На главную страницу
Часть 1
Часть 2

Португалия — часть 3

Lisboa — Óbidos — Alcobaça — Batalha — Coimbra — Buçaco — Aveiro — Porto — Guimaräes — Bom Jesus do Monte — Amarante — Lamego — Viseu — Guarda — Belmonte — Monsanto — Castelo de Vide — Marväo — Evoramonte — Évora — Sesimbra — Cabo Espichel — Cabo da Roca — Sintra — Lisboa

19 апреля

В этот день нам предстояла кульминация свободного полета, потому что ну совсем не знали, где и как ночевать: у Левки были свои об этом представления, у меня — свои. Хотя бы обоим было понятно, с чего начать: с Каштелу де Виде.

Он оказался на удивление уютным и приятным городком, c узкими-узкими улочками, вымощенными булыжником,

с белеными домиками, украшенными горшками с цветами и конечно же, свежепостиранным бельем,

древним еврейским кварталом со старинной синагогой

и вездесущим замком (Сastelo как-никак) с милыми башенками.

Каштелу де Виде отмечен одной звездой в Мишлене, а оттуда всего 14 км

до Марвана, отмеченного двумя.

А это таки роскошное место: обалденных размеров, вышины и красоты бастионище на высоте 850 м над уровнем моря — и оттуда такой обзор открывается на сто верст вокруг,

что душа, даже закаленная вчерашним Монсанто, сворачивается и разворачивается как миленькая.

Вот такие там были обнаружены лестницы в никуда

и такие вот стены (кстати, у Марвана двойные стены, как у Каркасона).

Погуляв с большим удовольствием внутри городских стен,

там же и пообедали, и затем поехали на юг, на юг: следующий по курсу — городок Эштремуш.

Надо сказать, что все без исключения сегодняшние перегоны были изумительной красоты: зеленые луга с желтыми и сиреневыми цветами —

примерно как позавчера, по дороге на Монсанто, но южнее Марвана появились еще плантации пробкового дуба,

и мы, конечно, не удержались, и съехали прямо в траву, и обнимали эти дубы, и гладили ободранные стволы, и Левка упер кусочек пробочки на память, а то у нас дома, можно подумать, этих трофейных пробок дефицит.

Я, честно говоря, готова была остановиться на ночлег хоть в Марване, а в Эштремуше-то уж точно, но Левка рвался на-море-к-угрям, и потому хотел проехать сегодня как можно больше. Поэтому Эштремушу мы помахали ручкой, так и не узнав, что там есть, и помчались дальше по направлению к Эворе.

Следующим препятствием на пути к угрям был замок Эворамонте, 30 км не доезжая до Эворы, который я уже ни в какую не готова была уступить, потому что с бантиками. Пришлось Левке снова принять руль и взвинтиться на очередную гору с очередной офигительной панорамой.

Но тут даже фиг с ней с панорамой, тут вот какое чудо:

Бантики они на самом деле не бантики, а узлы, и символизируют девиз владельцев этого замка "Despois vós, nós" («После вас — мы»): слова «нас» и «узел» обозначаются по-португальски одним словом — так что выходит игра слов такая.

Был там на вершине, прямо возле замка, один пансиончик, но уж больно задрипанный и без завтрака, да еще и машину надо было загонять на стоянку под острым вертикальным углом, а она у нас этого не любила — все норовила под уклон скатиться, когда ей тормоз отпускаешь. Ну мы и погнали дальше, на Эвору.

Догнали часам к шести. "Ибиса", про которого знали, что он там есть, потому как сами же и заказывали на послезавтра, сходу не нашли, и въехали в стены города искать счастья с пансиончиками. Счастье не шло: либо все занято (и это в будний день!), либо стоянки нет, либо без туалета, либо и то, и другое, и третье. Тогда напрягли все, что осталось от мозгов, и нашли таки Ибис. И там с каким же удовольствием приняли душ и протянули ножки? — нет, не протянули! Левка еще потащил меня на прогулку по ночному городу! И тут я вот уже падаю на кровать после прогулки и засыпаю на месте, все, превед.

20 апреля

На сей раз про завтрак рассказать нечего, потому что завтракали из собственного чайничка, а потом пошли исследовать Эвору уже при свете дня. Она оказалась очень симпатичным и нетривиальным городком: вот идешь мимо беленых домиков (украшенными, на сей раз, желтыми полосами) и двориков

с аркадами и замысловатыми ажурными балкончиками —

и вдруг как выпрыгнет на тебя то римская колоннада,

то готический собор, то барочная церковь, а то парк со скамейками, отделанными изразцами (sic! а то раскритиковали тут меня за злоупотребление иностранным словом азулежуш),

и павлинами, блуждающими посреди ажурных развалин.

