На главную страницу
Часть 1
Часть 3

Португалия — часть 2

Lisboa — Óbidos — Alcobaça — Batalha — Coimbra — Buçaco — Aveiro — Porto — Guimaräes — Bom Jesus do Monte — Amarante — Lamego — Viseu — Guarda — Belmonte — Monsanto — Castelo de Vide — Marväo — Evoramonte — Évora — Sesimbra — Cabo Espichel — Cabo da Roca — Sintra — Lisboa

16 апреля

А завтрак! Завтрак был еще краше вчерашнего. Правда, вазы с фруктами не было, зато апельсиновый сок был не порошковый, а натуральный. И прекрасный яичный круассанчик, подобный вчерашнему. А после завтрака на улице началось действо. Из входных дверей домов выходили женщины и разбрасывали на мостовую розовые лепестки, потом по домам ходил поп в сопровождении детишек в красных накидках и с колокольцами, заходил в каждый дом и коротенько их благословлял, а потом он шел дальше, а тетеньки сметали лепесточки с тротуара. Мы же все это с большим кайфом наблюдали со своего стратегического балкона на втором этаже.

Но потом у нас с Левкой разгорелся религиозный спор. Я считала, что надо бы вернуться назад на 20 км и поглядеть на город Брагу — или как минимум на знаментитую церковь Бон Жезуш де Монте, а Левка — что фиг ли ему сдалась эта цитадель католицизма. А я ему: вот потому что такая цитадель — это есть культурное достояние человечества, и надо смотреть. Между прочим, раньше я тоже думала как Левка — это мне так мужик в самолете мозги вправил, и теперь я думаю как мужик. Ну ладно, говорю, Брагу не будем смотреть, а церковь с лестницей надо — вон она во всех путеводителях маячит, тем более что она не в самой Браге, а где-то не доезжая, в стороне.

Ну и поехали мы искать эту церковь, по дороге N101, отмеченной зеленым на карте, следовательно живописной. Кстати, этими зелеными дорогами не обольщайтесь. Может, на одном километре из двадцати вы действительно увидите красивый вид, а в остальном прямо вдоль дороги стоят дома без перерыва — просто дома, ни красивые, ни уродливые, но в общем от сельской местности ожидаешь чего-то более пасторального и гармоничного — ну, не знаю, как во Франции, Германии, Австрии... а этого вот нет как нет, сплошной разнобой и никаковость.

Едем-едем — никаких указателей на церковь до самой Браги. Ле, говорю, уж приехали в Брагу — давай на старый город поглядим. Иди смотри, говорит. Ну, я из машины робко вылезла, две страшенные барочные колокольни за городской стеной увидала — и назад, в машину. Ладно, думаю, чего уж тут копья ломать — едем искать церковь, тем более что теперь, в Браге, и указатель на нее появился. А вот и она сама, на высокой горе. Поехали в гору. По дороге встретилась какая-то парковка с лифтом, но мы ее проскочили с размаху, а дальше пилим-пилим — и ничего. Этот мерзкий серпантин привел аж на самую вершину холма, где церковь стоит.

Наверху Левка снова отказался вылезать из машины, чтоб показать мне, какая дурацкая была затея. Хотя панорама оттуда открывается офигительная, но сама церковь как церковь, все дело в лестнице, а сверху лестницу не видать. И вот спускаемся мы вниз по серпантину, не солоно хлебавши и в общей мрачности — и вдруг видим невзрачное такое местечко приткнуться с машиной на минутку. Приткнулись, а там... вот она красавица. А по лестницам паломники, паломники, паломники... В общем, наверное, не зря старались-добирались.

С трудом выехали обратно на 101-ю, и, оставив милый Гимарайш в стороне, направились на Амаранте. Амаранте оказался милым городком на берегу речки Тамега, и там мы решили еще раз попытать счастья на предмет местной кухни в ресторанчике, нависающем над рекой.

Официант сказал, что specialité de la maison называется cosedo — ну вот мы и заказали его и еще рыбу треску, коей славится земля португальская в разных видах. Вина нам уже хотелось нормального, и мы спросили, почему не видим красного сухого в меню. Вот же, — сказал официант, указывая на зеленое. — Мы красного хотим, — возразили мы жалобно. — А вот это зеленое и есть красное. Specialité de la maison, — добавил строго официант. Так, супротив всякой воли, нам пришлось выпить еще одну бутылку красного зеленого вина.

