На главную страницу
Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8.

День 3. 14-06-22

Еще немножко из истории здешних мест. Равенна - город древний, который достаточно рано стал крупным и важным центром полуострова. До прихода римлян здесь успели пожить умбры, этруски, кельты, хотя настоящая история этих мест начинается уже во времена заката Римской республики и расцвета Империи. В Равенне Юлий Цезарь пережидал зиму 53-52 годов до н. э. в самый разгар Галльской войны, а спустя несколько лет, в 49 году, здесь он собирал войска, прежде чем перешёл реку Рубикон, начав гражданскую войну, которая из проконсула сделала его пожизненным диктатором.

Про Рубикон еще вспомним, а пока планы на сегодня - что у нас осталось из электронного билета?
– Базилика Сант Аполлинаре Нуово
– Неонианский баптистерий (он же Баптистерий православных)
– Архиепископский музей (часовня Сан Андреа и трон слоновой кости)

Это Равеннский кафедральный собор (Duomo di Santo Spirito), но мы туда не идем.

Куда мы да идем: восьмиугольное здание Баптистерия православных (Battistero degli Ortodossi), или Баптистерий Неона (Battistero Neoniano), древнейшее сохранившееся здание города. Баптистерий был построен построен на рубеже IV и V веков одновременно с кафедральным собором Равенны, а своё второе название получил в честь епископа Неона, украсившего его мозаиками в период между 451 и 475 гг. Откуда это странное православное название? Чтобы отличить его от Арианского баптистерия Теодориха (Battistero degli Ariani).

Ликбез: Теодо́рих Вели́кий (около 451 — 30 августа 526) — король остготов, из рода Амалов. В 489 году вторгся в пределы Италии и к 493 году завоевал весь Апеннинский полуостров и Сицилию, Предальпийские области и Далмацию. С 493 по 526 год — единоличный правитель Королевства остготов со столицей в Равенне. Еще: Будучи сам арианином, Теодорих установил свободу веры в стране, где большинство жителей были никенианами. Теодорих относился терпимо даже к нехристианским культам. Разрушенные еврейские синагоги были восстановлены по его приказу. Хороший! И еще кучу полезного совершил. Но про это не буду ликбез, и про ариан тоже, и так уж многовато Википедии.

Обратим внимание на колокольню, сохранившуюся с 10 века. Монофоры, бифоры и т.д. – приятно, когда знаешь умные слова.

Так вот, этот, значит, православный. Под куполом – сцена крещения. Видим Христа, видим Иоанна Крестителя, а что за мужик с полотенцем в руках? А это река Иордан! Вокруг центрального медальона – фигуры двенадцати апостолов в хитонах римских патрициев, на них нисходит благодатная энергия. В следующем ярусе (цитирую Википедию) – канделябры, престолы, епископские седалища

На барельефах между колоннами изображены пророки.

Там же рядом (с собором и баптистерием) наша четвертая "дырка" – Капелла и Музей Архиепископа Равенны (Cappella Arcivescovile O Di Sant'Andrea, Museo Arcivescovile di Ravenna). В музее много всякого интересного и прекрасного.

А главное – знаменитый трон Максимиана из слоновой кости. На задней его стороне – сцены из жизни Христа, по бокам – сцены из рассказа об Иосифе из Книги Бытия. Про Максимиана (Maximianus): Народ Равенны не хотел, чтобы он был архиепископом, но «хитрыми маневрами он преодолел их сопротивление и завоевал их уважение своей осмотрительностью, щедростью и великими начинаниями по строительству и украшению церквей». Его трон можно датировать примерно 545–553 годами. Вероятно, он был заказан Юстинианом в качестве подарка Максимиану за то, что он стал новым архиепископом, а также для поощрения и укрепления его авторитета.

