На главную страницу
Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8.

День 4. 15-06-22

C утра пораньше вспомнили о передовом способе варки яйца всмятку, решили повторить

Выбить сегодняшнюю Болонью было непросто. Сначала Галка заявила, что в город с населением свыше 300 тыс. жителей на машине не поедет, а на поезде лень. И вообще не факт, что ей нужна эта Болонья. На беду Болоньи жителей в ней оказалось 380 тыс., но на наше счастье в последнюю минуту Галка согласилась на машину. Ура, едем!

Парковку нашли близко к центру, название тоже понравилось: «Гараж Болонья». По какой-то немыслимо крутой и узкой спирали Л. умудрился загнать машину на второй этаж (на первом мест не было). Озираемся по сторонам в поисках, куда бы ее запарковать (всюду тесно) – вдруг откуда ни возьмись странноватый мужичок в желтой майке. Давайте, – говорит, – ключ, я запаркую, а вы себе идите. Ой! Галка поясняет: да, иногда так бывает. Не очень комфортно оставлять машину с ключом, но что делать. Мужик выдал нам какую-то ксиву, и мы пошли исследовать Болонью без машинки. Через пару минут напрочь о ней забыли ввиду открывшихся взору красот.

Болонья славится своими крытыми галереями, которых здесь насчитывается аж 38 км! Зимой и осенью укрывают от дождя – ну а нам тень какая-никакая. А цвет у них какой! Вот оранжевые. Уходят в бесконечность

А вот розовые. Оранжевый, розовый, охристый, красный... говорят, по этим цветам город сразу узнается на фото

В Болонье мы вдруг поняли, что до сих пор нам удивительным образом не досаждали провода

Ладно, будем их считать особенностью местного пейзажа

Окошки да арочки венецианские

Выходим на главную площадь Болоньи – Пьяцца Маджоре (Piazza Maggiore). Это Palazzo Re Enzo - Дворец Короля Энцо, "золотая темница" сына императора Федерико II, захваченного в плен в 1249 г. болонскими войсками

Площадь большая, и этих палаццо на ней видимо-невидимо, я в них совершенно запуталась, да еще многие и не сфотографировала. Позор! Вот это точно знаю: Palazzo d'Accursio, он же Palazzo Comunale

В 2001 в него перевели шикарную библиотеку (медиатеку) Salaborsa, через прозрачный пол которой можно видеть древние руины.

Смотри-ка: отсюда видны две знаменитые падающие башни Болоньи. Они у нас в плане, дойдем потихоньку

Фонтан «Нептун». Скульптор – знаменитый флорентийский мастер Джамболонья. Красиво стоит! Девушка в очках тоже в восхищении

О, вот что мы искали: базилика Сан-Петронио. Святой Петроний в V веке был градостроителем и епископом Болоньи, считается святым покровителем города. Выглядит базилика странно, да. Ее начали строить в 1390 году, собирались построить гигантский собор, превосходящий по размерам собор святого Петра в Риме. Однако после вмешательства папы Римского (а Болонья в то время входила в состав Папского государства) размеры собора пришлось уменьшить. Так что в результате получился пятый по размеру собор в Европе. Помимо этого, закончена только нижняя часть фасада, а остальное осталось в черновике. Собор был торжественно освящен лишь в 1954 году, а в 2000 г. в него перенесли останки святого Петронио, которые до этого хранились в базилике Санто Стефано. В базилике Сан-Петронио похоронена сестра Наполеона I, Элиза Бонапарт.

Вот что забавно: есть еще собор Святого Петра, и он кафедральный, и тоже большой. Легко спутать.

Центральный портал San Petronio, или Porta Magna, созданный в 1425 году сиенским скульптором Якопо делла Кверча, считается шедевром скульптуры XV века. Мадонна находится в окружении святых Амброзия и Петрония, а по бокам еще множество изображений из Старого и Нового Навета. Сам Микеланджело назвал Мадонну делла Кверча «самой прекрасной Мадонной XV века». Да? Ну ладно.

А мы с Л. из каких-то неведомых соображений дружно сфотографировали не Porta Magna (фото выше из Википедии), а две боковые двери. Докладываю, что на них: Alfonso Lombardi's Resurrection on the left and Amico Aspertini's Deposition on the right.

На входе дежурит полиция и проверяет сумки – единственное место за всю нашу поездку. Объяснение чуть ниже. Собор громаден и прекрасен, изобилует капеллами, витражами и фресками.

В 19 и 20 веке многие из витражей базилики были реставрированы, некоторые заменены на копии. Только два витража сохранились со времен средневековья: в капелле Нотариусов и в капелле Bolognini.

Меня заинтересовал очень большой человек с очень маленьким мальчиком на плече. Поиск показал, что это св. Христофор, так что с маленьким мальчиком все понятно. Но автор нигде не упоминается, так что пока - св. Христофор неизвестного художника.