Эвора, пожалуй, была единственным "плоским" городом из виденных нами в Португалии.

Погуляли мы по Эворе часа три, простились с гостеприимным Ибисом и поехали по направлению на Монтемор, в деревню Гваделупу (господи, названия-то какие!), смотреть мегалиты.

Кроме нас, вокруг мегалитов щебетала стайка французов, живо напомнившая нам, что у них в Карнаке мегалиты были покруче этих — но ничего, эти тоже приятные.

Тут начал накрапывать дождь, и мы наконец-то рванули к-морю-есть-угрей, прям по платной дороге аж за 6 денег. Из всех возможных мест выбрали Сисимбру: во-первых, друзья (не Капланы, другие) хвалили, во-вторых, мы решили, что она маленькая и не затоптанная туристами, а в третьих, нам название понравилось. А спать охота! Я говорю, вот счас приедем в Сисимбру, я как сосну часок другой — а потом уже гулять по морю-есть-угрей. И что ж?

Такая не юзер-френдли эта Сисимбра оказалась: туалеты платные, стоянок нет, так что даже в Turismo не зайдешь; номер же в первом проверенном нами отеле стоил 160 денег, так что заходить в остальные мы уже боялись. И дождик ко всему тому. Но в конце концов нашли какую-то стоянку, дошли до туризмо, и тетенька дала нам адреса трех пансиончиков. Первый оказался рядом с морем, но так себе, и без завтрака (как же, как же!), а второй нас вполне устроил: хоть и не на берегу, но с видом на море и завтраком, и за нормальную цену. Хотя вообще-то мы подивились рассказам Капланов про то, как на маршруте Обидуш-Коимбра-Порто они съезжали ночевать в приморские городки, потому что там не сезон и полно квартир. Впрочем, это другие места, севернее — может, там все иначе.

Успокоившись с ночлегом, мы уже смогли спокойно пойти гулять на море и искать угрей, которых так и не нашли — вот ведь облом какой! А сам городок забавный, живописный своей нетуристской, рыбацкой жизнью.

(это не я на фотке)

Снова много кафельных домов самых разнообразных расцветок и орнаментов, на улицах много мужиков, похожих на настоящих рыбаков, а каждый второй дом — либо рыбный ресторан, либо кондитерская. Даже не совсем понятно, кто же в тех ресторанах-кондитерских ест, если для туристов тут не предусмотрено жилья. А вечером мы залегли читать книжки и смотреть кино, чтоб не скучать на этом клятом побережьи.

21 апреля 2006 г.

Рассказывать ли мне про завтрак? Он был примерно как всегда, но отличался от прочих видом на море через крыши Сисимбры.

(а это уже я, но кофе еще не принесли, потому такая мрачная)

После завтрака дождь кончился, даже солнышко проглядывало кое-где. Постирали кой-какое бельишко, вывесили его в машинку сушиться (теперь и у нас было собственное белье!) и поехали на мыс Эшпишель, который был там недалеко. Кто-то сказал, не помню кто, что совершенно не обязательно ехать на Кабо да Рока (на который все велят ехать, потому как самая западная точка Европы), а запросто можно съездить и на какой другой, хотя бы и на этот. Мыс нам очень понравился. Там стоит не только маяк, но и бывший монастырь с церковью, Носса Сеньора до Кабо,

и довольно красиво там гулять,

и мы бы гуляли и гуляли, если б нам очень скоро не задуло все уши и чуть не сдуло в море.

Потом даже увидели объявление в церкви, мол, берегись, сильный ветер, неогороженный край, сдует в море. Народу почти не было, только автобус со школьниками привезли под конец.

В машине уши отошли только через полчаса, а дорога шла по сосновому лесу, и мы в последний раз за поездку наслаждались ровной и красивой дорогой. Нам надо было где-то провести еще одну ночь до Лиссабона, и мы сомневались, то ли еще раз попытать счастья на море-есть-угрей, то ли ехать пытать счастье прямо в Синтру. Выбрали Синтру — решив, что хату легче найти в туристком месте. Правда, ужаснулись в очередной раз, издалека увидав расположение этой Синтры на высоченном холме. Но делать нечего — поехала так поехала. И вот взбираемся мы по очередным крутым тропам в сторону исторического центра Синтры, указателя на туризмо пока нема, и вдруг видим — стоит эдакая усадьба за забором и написано Pensäo Residencial Sintra ***. Мы спрашиваем сколько стоит? — 70, говорит. — А подешевше есть комнатка, спрашиваем? — А подешевше есть маленькая, за 50.