Митра

Богатый внутренний мир капителей (5 век)

Капелла Святого Андрея (Архиепископская) находится в том же здании. А в ней 99 птичек

Христос-воитель, попирающий льва и змея. Видели такого Христа? без бороды, в римских доспехах, румяного и веселого. Нет, все же грустного. Но румяного

Портрет Дарии был незамедлительно отправлен родителям ее юной тезки. Где-то даже и похожа

На фотку этой мозаики мы с Л. долго медитировали, думали что тут за черт такой рогатый с подарочком в руках? Наконец удалось найти: там четыре ангела стоят, а между ними символы евангелистов – ну, знаете, лев, бык, орел и ангел, и все с книжками, так вот это, если приглядеться – лев, с крыльями, и никто его не попирает.

Идем дальше. Базилика св. Франциска. Колокольня не круглая, квадратная, монофоры-бифоры там же.

Внутри – когнитивный диссонанс. В противовес романской внешности – внутренность довольно барочная. И монах как настоящий – а он статуя. Но вообще-то мы сюда пришли не за этим.

Эта базилика в билет не входила, так что могли бы и не попасть. Но! Но Галка со Славкой нам рассказывали: двадцать лет назад в Равенне они видели крипту, а в ней вода и рыбки плавают. И оказалось, что это здесь и плавают до сих пор.

Бросаешь евро - зажигается свет и смотришь на рыбок. Прикол!

А крипта Х века, между прочим. И кстати, удивительно, что не все посетители Равенны до этого тайного сокровища добираются

Именно в этой базилике был впервые (в 1321 году) похоронен Данте Алигьери. Сейчас буду пояснять курсив. Данте, родившийся во Флоренции, был изгнан из родного города из-за политических передряг и последние три года прожил в Равенне. Время от времени поэт выполнял посольские обязательства, отправляясь в другие итальянские города. Возвращаясь из Венеции после одной из таких поездок, Данте заболел малярией и вскоре умер в Равенне, где его похоронили. Спустя какое-то время флорентийцы поняли, что они потеряли, и решили вернуть останки великого поэта на родину. Но монахи-францисканцы сказали "фигушки" и останки перепрятали. Нашли ящик с прахом только в 1865 году при ремонте базилики. И тогда уже захоронили Данте в специально построенном ещё в конце 18-го века мавзолее, который стоит слева от церкви.

Внутри горит лампа, оливковое масло для нее ежегодно дарится Флоренцией на годовщину смерти поэта.

Впрочем, это еще не все посмертные приключения: во время Второй мировой тоже пришлось припрятать ценную реликвию, о чем нам рассказывает этот холмик

Ой, еще одна колокольня! Да сколько ж их таких круглых? Долго сличала эту с первой (которая возле баптистерия православных), бифоры другие. Но как же прикольно, что они размножаются в сторону верха!

Эта колокольня относится к последнему пункту из нашей карточки: Базилике Сант Аполлинаре Нуово (Basilica di Sant'Apollinare Nuovo). Она была построена Теодорихом Великим в конце V – начале VI веков как его придворная церковь. В IX веке освящена в честь покровителя города святого Аполлинария.

Посмотрим на мозаики. Самый верхний ряд – сцены из земной жизни Христа. Этого ряда на фотке почти не видно, так что и разъяснять их здесь не будем (ой, а там много всего...). Средний ряд, расположившийся на высоте окон, изображает ветхозаветных пророков. В нижнем ряду – мученики (справа) и мученицы (слева).

Рядом с мученицами – знаменитые волхвы: Валтасар, Мельхиор и Гаспар (все надписаны). С энтузиазмом несут дары.

А здесь (слева) виден Порт Классис (Classis Ravennatis), основанный в конце первого века до н. э. императором Августом. Раве́ннский флот – один из основных флотов в составе древнеримских военно-морских сил эпохи империи, второй по значимости после Мизенского. Базировался возле Равенны, в специально построенном порту Классис. Classis сейчас пригород Равенны, и там есть еще одна церковь имени Апполлинария – Сант-Аполлинаре-ин-Классе

А справа от мучеников – тоже замечательная штука: изображение дворца Теодориха. Считают, что первоначально мозаика изображала Теодориха, сидящего на лошади в центре, и членов его двора или его семью в двух боковых колоннадах, но была изменена после смерти Теодориха в 526 году. Поскольку тот был арианином, а следовательно еретиком. Еще пишут, что руки оригинальных фигур все еще видны на колоннах дворца.

Мы завершаем нашу карточку "Мозаик Равенны" магазином сувениров. Ну и тут уже все знакомые, прям даже приятно: снежинки, порт, волхвы, птички... Как родные.

Закончу наш двухдневный роман с равеннскими мозаиками цитатой из Блока:


Всё, что минутно, всё, что бренно,
Похоронила ты в веках.
Ты, как младенец, спишь, Равенна,
У сонной вечности в руках.

Рабы сквозь римские ворота
Уже не ввозят мозаик.
И догорает позолота
В стенах прохладных базилик.

Снова Пьяцца дель Пополо. Кстати, я забыла сказать, что сегодня у нас почему-то на 4 градуса холоднее. Праздник!

И снова кооперативный рынок.

Заметьте, много народу в масках.

Энтузиасты, желавшие поесть рыбку и морепродукы, отправился в ресторанчик (осьминоги, кальмары), а я отдыхала от жары дома под кондиционером.

Уличная табличка - очевидная стилизация

Что касается дальнейших планов поездить на машинке, вообще-то я ужасно хотела в Болонью, но сегодня уже поздновато. Решили рвануть поближе, и чтоб городок поменьше. В качестве такового был выбран Римини. О, как смешно я его выбирала... Как я решаю, ехать или не ехать? Открываю гугл картинки и смотрю, достаточно ли красиво. И вот открываю пишу в строке поиска "Римини" и картинку вижу неземной красоты – морской утес и гора разноцветных домиков. Как-то не очень сочетается со всем остальным, что я знаю про Римини. Там же плоско! Открываю картинки с утесом одну за другой – ничего не понятно. Наконец открывается одна из ссылок и выясняется, что это Чинкветерра! (да, туда мне тоже надо, но не в этот раз). Вот тебе и гугл, вот тебе и поиск.

Ладно, вернемся в наши края. По дороге заехали на пляж в Чезенатико. Пляж он и есть пляж

А курортный городок он и есть курортный городок. Правда, есть еще и центр его – но Римини интересней, поехали туда (всего-то полчаса от Чезенатико).

Еще из истории.

В 268 году до н. э. римляне основали здесь, в устье реки Аримин (Ariminus, современная Мареккья) свою колонию, которая должна была служить опорным пунктом против вторжений галлов, а также плацдармом для завоевания Паданской равнины. Колония получила название Аримин (Ariminum), вероятно по названию реки.

Аримин стал важным транспортным центром, связывавшим Центральную и Северную Италию. Здесь сходились три римских дороги:
- Via Flaminia (дорога Фламиния, 220 г. до н. э.), начинавшаяся у ворот Рима;
- Via Aemilia (дорога Эмилия, 187 г. до н. э.), шедшая дальше на север к городу Плацентия (современный Пьяченца), которая дала название нынешнему региону Эмилия-Романья;
- Via Popilia-Annia (дорога Попилия-Энния, 132 г. до н. э.), продолжавшая Via Flaminia в северо-восточном направлении через Равенну, Патавию (современная Падуя) к Тергесту (современный Триест).

Аримин участвовал в гражданских войнах, поддерживая сначала Гая Мария, а потом Гая Юлия Цезаря. Цезарь, приняв ключевое решение о походе на Рим на берегу протекающей к северу от Римини реки Рубикон, именно здесь, на Форуме Аримина обратился к войскам с требованием о поддержке его решения.

Парковку в Римини нашли совсем близко от центра, но у каждой парковки, как известно, свои причуды. Эта, к примеру, скушала один евро (плата за первый час), а второй никак кушать не хотела. Впоследствии оказалось, что второй евро оно соглашается принять только при выезде. Картина маслом: три человека с высшим образованием сражаются с искусственным интеллектом.

Идем гулять.