Прим. ред. ciprino утверждает, что зеленое вино надо пить белое, а есть еще всякие особенные сорта, которые желательно вкушать с молочными поросятами — и мы таки это оставим это на его совести!

Так вот, козедо представляло собой разные виды мяс, тушенные с картошкой, португальской капустой и морковкой, и было вкусно. Треска была какая-то странная, недопеченная что ли, а может, это такое specialité de la maison — не знаю. Левка сказал — нормально, а мне не понравилось. Зато к треске подавалась картошка, пожаренная каким-то особым образом — вкуснейшая! — и еще жареный чеснок. Смотрю, мастера они тут в Португалии жарить все что ни попадя!

Приободрившись вкусным в общем и португальским как-никак обедом, мы направились на юго-восток в направлении Песо де Регуа, на берега Доуро. Собственно, это было начало зоны свободного полета, когда мы не знали наперед ни где будем ночевать, ни что должны смотреть. Вот долину Доуро должны были смотреть — это точно, но где и как — понятия не имели. Капланы рассказывали, что они проехались по всей долине от Порто на восток до Песо де Регуа, и самые красивые виды видели именно в этом районе. Капланы — это наши друзья, посетившие Португалию за полгода до нас и подсадившие нас на нее своими фотографиями.

Дорога от Амаранте до Песо де Регуа была достаточно утомительна, но виды мы видели — примерно вот такие

и вот такие

Судя по всему, они не очень отличались от остальных видов вдоль долины, а может, и отличались, не знаю. А может, нам не повезло, что солнца не было, потому что солнце украшает вид, как учит Левка. То есть было достаточно красиво, и получаса мучительной дороги стоило, но вряд ли больше. Опять же, Каплан потом объяснил, что прелесть этих мест не столько в видах, сколько в винах, которые надо пробовать. Так что тут у нас опять промашка вышла.

По дороге Левка сказал, между прочим, что больше ни одной церкви он видеть не готов, а напротив, желает на берег моря есть угрей. Главное, конечно, выразить желание своевременно — а именно тогда, тогда мы оказались в самой дальней от моря части Португалии и по маршруту не собирались к нему приближаться до самого Лиссабона (а до Лиссабона у нас была заказана ночь в Эворе). Но в результате мы договорились, что постараемся перенести Эвору на пораньше и хотя бы на один денек поспеть к морю есть тех самых угрей.

Песо это де Регуа, куда мы прибыли после в меру изматывающих серпантинов, не был особо привлекателен и не звал в себя ночевать, и тогда мы решили пересечь Доуро, чтоб спуститься еще дальше на юг и остановиться в Ламего.

Приехали в Ламего — и что видим? Церковь Бон Жезуш де Монте! Номер два! День сурка такой. Тут-то я и вспомнила как читала в путеводителе, что они тут в 19 веке построили эту церковь Носса Сеньора душ Ремедиуш в подражание Бон Жезуш, с такой же лестницей и все такое.

Мишлен ей даже две звездочки дает, а самому городку — одну. А Полиглот предлагает сделать крюк в 12 км, чтоб его посмотреть. Но по моим критериям — так себе городок и вряд ли чего заслуживает. Заночевать вот разве что.

Ломанулись мы было в какой-то пансион имени Святого Духа, он был очень симпатичный внутри, но там не было парковки (девушка на приеме ехидно сказала «You may park on the street»), и тогда мы нашли другой, поплоше, но с парковкой. Ни на одном из известных нам языков в этом пансионе не говорили, но к тому времени у нас уже отладилась процедура общения с португальцами: сначала Левка заговаривал с ними по-английски, потом я пытала счастья по-французски — и если отвечали нам все же на португальском, то и Левка, ничтоже сумняшеся, переходил на родной язык, и так они прекрасно объяснялись: «нет, чувак, нам не подойдет» — говорил Левка, «а вот это уже другое дело» — ну и в общем прекрасно они обо всем договаривались. Нам пришлось самим менять лампочку в номере, и со вкусом в оформлении у дизайнеров отеля были явные проблемы, но так — комната просторная, все чистенько и завтрак с колбаской и соком, как мы уже привыкли. Окно выходило на местный ABC и на стройку одновременно. Еще унитаз время от времени самопроизвольно спускал воду, но Левка прикрутил ему кран, и он заткнулся. Вечером, пока не стемнело, погуляли по городу, ничего хорошего не нашли и легли спать.