Нам эта маленькая подошла вполне, потому что была совсем даже не маленькая — правда, брала она больше высотой, чем остальными размерами. Берем, классно! А теперь, чтоб не загонять лишний раз машину в узкие-узкие ворота усадьбы, мы решили все-таки съездить за 18 км на Кабо да Рока: чего-то нас туда все-таки тянуло. Решили проехать через исторический центр города, чтобы посмотреть, как эта Синтра устроена. И вот проехали мы центр, едем дальше, а дорога все уже да уже, все вверх да вверх, мимо какого-то закрученного замка, а потом опять вниз, а потом опять вверх! В общем, потом мы увидели на карте, что из Синтры в Кабо да Рока ведут три дороги, а мы, как всегда, втюхались в самую что ни есть "живописную", черт бы ее побрал. (Если кто забыл, что я имею против этого типа дорог, могу напомнить!)

Но приехали. И этот мыс (Кабо да Рока) таки оказался гораздо красивее того (Кабо Эшпишель). И утесы живописнее,

и растительность,

да и ветра почему-то поменьше. И не слишком заплеванный туристами для самой-то западной точки Европы, японцы-германцы-французы в умеренных количествах. И мы очень рекомендуем туда поехать, не полениться! А вот если проголодаетесь, то в ресторанчик стоит пойти не в тот, что на самом мысу, возле сувенирной лавки, а в один из тех трех, что в деревеньке Кабо да Рока — а точнее, туда, где написано «Португальская, бразильская и итальянская кухня». Может, и остальные хороши, но в трех ресторанах сразу мы пообедать не можем, а в этом было просто очень-очень вкусно!

Кстати, порции португальские довольно большие, и когда мы заказывали одну на двоих, нам ее везде приносили в двух тарелках без особой просьбы — и никто голодным не оставался. А в этот раз мы выпендрились и заказали еще какой-то итальянский суп, и он оказался бульоном с разваренным в нем яйцом. А на второе — стыдно сказать! — у нас заказалась свинка, фаршированная ветчиной, и это было фантастически вкусно!

Возвращались на сей раз по правильной, самой пологой дороге (самой северной на карте), но найти оттуда наш пансиончик — это было тем еще приключением! По дороге из Лиссабона-то на него прямо натыкаешься, а по той правильной с Кабо да Рока — близок локоток, да не укусишь! Потому что все улицы односторонние, а карта об этом ничего не знает (может, и знает, но не говорит). Ну, нашли мы в конце концов, силой собственного ума. Отдышались — и в Синтру, в исторический центр, пешком. Очень-очень симпатичное место!

Коллега по работе говорил, что уж больно отлакировано для туристов — мы такого ничуть не заметили. Разве что сувениры на каждом шагу — ну и что? Во-первых, как я уже не раз говорила, португальские сувениры вообще — не чета другим, а во-вторых, в Синтре вся керамика, которой ломятся магазинчики, была заметно выше качеством и шире ассортиментом, чем в других местах. И дороже, заметим. Причем зависимость цены от качества не совсем линейная: иногда мы случайно натыкались на точно ту вещь, что уже видели в Обидуше, и тут она была раза в полтора дороже. Вот и решай, где покупать: здесь — ассортимент, там — цена. А тут, кстати, Левка выложил фотографии разной керамики, встретившейся на нашем пути. Добавим к ним еще и вот эту забавную штуковину:

Вообще надо сказать, что насколько нам хорошо было гулять по Синтре, настолько она плохо и невыразительно получилась на фотографиях. И чего она такая нефотогеничная — даже обидно.

Попробовали местную сладость под названием queijadas, которую велел есть путеводитель — понравилось! Больше чем корзиночки с яичным кремом из Авейро.

К вечеру вернулись в наш чудный пансиончик, который мне все же надо доописать. Стоит за забором такой трехэтажный особнячок в саду-парке, которому ни конца, ни края. Отличный бассейн в саду (не про нас, у нас 12 градусов на дворе), стол для пинг-понга. Внутри ковры, паркет, все дела, гостиная с антикварной мебелью, столовая с массивными люстрами и выходом в сад — и в то же время это внутреннее устройство мне почему-то живо напомнила какой-то подмосковный то ли санаторий, то ли дом отдыха, занимавший бывшую дворянскую усадьбу. Работники прекрасно говорят по-английски. В общем, горячо рекомендуем этот пансиончик — но только надо обязательно с ними списаться по адресу, который здесь.

Ибо в сезон (который, как мы поняли, примерно с июня по сентябрь — да-да, бассейн!) наш номер стоит не 50, а все 90!

22 апреля

О завтраке в столовой с люстрами и скатертями я уж и не говорю. Вид в сад, правда, был сильно омрачен проливным дождем, и нам пришлось отменить намеченный на утро поход к замку и дворцу Пена. В этот день нам предстояло до двух сдать машину в аэропорту и поселиться в заранее заказанный пансиончик в Лиссабоне, находящийся прямо возле кафедрального собора Се. И если вчера мы еще колебались, ехать ли сразу в аэропорт, а потом с вещами на такси до пансиона, или же отвезти вещи в пансион, машину в аэропорт, и сразу оттуда гулять налегке, то дождь решил все наши проблемы: отвезти и гулять!

Ох-хо-хо, товарищи! Бывают правильные решения и бывают неправильные. Кто бы мог предположить, что такие ясные, четкие и параллельные линии на плане снова, в который раз, окажутся узкими, горбатыми, крутыми и без вариантов односторонними переулками! Стоило однажды проскочить указатель на собор — и хоть у тебя план города в руке, хоть нет его — один черт: машиной управляешь не ты, а этот наглый и бессовестный город. Мы ездили вверх, вниз, вправо, влево, по трамвайным линиям, под кирпич, случайно оказывались перед пансионом с нашим названием, но при ближайшем рассмотрении выяснялось, что на нас не зарезервировано комнаты, потому что это другой пансион, ехали по направлению к морю (я уж не говорю о том, что это не море вовсе, а река!), при этом от него удаляясь, а заехав на глухую парковку, вдруг вырывались на простор — пока чисто случайно не оказались на запрещенной стоянке прямо возле искомого собора Се, в 300 метрах от нашего пансиона, отделенные от него односторонней улицей с неправильным для нас направлением. Вот где-то здесь:

В споре с Левкой — пытаться подогнать машину к дому (Л) или тащить вещи с площади (я) — моя взяла только потому, что пока мы ходили на разведку, наша машина оказалась заперта двумя другими, запарковавшимися во втором ряду. И это было мое счастье, потому как иначе провели бы еще полчаса в поиске въезда на эту нашу улицу Сан Жоан да Праса.

Выгрузив благополучно вещи, еще полчаса мы провели в поиске выезда на трассу, ведущую к аэропорту, хотя это казалось гораздо более простым, чем поиск правильного направления улицы Сан Жоан да Праса.

Радостно отделавшись от машины в аэропорту, пошли в информационное окошко спрашивать о Лисбон кард, которую нам советовали купить путеводители и добрые люди с интернета, но в окошке нам попалась еще гораздо более добрая девушка и объяснила, что эта карточка за 13.50 нам на фиг не нужна, потому что завтра, в воскресенье, музеи бесплатные, а в понедельник они закрыты, а карточка только на проезд по городу на целый день (без музеев) стоит 3.75 и в аэропорту не продается. Чтоб дополнить кладезь полученной нами информации, сообщаю:

1) «день» — это не сутки начиная с часа покупления карточки, а день календарный, с утра и до вечера

2) проезд на автобусе или трамвае на любое расстояние стоит 1.20 (в том числе из аэропорта)

3) но если очень хочется, то есть специальный автобус из аэропорта, за который можешь заплатить 3 деньги

4) вход во всякие места стоит от 2 до 4 денег.

Вот и считайте, выгодна эта карточка или нет. Даже билет в Синтру стоит деньгу с лишним, а она довольно далеко, так что, по-моему, легче копыта откинуть, чем эту карточку окупить.

Итак, доехав до какого-то вокзала за 1.20, мы отправились фланировать под переменным дождем (лиссабонцы едва успевали вывесить белье, быстренько снять и вывесить снова)

по направлению к нашему собору Cе. Вообще город, с его нагромождением дома на доме, весьма прикольный, но сильно изуродован помпезными конными статуями, натыканными на каждой площади (Левка для простоты называл их «дон Педрами»). Вон один такой торчит через арку на Rua Augusta, а арка эта считается символом Лиссабона.

По дороге съели пару галош в какой-то жуткой забегаловке. Не знаю, почему мы ее выбрали — вроде сидела там куча туристов, это потом оказалось, что все были недовольны.

Пришли к нашей хатке — а там нас уже ждет Саня. Саня, он же Алехандро Санчес-Болинчес — это наш любимый испанец из Валенсии, а когда-то из Москвы, где мы учились вместе в институте. Я писала о нем в испанском отчете — тогда мы и виделись, три года назад. А в этом году как раз ему подфартило с командировкой в Коимбрский университет — вот мы и решили погулять вместе по Лиссабону.

Осмотрели мы наши комнатки и сам пансион, поржали вместе. Прикольный такой пансиончик: заходишь в подъезд, и, пока ползешь на высоченный второй этаж без лифта по щербатым каменным, наполовину деревянным, ступеням, веет на тебя чем-то родным таким тамбовским, а внутри — все вполне пристойно и даже готично, и удобства в номере с синим унитазом и изразцами и видом на трущобы и на море реку Тежу, и даже (в первый раз за все время!) — холодильник! Вот, если кому надо — держите:

S. JOÃO DA PRAÇA — Casa de Hospedes

Rua S. João da Praça, 97-2º- 3º ( junto à Sé-Catedral )

RECEPÇÃO NO 2º ANDAR

Telefone 218862591 Fax 218880415

E-mail: 218862591@sapo.pt

Сфотографировались на уличной скамеечке, почему-то уютно приткнувшейся меж искусственных цветочков в «холле» отеля (на троих? нет, на троих, пожалуй, не потянет...),

выслушали наставления нашего менеджера Жозе-Мануэля, который нам уже был как родной по следам долгой переписки — и пошли исследовать кварталы Байша и Алфама, благо пансион стоит прямо на их границе. Вообще надо сказать, что чего-чего, а лучшего расположения для жилья в Лиссабоне просто не найти.

Сначала мы пошли пробовать портвейн в милый дегустационный зальчик неподалеку, чтоб перестала мучить совесть за наше упущение в Порто.

Затем взгромоздились на две смотровые точки (miradouro), благо они прямо возле дома, только вертикально вверх: Санта Лусия и замок Сан Жорже. Там гуляли.

Потом меня оставили дома писать атчот, а сами пошли искать хлеб для торжественного ужина на троих на сегодня и правильное место для фадо на завтра. В общем, ощущения, что Лиссабон — один из красивейших городов мира, как значилось в путеводителе, у нас не осталось. Прикольных — да!

23 апреля

Завтрак, между прочим, был так себе: ветчинку дали, а сыр нет, и хлеб был мягкий, но невкусный, а это более чем странно для страны Португалии, где хлеб — один из вкуснейших в мире. Происходил он (завтрак) в ресторанчике внизу, обслуживающим, видимо, несколько пансионов сразу. И поскольку завтра в этом атчоте не существует, спешу добавить в оправдание пансиона, что это был, видимо, локальный глюк и просто недобрый мужик обслуживал, потому что назавтра была колбаска, сыр и даже маффин.

После завтрака мы дотопали до площади Россиу, сели там на 15-й трамвайчик за руб двадцать, и через 20 минут уже были в Белене. Белен — это такое отдельное место, где сосредоточено все самое древнее, прекрасное и знаменитое, что есть в Лиссабоне. Мы решили, что в первую очередь осмотрим знаменитую Башню, потому что она самая дальняя, а затем уже все остальное. Большая часть простодушных туристов вывалилась из трамвая на остановке «Белен», а мы как самые хитрые проехали еще три остановки, и слезли прямо возле башни. Вдоль реки идет такой огромный парк с широченными зелеными лужайками, а там вовсю отдыхают лиссабонцы: гоняют мяч с детьми, занимаются тай-чи — прям целыми группами, просто валяются на траве.

Башня сама — чудо, а не башня, с мануэлинскими штучками, но без излишеств. Она пережила знаменитое землетрясение 1755 года, разрушившее Лиссабон до основания.

В воскресенье, как было уже сказано, вход бесплатный, поэтому народу на ней куча, и наверх по узким винтовым лестницам не пробраться. Мне было неохота стоять в очереди, и я приютилась в одной из этих круглых башенок, благо там столик древний и лавочка, все путем, а Левка с Саней исчезли — и надолго. Когда появились, оказалось, что они там регулировали движение, чтоб народ ходил вверх по внутренней стороне, а вниз — по внешней, и таким образом бы не падал вниз и не задерживал циркуляцию. Это был такой предлог, а на самом деле им просто хотелось попасть наверх, и не зря!

Выйдя из башни, долго обсуждали душераздирающую историю про носорога, которого везли из Индии в подарок, а корабль потерпел кораблекрушение, и только носорога почему-то спасли, а потом набили его соломой, и кто-то его описал словесно, а Дюрер его, оказывается, рисовал по этому описанию, потому он и вышел такой малость сюрреалистический. Престранная история, надо сказать. Носорог тут.

Пошли по набережной в обратном направлении,

осмотрели памятник Первопроходцам — и в Иеронимский монастырь, который тоже прекрасен, как и башня — и снаружи,

и изнутри.

Тут меня наконец перестали грызть муки совести за то, что мы не осмотрели внутренность монастыря Баталья: судя по картинкам, Иеронимский не хуже.

И в этом монастыре тоже стоят два саркофага: Васко да Гама и Камоэнса, неизбежно напоминающие те два, что мы видели в Алкобасе. Те два (Инеш и Педро), конечно, покруче будут — но они и сооружены на пару столетий раньше. Кстати, после опубликования первой части отчета выяснилось следующее:

1) история Инеш и Педро имеется в гораздо более толковом изложении :

2) о том, что саркофаг Инеш покоится на головах ее убийц, нам, оказывается, рассказал Саня. А Сане об этом в свою очередь поведал путеводитель AAA Travel Guide: мы такого до сих пор нигде не встречали, а когда полистали, он нам очень понравился.

Но кажется, я снова отвлеклась. Так вот, третья достопримечательность Белена — это знаменитые пирожные, про которые мы ничего не знали — ни как выглядят, ни из чего сделаны, но знали, что есть их надо обязательно по адресу Rua Belem 84-92, и что рецепт их изготовления тщательно хранится в редакции этой кондитерской. Еще было непонятно, почему надо их есть не в одном доме, а сразу во многих.

Мы туда пришли, в эту кондитерскую, но решили не портить себе аппетит перед обедом, а покупили этих пирожных сразу 6 штук, в такой фирменной упаковочке, и постановили, что съедим после обеда. А пока решили зайти в этом заведении в туалет — и вот тут-то мы и поняли, почему столько домов. Там такой ма-аленький зальчик, где народ-сидит-кофе-пьет-пирожные-лопает. Идешь по указателю в туалет, а там не туалет, а еще зальчик, а потом еще зальчик, и еще, и еще — и вот уж туалет показался, а зальчики все продолжаются. Видимо, в ширину конечное заведение, а в глубину — бесконечное, но мы так и не проверили до конца.

(При ближайшем рассмотрении этой фотографии видно, что Саня хочет расплатиться за пирожные трамвайными билетиками, а продавец не соглашается.)

На обед мы заказали жареные сардины в качестве фирменного португальского блюда и лосося в качестве бэкапа. Ну, и бутылку красного (красного) вина на троих, чтоб снять усталость (насчет зеленого мы с Санчесом единодушно решили, что хорошенького понемножку).

После обеда с вином я, как всегда, затребовала сиесту, и меня уложили спать на зеленую лужайку под деревом, а сами пошли гулять еще: куда — не знаю, потом врали, что были на другом берегу моряреки, но я не верю.

А потом мы снова сели на трамвайчик и поехали обратно в центр, искать знаменитый подъемник в Баирро Алта. Куда он должен поднять, мы знали из путеводителя, а откуда — было неясно и предстояло найти. Левка, силой собственного ума, выследил этого кросавчега сверху по его верхней галерее, и вот мы уже стоим возле его нижнего входа. Занимательное сооружение какое, а? Сюр!

Перед подъемником оказалась кафешка «Татьяна», и мы попили там кофе с нашими Беленскими пирожными. Они оказались той же модели, что и то, из Авейро (яично-заварной крем в корзиночке из слоеного теста) — но ощутимо выше качеством. Что же касается самой идеи, то пускай продолжают хранить свой рецепт, я на него не претендую. Санчес, правда, сказал, что пирожное своей ненавязчивостью напоминает японскую гравюру: что в него вложишь, то и почувствуешь. С этим я, пожалуй, соглашусь.

