На главную страницу
Часть 1
Часть 2
Часть 3

New York — San Francisco — Sequoia National Park — Yosemite National Park — Devil's Postpile — Death Valley — Las Vegas
— Zion Canyon — Bryce Canyon — Lake Powell — Grand Canyon — Sedona — Las Vegas -Seattle — New York

Америка — 2004

Часть 1.

И в этом году мы опять не поехали в Скандинавию — все никак не удается ухватить за глотку этот летний отпуск. Все складывалось к тому, что снова едем на праздники. А заодно вдруг вспомнили, что если в Скандинавию мы поедем (уж и не верится!) в следующем году, то не успеем использовать нашу 10-летнюю визу в штаты — а потом пойди получи новую :( Вот и вышло, что надо ехать в Штаты.

Однажды мы были там уже, 7 лет назад. Тогда мы побывали в Нью-Йорке, Филадельфии, Вашингтоне и в Бостоне; из Бостона проехались по осенне-листопадной Новой Англии. А еще взяли пятидневную организованную поездку из Нью-Йорка по Канаде, которую не забудем никогда даже при том, что тогда еще не взяли в привычку писать отчеты. Но это отдельная песня — как-нибудь соберусь рассказать. А на этот раз нашей целью было повидать Западное побережье. Вкратце план поездки был таков:

Из Нью-Йорка летим в Сан Франциско. Из СФ через три Национальных парка (Йосемити, Секвойя и Долина смерти) едем на машине в Лас Вегас (3 дня), и затем за 6 дней делаем кружок вокруг Лас Вегаса: Zion, Bryce, Lake Powell и Гранд Каньон.

В реале же все получилось следующим образом. (Сейчас последует долгое и нудное описание, сопровождаемое, правда, некоторыми ценными замечаниями и идеями, почерпнутыми нами в ходе практического исполнения плана.)

С 14 по 18 сентября сидели в Нью-Йорке, и это я описывать не буду, потому что тривиально. Я и вообще-то не люблю города, а в Нью-Йорке мы уже были к тому же...

Ладно, можно не описывать — но пару-тройку фоток я хочу показать.

Flags
Бруклин.

Central Park
Это — Алиса в Центральном парке.

Zero ground
Zero ground — здесь раньше стояли "Близнецы"...

Twins
Вот так это выглядело.

Вернем слово Рассказчику.

Короче, города мне давать описывать нельзя — только хуже будет. Давайте лучше выпустим меня в свободный полет по просторам Америки.

А по этому поводу распишу-ка я достоинства такой замечательной вещи как ВУЗА (VUSA), если кто не знает, что она такое. Если ты заказываешь трансконтинентальный полет (ничего, что я на ты? ;), то имеешь право приобрести еще за 400 зеленых три перелета (ноги — legs — по-американски) в любую точку Штатов. Точнее, не совсем в любую, а в такую, куда летает данная американская авиакомпания, в нашем случае — America West. К примеру, из Сиэттла в Нью-Йорк у нее прямого полета не было, и пришлось лететь через Лас Вегас, доплатив за еще одну ногу. Но при всем при этом такие цены на полеты (NY — SF, LV — Seattle, Seattle — LV, LV — NY всего за 460 долларов) американцам, как я понимаю, и не снились. Итак, встали мы на свою первую ногу и 18-го вечером прилетели в Сан-Франциско.

В аэропорту нас встретил Им, к которым мы познакомились по Интернету — видно уж, такая нынче эпоха пошла. История знакомства была такова. Шаря по Интернету в поисках переводов Брассенса, я наткнулась на рецензию некоего Андрея Коровина (http://www.poezia.ru/dnevnik.php?sid=7) на московский концерт памяти Брассенса, где переводчики пели свои переводы. Коровин переводы Брассенса не полюбил и пошел делать обобщения, а некий Имануил Глейзер обстоятельно объяснял ему, что он (Коровин) неправ, а Брассенс гений. И так я Имануила за этот ответ зауважала, что тут же написала ему письмо. Так и завязалась переписка.