17 апреля

Завтрак, как уже было сказано, был нормальный, со свежайшим хлебом, колбаской-сыром и с ананасовым соком, но без прекрасного яичного круассана, что, может быть, и к лучшему, потому что нельзя же так жрать с утра пораньше. И двинули мы еще дальше на юго-восток, на Визеу. Куда ехать, что смотреть? Вроде читаешь по дороге Мишлена с Полиглотом: тут собор, там замок — а стоит ли это АВС смотреть, непонятно совершенно. Вот, заехали в Визеу, погуляли по центру. Собор нам там понравился, романский такой, оживленный (на вкус Мишлена) и подпорченный (на наш вкус) барочной вставкой. Внутри очень трогательные азулежуш под аркадами и почему-то античные колонны.

Сову покупили. Поехали дальше, на Гуарду.

Хотели свернуть на видовую дорогу, где были обозначены видовые точки, но съезд был закрыт ремонтом. Зато дальше была остановка, и там мы с удовольствием перекусили нашими припасами с видом на долину Серра д’Эштрелла.

Немножко погуляли по камням с видом на долину. Красиво. Но чтоб переться из-за этого всего черти куда... не стоит явно. Приехали в Гуарду. Город стоит на самой вершине горы и обладает пуденциалом: когда его отремонтируют, будет их замок-собор красоваться на фоне облаков, потому что Гуарда — самый высокопоставленный город в Португалии, а пока что — половина в полной разрухе, половина в ремонте.

Выехали. Поехали в Бельмонте, искать евреев. Дело в том, что здесь, говорят, сохранилась* самая большая еврейская община в Португалии, и вообще история города тесно связана с тайными евреями — марранами. В результате нашли одну тетеньку в парике, а также первого и последнего за все наше путешествие недружелюбного работника туристического офиса. Возможно, он был крупным специалистом по местной истории и ожидал от нас квалифицированных исторических вопросов, так что наш вопрос о жилье его, похоже, оскорбил: отвечал он без огонька, даже с явным неудовольствием, чем, собственно, оказал большую услугу, как выяснилось в дальнейшем. Еще нашли разрушенный, но активно ремонтирующийся старый город, обещающий быть весьма приятным годика через два, и таки синагогу (синагога свежеотремонтированная и сияет еврейскими буквами на фоне португальского пейзажа). Забавно.

* На самом деле, не совсем понятно, кто именно посещает эту синагогу. Я была уверена, что евреи сохранились с тех самых давних времен, а ныне "вышли из шкафа", Левка же говорит, что ни фига они не сохранились, а эти какие-то новенькие. Мишлен же бормочет что-то невнятное.

Еще нашли очень красивый и оригинальный замок с хорошими панорамными видами.

Не нашли (да не особо и искали) какую-то особенную еврейскую колбаску, о которой рассказывал самолетный попутчик.

Из жилищ там была поузада, отель и пансион. Был бы туристский мужик хоть чуть-чуть поприветливее, мы бы кинули кости здесь, в Бельмонте, чтоб отдохнуть от свободных полетов, а так — поскольку делать тут было особенно нечего, а времени всего четыре часа пополудни, решили двинуть дальше на (another bloody) Castelo Branco. Чтобы там переночевать и поутру отправиться в Монсанто, про который никто из встреченных нами жителей Португалии вкупе с Полиглотом понятия не имел, а Мишлен давал две звезды, да и Капланы хвалили.

Вовремя взглянув на карту, поняли, что необязательно переться до Castelo Branco, а можно свернуть с дороги IP2 (которая в реале A23) пораньше, и огородами-огородами пробраться на Монсанто. При этом не было понятно, правильная ли это идея, ибо еще раз трястись по разбитым серпантинам было не очень-то в кайф. Но вот ведь никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь: как только мы свернули с трассы (а назвалось это место Lardosa), начался полный рай. Дорога (хорошая, ровная, плоская дорога!) вилась через зеленые луга, сады, полянки и рощицы, залитые солнцем и усыпанные там и сям желтыми и сиреневыми цветами — и никаких тебе неуместных домов вдоль дороги, портящих пейзаж, а те, что есть, кучкуются в деревнях, построены из коричневого булыжника и вполне гармонируют с окружающей средой.

Через час этого кайфа дорога привела к цели нашего назначения. С трепетом душевным взъехав на гору по очередному 45-градусному серпантину, мы оказались в совершенно идиллическом месте, но без малейшего намека на ночевку. Мы только знали, что здесь есть поузада, а поузада у нас неприятно ассоциировалась с ценой 140 денег, и мы, конечно же, себя любим и ценим, но не настолько же, право. (Кстати, надо наконец объяснить, что такое поузада. Это государственная сеть гостиниц высшего и среднего класса, расположенных в исторических или пейзажных местах — полная аналогия испанским парадорам.) Еще более не хотелось осматривать это очаровательное место в тот же день, и потом ехать искать ночевку незнамо куда. По дороге же ни одного живого пансиона-отеля было не видать, а если б и видать — опять спускаться и подниматься? Ну что делать? Пошли сдаваться в поузаду. И вот мы заходим в это роскошное заведение и с дрожью в голосе спрашиваем: сколько? А нам говорят: 50! Мы, ушам своим не веря: берем, и немедля!

Затащили вещи поскорее в номер, пока начальство не передумало, потом Левка полез в гору, решив, что за сегодня не находился, а у меня уже сил никаких не было, и я засела писать вот этот атчот на балконе, выходящем на голубую долину с озером и горами на горизоте, а вокруг птички щебечут — рай земной, да и только!

А какой был закат!

А какой вид потом открылся с балкона на звездное небо и подсвеченные церкви и колокольни! Но он на фотографии не вышел, остался только в памяти.

В общем, постановили, что от добра добра не ищут, и решили остаться в этом райском месте еще на один день.

Вечером же, как почти белые люди, поужинали в ресторане отеля. Почти — потому что не приспособленные мы к этому, и не умеем ужинать как белые люди. Даже одежду с собой приличную не взяли, увы и ах, и чувствовали себя почти дикарями, когда официант с бабочкой приносил и красиво разливал, расставлял и справлялся по-французски, не угодно ли еще чего.

18 апреля

Ну, об этом завтраке я не буду рассказывать совсем, можете только его воображать. Скажу только, что среди прочего была такая медовая лепешечка, которая, видимо, является specialité этого maison, очень вкусная. И молоко к кофе было не только в молочнике, но горячее и без пенки.

После завтрака мы взгромоздились на самую вершину горы, на которой стоит Монсанто (наш отель, собственно, тоже стоит недалеко от вершины). Монсанто — это такое место, где невозможно остановиться фотографировать. То тебе возникнет долина в обрамлении гор,

то живописная гряда валунов, будто застывших в замедленном падении с горы,

то один гигантский валун причудливой формы...

Но самое главное чудо — это дома, построенные на валунах, практически вписанные в них.

То там, то тут — каменная церковь, крест, колокольня,

колодец, каменный загончик со свинкой,

непременная достопримечательность — белье, вывешенное прямо на улице (вообще португальцы достигли необыкновенных высот в искусстве художественного развешивания белья — иногда даже пустая веревка с прищепками выглядит как законченное произведение),

женщины, сидящие прямо во дворах с рукоделием —

и все это настолько красиво и органично, и настолько чисто, аккуратно и прибрано, в отличие от многих других мест. Мы долго бродили на самом верху, по стенам и вокруг старинного замка,

сидели, даже читали, разувшись и пристроившись на замшелом камне с видом на озеро и долину.

Вернувшись в номер, разложили свое продовольствие на балконе и пообедали, наконец-то откупорив бутылку нормального красного вина, припасенную уж не помню в каком французско-португальском супермаркете. Бутылка, правда, оказалась строптивая, и пришлось прибегнуть к помощи менеджера нашего отеля, чтоб ее открыть. Тут и разговорились. Оказалось, что зовут его Родриго, менеджером в этом отеле он уже давно, а когда год назад управление государственной сети решило закрыть этот отель за нерентабельностью, он его у сети арендовал, так что теперь это бывшая поузада — потому и дешевая такая. Вообще страшно приятный чувак этот Родриго, и вино наше похвалил. Вино и правда было отменное — или надо непременно прикончить две бутылки зеленого, чтобы ощутить весь вкус обычного красного вина?

И вот сидим мы на нашем балконе, прямо на уровне облаков, проплывающих на фоне голубого неба, а над нами летают ласточки, и невозможно рассуждать ни о чем, кроме тех редких моментов счастья, когда мы осознаем, что вот это они и есть, эти моменты счастья, здесь и сейчас. Ну и еще о том, как бы это так исхитриться, чтобы сохранить в себе этот покой и несуетность до того времени, как мы вернемся домой и закрутимся в спешке повседневности.

Окончание следует.

На главную страницу
Часть 1
Часть 3
Наверх