Передохнули немного дома (благо отовсюду близко) — и пошли еще раз искать себе фадо, на сей раз с самыми серьезными намерениями. В квартале Алфама этих заведений полно. У каждого свои условия, но в среднем правило такое: вход бесплатный, но заказать жратвы надо минимум на 15 денег, а стоит там все втридорога. В одном кабаке мест уже не было, а в другом остались последние, мы туда и пошли. Левка попробовал заказать себе какую-то рыбу, потому что сегодня у него был рыбный день, но официант сказал, что надо заказывать не эту, а вот эту. Так и сделали, а у меня поскольку была травма как последствие сегодняшних жареных сардин, я решила заказать себе «зеленый суп», ибо название понравилось своей легкостью. Зеленый суп оказался мясным бульоном, в котором плавало очень много шпината и один кусок колбасы. Мы его долго солили втроем, и наконец он приобрел вкус. Вообще-то мы вели себя не подумавши сегодня за обедом, надо было себя поберечь до вечера.

Несмотря на скептический Левкин настрой (мол, опять показуха для туристов), мы не пожалели ни на минуту, что пришли. Во-первых, это была не показуха, а более чем взаправду. Выглядело это так. У нас было трое певцов — одна очень толстая тетенька с очень сильным и выразительным голосом,

другая — худая и красивая тетенька, похожая на Пиаф, с так себе голосом и никакой выразительностью (она брала прихлопами и притопами, на которые провоцировала публику), а третим у них был дед лет 75, не меньше,

живо вызвавший в нашей памяти Buena Vista Social Club. И пел он так же замечательно, как те кубинцы. Аккомпанировали двое мужичков — один на обычной гитаре, другой — на специальной такой, для фадо.

Понятно, что мы не понимали ни слова из того, что поется (кроме Лиссабон, Тежу и любовь), но общее впечатление от музыки (гитаристы играли замечательно), от эмоциональности и выразительности, от непохожести на все иное было очень сильно.

Cамое интересное началось под конец, когда трое наших певцов собрались все вместе, и к ним присоединился официант — который, видимо, все же, не просто официант, а хозяин кабачка. Сначала он спел песню вместе со всеми, а потом начал подходить к каждому посетителю (понимавшему по-португальски) и чего-нибудь про него петь.

Саню нашего он тоже полюбил и время от времени подходил и трепал по плечу.

И вот после всего этого идем мы домой, усталые и довольные, и вдруг слышим — пение раздается. Что нетривиально, ибо двери всех фадо-заведений плотно закрыты, потому как нечего на халяву-то. И видим мы — в одном из заведений дверь открыта, внутри посетители сидят за одним общим столом (а не за маленькими столиками, как у нас было), горят свечи, а прямо в дверях стоит тетенька в джинсах и фартуке — и как поет... ах, как поет! Ненатужно, красиво, выразительно — мы аж на месте застыли. И не только мы, а все, кто случайно мимо проходил в столь поздний час. Тут тетенька обернулась, заметила нас — и рукой знак: а ну, айда посидим внутри. Левка ей в ответ тоже рукой, но по-русски «ну ты прости, подруга, мы б с удовольствием — но видишь, набрались уже!», а она ему по-португальски — «ну, стаканчик кофе хотя бы, маленький»! В общем, сил наших не было уже на кофе, и мы пошли домой спать. Вот такой был приятный сюрприз напоследок. А сухой вывод — что, видимо, в каждом кабаке свои правила, и каждый кабак по-своему хорош.

И еще несколько выводов, глобальных. Португалия — страна совершенно прекрасная, во многих местах ни на что не похожая, а жители ее — симпатичные, доброжелательные и приветливые люди. И когда сделают туда прямой полет из Израиля, мы с удовольствием приедем туда еще раз, посмотреть недосмотренное и поесть несъеденное. Прежде всего — на юг от Лиссабона. Еще раз в Синтру — там мы много чего не увидели. И наверняка на северо-восток, в Монсанто — и все, что по дороге. Еще, конечно, на севере мы недосмотрели некоторые места (Casa de Mateus, Barcelos, Bragança, национальный парк Peneda-Gerês) — но нельзя же объять необъятное.

А всем, кто дослушал до конца сию Сагу о португальских завтраках — спасибо за внимание!

На главную страницу
Часть 1
Часть 2
Наверх