В этой капелле чего только нет. Один из интереснейших (хочется сказать экспонатов) предметов – фреска XV века, изображающая ад, а один из изображенных на ней персонажей – пророк Магомет, терзаемый дьяволами. Магомет лежит связанный на скале справа от Люцифера, пожирающего какого-то бедолагу. А если кто сомневается, то надпись под ним не оставляет разночтений. Фреска Джованни из Модены иллюстрирует 28 песнь из «Божественной комедии» Данте: «Vedi come storpiato è Maometto!» (Смотри, как искалечен Магомет). Пришли новые времена, и в 2002 году в базилике были задержаны пятеро террористов из «Аль-Каиды», готовившие теракт внутри собора. В 2006 они вроде бы попытались еще раз – короче, с тех пор там дежурит стража.

Справа видите дырочку в потолке? В солнышке. Диаметр 27 мм, высота над полом 27 м.

А на полу базилики, в левом нефе, размечена линия меридиана. Ее длина составляет 67,72 метра, ровно 600000 часть длины земного меридиана. Этот латунный меридиан в 1655 году был спроектирован и установлен астрономом Джованни Доменико Кассини, преподававшем астрономию в Болонском университете. Солнечный свет, проникая через отверстие в своде, проецирует эллиптическое изображение солнца, которое в местный полдень падает точно на линию меридиана. А мы забрели сюда в 12:20 – вот какая удача!

Этот меридиан – один из крупнейших астрономических инструментов в мире, позволивший проводить гораздо более точные измерения, чем это было возможно при использовании телескопов того времени. Положение проецируемого изображения вдоль линии позволяет точно определить дневную высоту солнца в полдень. А по ней Кассини смог с беспрецедентной точностью рассчитать такие астрономические параметры, как наклон эклиптики, продолжительность тропического года, время равноденствий и солнцестояний. С другой стороны, размер спроецированного изображения Солнца и, в частности, скорость его изменения в течение года позволили Кассини провести первую экспериментальную проверку законов Кеплера о движении планет. Меридиан был реставрирован в 1925 году с подтверждением точности конструкции. В дни солнцестояния видно, что расположение солнечного луча не соответствует кругам, начерченным по краям линии Меридиана. Это эффект изменения наклонности эклиптики Солнца. Разница будет увеличиваться до 11250 года, а затем вернется к знакам, нанесенным на полу базилики, к 18200 году. Волнующая перспектива. Здесь подробности для интересующихся (у Кассини были и предшественники, и последователи).

22 октября, Скорпион. 18 февраля, Рыбы. Вот те на! А я думала, что соответственно, 23-е и 19-е

21 ноября, Стрелец. 22 января, Водолей

Мы вышли из базилики и пошли искать башни. На этом месте мои компаньоны резко оживились и захотели что-нибудь купить в этом замечательном магазине – и только я вела себя как леди, потому что когда-то учила итальянский

Цвет у Болонских улиц вот такой: красный, оранжевый, розовый.

Так ее и называют: красная Болонья (в хорошем смысле)

Изящное здание в готическом стиле возле башен – Лоджия Мерканти, была построена в 14 веке. Раньше служила гильдии купцов – сегодня в ней находится торговая палата Болоньи.

Сориентироваться. Да-да, две башни – Due Torri

97-метровая башня Азинелли (Asinelli) и 48-метровая башня Гаризенда (Garisenda) – в числе символов города. Смешно, что в этом ракурсе они кажутся одинаковой высоты. Гаризенду пришлось укорачивать из-за ее наклона. А Азинелли – ничего так, тоже падающая, но не сильно, наклон всего 1,3°.

Это не единственные башни Болоньи – всего со средних веков их осталось двадцать, а было дофига. Когда-то считалось, что 180, потом оценки снизили до 80 или 100. Но все равно много. Вспомнила про Сан Джиминьяно. Там всего 14, но впечатление производят сильное, потому что городок совсем маленький. Ну и, конечно, сванские башни.

Рядом с башнями – симпатичная церковь Chiesa di San Donato – и это уже район бывшего еврейского гетто Болоньи

Улицы гетто: via dell'Inferno, via de' Giudei, via del Carro, vicolo Mandria.

Via dell'Inferno. Похоже, что сие адское название улица приобрела с тех пор, как здесь были скотобойни. И вплоть до 19 века отходы, сбрасываемые в речку Aposa, протекавшую вдоль улицы, издавали адский запах, что и дало улице это название.

Подробно про историю еврейского гетто в Болонье можно прочитать здесь.

А тут современное здание – очень удачно, по-моему, вписалось

Абориген

Следующая наша точка – то, что осталось от каналов Болоньи. Говорят, когда-то Болонья выглядела, как Венеция (впрочем, я не верю). Но факт, что каналов было больше, а теперь осталось всего два. Мы, конечно, вознамерились отыскать оба. Однако первый (Canale delle Moline) был намертво загорожен домами (мы его обошли кругом, удостоверились). Уже постфактум я нашла точку, из которой он должен быть виден, дарю потомкам: Via Guglielmo Oberdan, 32. Но не поклянусь. Вместо канала мы нашли такую вот фреску на стене обычного серого дома, и тогда уже поняли, что наша цель близка.