Бывшему преподавателю французского, поэту и переводчику, в Америке Иму пришлось "переквалицироваться в управдомы", причем, как ни смешно, в буквальном смысле этого слова. А дополняет это занятие он тем, что принимает активное участие в поэтическо-интернетской деятельности, где я его и застукала. И конечно же, было сказано традиционное "вы к нам — мы к вам", а тут со мной надо поосторожнее, потому что я такие приглашения воспринимаю буквально. И вот, через годик мы и встретились...

18-19.09.04

FishermanТs Warf

Два дня Им с его женой Светой показывали нам Сан-Франциско. Были мы на FishermanТs Warf, и на Golden Gate (который не ворота, а мост, и не золотой, а красный, но все равно — красивый необыкновенно), и на диковинной улице под названием Ломбард. А также заезжали в маленький городок под названием Саусалито (вылитый анонимный городок Французской Ривьеры, симпатичный очень) и в университет Беркли — да-да, в тот самый знаменитый, чьих ученых так любит цитировать Левка. Если кто не знает, то это те самые, что сегодня откроют, что шоколад вреден, а завтра — что полезен, а послезавтра — что вредны помидоры и баклажаны, а через неделю, что полезна капуста, но через полторы — что она опять вредна и т.д. У меня даже когда-то была такая специальная коллекция газетных вырезок о пользе шоколада, макаронных изделий и пиццы — всего того, что я та-ак люблю и нельзя, но коллекция утерялась при очередном переезде, и мне теперь нечего предъявить народу. Впрочем, позже в Сиэттле нам объяснили, как еще можно решать проблемы вкусной и нездоровой пищи. Но это я отвлеклась.

Golden Gate

Lombard

А еще мы заезжали в живописный выставочный павильон (Palace of Fine Arts) на пруду c камышами и кувшинками, и глазели на морских котиков на пирсе №39, и обедали в китайском ресторане Hot Pot, где суп из морских гадов варишь себе сам — в общем, очаровал нас Сан Франциско до глубины души, и даже меня. Хоть и город, но уж больно необычный. Светлый такой, праздничный. Не ABC.

Pier 39

Hot Pot

Но нам пора было двигаться дальше, и заботливый Им заказал нам в Лас Вегасе свою любимую "Стратосферу" на 22-е и "Ривьеру" на 28-е, поскольку "Стратосфера" на 28-е (за десять-то дней!) была вся забита ("Международный готовится съезд...").

Tip. Гостиницы в Лас Вегасе. Если хоть как-то можешь спланировать, когда именно попадешь в этот город, то гостиницу лучше заказать заранее по hotels.com — и дешевле намного, и есть уверенность в завтрашнем дне. Когда мы сомневались, не продлить ли нам "Стратосферу" еще на день, оказалось, что она стоит 110 долларов супротив 54 по предварительному заказу. Во-вторых, надо стараться приезжать в Вегас в будни, поскольку на выходные цены подскакивают вдвое.

Еще Им нам заказал наш первый "Мотель 6" в городе Фресно, что посредине между Секвойей и Йосемити, отвез нас в AVIS, где мы получили во временное пользование хиповый красненький Олдсмобиль, и благословил на дальнейшие подвиги.

Tip. Если ты — турист израильский, то машину надо заказывать только из Израиля, а в Израиле проверить все возможные варианты! Для иллюстрации расскажу историю с нашим заказом. Наш турагент Ленка нашла нам замечательную фирму Budget, которая давала машину за 300 с лишним. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что Им живет не в самом Сан Франциско, а во Фремонте, до которого от СФ пилить еще минут сорок. Стали искать, у кого есть офисы во Фремонте. Нашелся Budget, который давал машинку за те же деньги, но плюс 100 баксов за возврат в Лас Вегасе. Как же, как же — говорит Им, у меня Budget под домом — за 400 долларов, и никакого возврата. Звоню туда в Америку и задаю невинный вопрос про страховку, а страховка эта оказывается не больше, не меньше, чем 30 долларов в день. Отказать. Обзваниваю еще раз израильские фирмы — и в результате нахожу Avis, который дает нам машинку (автомат, кондиционер и все дела) на 8 дней включая ВСЕ страховки (и даже отмену личного участия!) всего за 300 баксов!! Без дураков. Так что вот, повнимательнее надо.