Так же, как Феррара была вотчиной рода д’Эсте, в Римини правило семейство Малатеста - с 1295 по 1500 год. Почитайте Википедию, кому интересно (а если соскучитесь, то сразу про Паоло и Франческу). Замок Кастель Сисмондо некогда принадлежал правителю города Сигизмунду Пандольфо Малатесте (а Sismondo почти наверняка происходит от Сигизмондо). Его строительство началось в марте 1437-го года. Согласно историческим хроникам, Малатеста сам спроектировал замок, хотя в этом и принимали участие некоторые настоящие архитекторы, например, знаменитый Филиппо Брунеллески. Все башни были обращены в сторону Римини, поскольку в середине 15-го века замок располагался за пределами городских стен. Эта особенность говорит о том, что, скорее всего, народные восстания против Малатесты не были редкостью, и могущественному лорду приходилось обороняться от жителей города. В этом замке в 1468-м году Сигизмондо Пандольфо Малатеста и умер. В 1821-м году замок был превращен в военные казармы для местного отделения карабинеров. Пять лет спустя его внешние стены снесли, а ров засыпали землей. Сегодня в сохранившемся центральном «ядре» Кастель Сисмондо проводятся разнообразные культурные мероприятия.

Церковь San Bernardino da Siena. Оказывается, такая отделка фасада называется diamond point pattern. В нижнем правом углу - св. Франциск Ассизский

Домик

Нет, это не музей Феллини, только реклама (которая в Римини на каждом шагу). И да, Римини – родной город Феллини. И он, и Джульетта Мазина похоронены здесь, на кладбище Римини.

Артизанские печенья со здоровым уклоном. Съедобные

А это арка императора Августа – самая древняя римская арка в Италии. Сооружена в 27 году до н. э., после окончания строительства дороги между Римом и побережьем Адриатики. В верхней части арки, на аттике, имелась надпись: «Сенат и Народ Римский посвящают этот монумент императору Цезарю Октавиану, сыну божественного Юлия Цезаря, в седьмой раз императору, в седьмой раз консулу и назначенному в восьмой раз консулом по случаю реставрации дороги via Flaminia и других дорог Италии, им установленных и упорядоченных».

На фасадах Арки размещаются четыре рельефных медальона с изображениями богов: Юпитера, Аполлона, Нептуна и Минервы. В Средневековье верхнюю часть сооружения надстроили «гибеллиновыми зубцами».

Главная артерия города Corso d'Augusto идет от Арки Августа (где мы сейчас находимся) до моста Тиберия. Вот мы сейчас по главной улице и пройдемся

На Piazza Tre Martiri стоит Юлий Цезарь и смотрит в сторону Рима. Считается, что на этом самом месте он сказал свое знаменитое "жребий брошен", пойдем, мол, на Рим. Гидесса говорит по-русски, а в голове вертится вопрос, как эти люди сюда попали? А потому что не из России эти туристы, а из Средней Азии, вот как.

Пьяцца Кавур. Здание с колоннами – театр Галли (Teatro Galli), его открыл сам Верди в 1857 году. Там еще памятник Павла V, за широкой спиной Л., но кого он волнует – памятник и памятник

А вот с правой длинной стороны площади – целых три палаццо в ряд. Паллацо дель Аренго (1204) и Палаццо дель Подеста (1330). Подест – выбранный правитель города, не связанный родственными узами с правящими династиями. А третий дворец (Палаццо Гарампи) мне не нравится, неинтересный

Corso d'Augusto. Юные барышни.

И вот мы дошли до моста Тиберия через речку Мареккья. Его строительство началось при императоре Августе, а закончилось при императоре Тиберии (14-21 гг. н. э.). Стоит до сих пор! Говорят, еще недавно транспорт по нему ходил

А за мостом – Borgo San Giuliano, где провел свое детство Феллини. Когда-то это был район бедноты, а нынче милый, уютный райончик, расписанный граффити со сценами из фильмов Феллини

«Амаркорд»

Тоже

«Голос луны»

Про остальные не знаю, Феллини или просто так, но граффити в любом случае симпатичные.

Через мост обратно в город и на парковку

Туда мы ехали по красивой дороге, примерно час. Обратно гугл послал по платной – типо короче на 3 минуты. Ладно, стоит копейки, но скучная же... А Римини нам очень даже понравился! Спасибо Лене Виноградовой, что подсказала про старый центр, без нее мы бы поддались на расхожий образ "российский-пляжный-туризм-нечего-смотреть". Ничего себе "нечего".

Наверх