Нашли! Это второй канал, Canale di Reno, известная достопримечательность. И даже есть специальное окошко для его осмотра, на Via Piella, 16.

Выглядит канал кое-как (я бы на месте болонцев налила в него водички поболе), но все равно впечатляет.

Гештальт закрыт, едем дальше. Хотя в Болонье куча еще всякого интересного: как минимум, базилика Санто Стефано и Университет... Но на жаре на этой дико устаешь, погуляешь часа три - и уже ничего не хочется, только под машинный кондиционер. Возвращаемся на парковку, говорим: мужик, может спустишь уже нашу машину со второго этажа за те же деньги? Мужик смотрит нас с таким выражением типа "за кого вы меня держите" и показывает на первый этаж: здесь она родимая. 15 евро стоило нам это удовольствие.

По дороге домой можно заехать в Фаэнцу – город, давший название фаянсу. Впервые он упоминается во II в. до н.э. как Фавенция (Faventia), станция на Эмилиевой дороге, но по данным археологических раскопок, город существовал и задолго до этого. В 1313—1501 годах (с перерывами) город управлялся синьорами из рода Манфреди. Постепенно знакомимся со знатными итальянскими семействами, вот уже третье на нашем пути.

Со времён Средневековья Фаэнца является крупным центром производства керамики (в частности, майоликовых изделий). Золотой век этого производства пришёлся на эпоху Возрождения (XV-XVI века). По имени этого города получил своё название фаянс. В XVII веке наступает спад производства керамики, и действующими остаются лишь немногие производства, в том числе в Фаэнце. Характерным признаком фаэнцской майолики являются мелкие узоры на синем фоне на широких плоских бортах изделия. В 1908 году в Фаэнце основан Международный музей керамики.

Судя по описанию, именно на верхнем фото типичная фаэнцская керамика. А это просто сервиз

Странные странности. Бело-розовые

Совы симпатичные, но магазинчики закрыты – любовались ими сквозь витрину

Центральная площадь Виктора Эммануила. Ныне разбита на две: Piazza del Popolo и Piazza della Libertà. Средневековая ратуша некогда служила резиденцией Манфреди.

Соборная церковь, заложенная в 1474 году и до сих пор недостроенная.

Башня с курантами приобрела современный вид в XVII веке.

Фонтан совсем как в Болонье – только без Нептуна и со львами вместо теток

Прогулялись по городку, он небольшой

Еще из велосипедной жизни – общественный насос

Забрели в какую-то арку – а там такое. Что за красота? Вольтоне-делла-Молинелла, проход с крестовыми сводами на первом этаже Палаццо Манфреди, ведет от главной площади, Пьяцца дель Пополо, к Пьяцца Ненни с муниципальным театром Мазини. Свод-зонтик был украшен гротескными рисунками Марко Маркетти в 1566 году. Сегодня в своде находится вход в туристический офис и муниципальную выставочную галерею.

Ну и ура! Мы заслужили купание в море. А море равеннское мне нравится тем, что к пляжу идешь через лес.

А потом через поле. После наших пляжей весьма необычно

Ну ваще! Наконец-то и Л. созрел для купания

Обратно в Равенну. Тут тоже есть своя башня, но низехонькая-низехонькая

Книжный автобус. Читающая нация!

Обещанный маринованный угорь, похожий на букву зю из Феррары. Одно лицо! Кислый и невкусный.

Завтра мы уезжаем из прекрасной равеннской квартиры, в которой провели четыре ночи – а я даже ни разу вам ее не показала. Потому что не нашла фоток. Это я-то, которая фотографирует каждое дерево, каждый кирпич и каждую еду. Как так получилось, не знаю, придется показать фото с сайта.

В квартире два этажа и немного странное распределение сортиров (что не помешало нам насладиться ею в полной мере). Все есть, кроме чайника (то есть, абсолютно все, что в голову придет - стиралка, сушилка, подставки для яиц, книжки, настольные игры, you name it - а чайника мы не нашли). Кроме того, у нее отличное расположение: в двух шагах от вокзала и в трех – от центра города. Собственная парковка и (немаловажно) отличный кондишн. Так что если кому подходит по конфигурации жильцов – отчаянно рекомендуем. Вот она на букинге: называется Attico Darsena Nuova.

Древний канал, соединяющий Равенну с морем. Построен в XVIII веке на месте более древних. Его длина 11 км, это самый длинный искусственный канал в Италии. Этот текст и фото я взяла из журнала Тани taanyabars. Самое смешное, что желтоватый четырехэтажный домик в правой части снимка – это наш! Еще смешнее, что у себя в своем телефоне я этого фото не нашла, хотя (в отличие от внутренности квартиры) отлично помню, как этот кадр десять раз снимала.

Ну и хорошо. Тане за фотку нашего дома спасибо, а вы с ней заодно можете еще раз прогуляться по Равенне – и посмотреть, что видели и чего не видели.

Мы же завтра отвозим Славку в аэропорт Марко Поло и едем на север, в Доломиты. В надежде на красиво и прохладно. А там уж посмотрим, как получится.

Наверх