20.09.04

Итак, в понедельник мы отправились в самостоятельное путешествие. За три дня нам надо было посетить Секвойю, Йосемити и Долину Смерти и доехать до Лас Вегаса. Когда смотришь на карту — все очень просто: Йосемити на одном уровне с Фриско, потом спускаешься в Секвойю, которая на одном уровне с Долиной Смерти — и шпаришь через нее в Вегас. О, не тут-то было! Беда в том, что из Секвойи для нас не предусмотрели выезда на восток, а оба въезда в нее — с западной стороны, что глупо и нелепо, и удлинило нашу дорогу в общей сложности часов на шесть. И пришлось переставить их в таком порядке: Секвойя, Йосемити, Долина смерти.

Им подробно расписал нам, как ехать в Секвойю не по торной скучной дорожке, а хитроумым и красивым способом. И действительно, пока мы ехали по 152 дороге мимо водохранилища Сен Луис согласно Имовым указаниям, наслаждались волшебным пейзажем. А потом решили ослушаться старших и свернули на 5-ю магистраль — и зря: стало скучно. На подъезде к Секвойе опять стало красиво. Мы заехали в нее с южного въезда, и сразу закупили за 50 баксов абонемент на вход во все Национальные парки Штатов. Он действителен на всех пассажиров машины, и на целый год (а обычно вход в каждый парк стоит либо 10, либо 20 баксов), так что абонемент оправдывает себя с лихвой. И это был Tip, то есть ЦУ, если кто не заметил. На входе выдают карту парка и газетку о том, как поживает парк в данный период времени — что открыто, что закрыто, так что можно четко сориентироваться. Жаль только, что ориентироваться часто приходится на месте, здесь и сейчас. А может, и не жаль — это придает поездке спонтанность.
Секвойя Маленький такой

Долго ехали наверх, ибо большие деревья имеют свойство произрастать только в таком вот высокогорном климате, пока не приехали к местам, обозначенным на карте. Прошли маршрут по Тропе больших деревьев (Big Trees Trail), подивившись на красные огроменные деревья, залезая к ним в дупла, как в пещеры (есть дерево-туннель, есть дерево-мост, по которому, может проехать машина), и пошли взгромождаться на скалу Моро.

Moro

Tip — взгромождаться обязательно, потому что вид открывается обалденный (спасибо Свете, что намекнула, а то снизу это вовсе даже не было очевидно).

View

Спустившись со скалы, поехали дальше. Когда вылезли из машины в следующей точке маршрута, Дереве Генерала Гранта, вдруг повалил снег. И так мы от этого прибалдели (только сегодня утром в Сан Франциско было лето и лето), что не могли остановиться снимать этот внезапный зимний лес в различных ракурсах. Ну да это, видимо, наше, израильское...
Snow

Затем осмотрели Дерево Генерала Шермана, которое уж совсем близко к Северному въезду (а для нас — выезду), и стали спускаться к Фресно. Этот самый северный въезд-выезд — он одновременно и въезд в Kings Canyon, но туда мы в любом случае не успевали, поскольку начинало темнеть. Об этом мы не очень-то и переживали, потому что впереди ждало много обещанных чудес. А закатный спуск из Секвойи во Фресно был по-настоящему красив, особенно под замечательную музыку Cirque du Soleil, выданную нам Ленькой (это тот самый родственник, который не хочет общаться по Интернету). Вообще музыка на сей раз подобралась на редкость удачная (Cirque du Soleil, Pino Danelle, Bregovic, Keith Jarrett, без Juliette не обошлось) — вот только Щербакова взяли маловато: пришлось "Если" прослушать 3 раза.

"Мотель 6" принадлежит к той же группе, что и наши любимые французские "Этап-отели", но номера побольше и менее пластиковые. Но и подороже, соответственно. Даже и с учетом подороже, цена на двоих была вполне народная — около 40 долларов. Утром можно получить бесплатный кофе (хотя такой кофе даже и на халяву подумаешь, пить ли), а если повезет, то вместо кофе — кипяточку, в котором можно развести свой израильский растворимый. