, купили всякого и пообедали дома, чем бог послал (справа – мортаделла местного производства и художественной нарезки. Салями мне вкуснее, но пробовать местное – маст).

И поехали на Адриатику осуществлять план по купанию. Море примерно как у нас, песочек, но мутноватое. Мне главное песочек, мутное – не страшно. Температура приятная, одобряю. Мелкой точкой у горизонта - Славка, нарезающий свои километры.

Теперь в Комаккьо – милый курортный городок, который называют "маленькой Венецией". Этот городок относится к поселениям дельты реки По и расположен в небольшой лагуне. Говорят, тут любят отдыхать некоторые знаменитости – например, Джордж Клуни. Как положено, город имеет древнюю историю. В нынешнем виде существует где-то с 1630 года (все основные исторические здания и мосты примерно этого времени).

Кафедральный собор и колокольня Комаккьо (обратите внимание на белый подколокольник - мы потом еще несколько таких видели, возможно - местный стиль).

Кораблик, лодочка и птичка утка - долго шла к нам, но не дошла и бросилась в воду.

Trepponti (Три моста), он же Ponte Pallotta – визитная карточка Комаккьо. Уникальный мост-крепость был возведен в 1638 году по приказу кардинала Паллотты таким образом, чтобы своими пятью кирпичными лестницами (три спереди и две сзади) соединить целых четыре канала.

На башнях – строки из Торквато Тассо и Лудовико Ариосто. Вот, например. Торквато Тассо, "Освобожденный Иерусалим":

Так, в озеро Комахио от волн
Бушующего моря убегая,
Найти покой и отдых безмятежный
Надеется встревоженная рыба;
Но местом заточенья для несчастной
Становится обманчивый приют:
Стеной непроницаемой она
Отрезана от мира безвозвратно.

Это ведь про угрей! Которые приплывают в лагуну и здесь становятся легкой добычей для рыбаков. Фирменное блюдо здешних ресторанчиков – угорь на гриле. Мы своих угрей на гриле прошляпили (пообедали уже дома), так что купили баночку маринованных для домашнего употребления.

Ponte degli Sbirri, тоже замысловатый мостик

А таких маленьких игрушечных мостиков в Комаккьо дофига, в идентификации этого я не преуспела

Сегодня на мостах висят красно-белые стяги – видно, по случаю какого-то праздника

Ну а мы покидаем сей гостеприимный городок и едем в Феррару. Паркуемся в многоэтажном паркинге возле самого центра, в двух шагах от Palazzo Municipale. Раньше тут был дворец герцогов д’Эсте (вся история Феррары связана с ними), теперь мэрия. Я не большой знаток истории и фамилию эту знаю только в связи с виллой д’Эсте, которую посещают все римские туристы. Но вот Лукреция Борджия, прожившая здесь с мужем Альфонсо I д'Эсте почти двадцать лет до самой своей смерти, известна всем.

Если зайти через арку во двор дворца – наткнешься на лестницу, ведущую на второй этаж. Построена около 1480 гг. Но надо же, как отличается по стилю, я не сразу смогла совместить лестницу с внешним кирпичным обликом Палаццо. А из двора в просвет арки мы видим собор Феррары.

Книжная ярмарка! Спрос, похоже, так себе

Улица

Кафедральный собор Феррары очень красив. Декор фасада представляет собой причудливый симбиоз архитектурных стилей, рождённый сменой исторических эпох. Так, нижняя часть внешних стен, облицованных белым мрамором, была со временем дополнена элегантной лоджией с готическими арками, нишами и стрельчатыми окнами. Похоже, он на вечной реставрации – так что приходится мысленно раздевать его от лесов.

И посещать его виртуально

Собор громадный – даже снаружи видно, какой длинный. А еще тут видны велосипедисты, которые носятся вместе с прохожими, но наловчились уже их не сбивать. Я с непривычки пыталась увернуться, потом расслабилась

Колокольня, выполненная в классическом ренессансном стиле по проекту известного архитектора Леона Баттиста Альберти (Leon Battista Alberti), построена в XV-XVI столетиях.

А вот тут смотрите, какая прикольная церковь с башенками на крыше. То есть бывшая церковь – ex chiesa di San Romano. Внутри находится музей собора

А тут надпись на иврите! Памятные доски евреям Феррары, жертвам Холокоста. Полезла в сеть искать информацию – да так и закопалась. Я узнала про историю евреев Феррары, про местного писателя Джорджо Бассани, по одному из романов которого («Сад Финци-Контини») Витторио де Сика снял фильм о Холокосте. И вот такой удивительный пост

Чувак на коне – Niccolò III d'Este

А это кирпичное, с часами – замок Castello Estense

Ух ты! Огромный. И прямо с водой. Вода подается в ров по каналам из реки По.

Тут львы в каких-то странных шлемах, а загадочные буквы "зю" напоминают маринованного угря, которого мы вам покажем в следующих сериях.

Вот тут сияет этот роскошный барельеф.

А у этого бедняги все ребра видны... (вообще-то это лев святого Марка, и на его плакате написано Pax tibi Marce evangelista meus; видеть венецианского Льва – крылатого, с книгой в одной и поднятой как будто в приветствии другой лапой – можно во множестве местечек и самых укромных уголков самой Венеции, в её Дворце Дожей, на исторических полотнах и в городах бывшей сферы влияния этой морской республики, мотаем на ус).

Семейное фото с местными хлебобулочными изделиями. Смотрели, смотрели и не купили.

В Ферраре все же кондишна больше, чем в Равенне. Чем больше магазин, тем больше вероятность кондишна, а чем больше город – тем больше в нем магазины!

Все, хватит на сегодня впечатлений. Час двадцать – домой в Равенну. Завтра утром снова по мозаикам, а потом куда-нибудь еще на машине.

Наверх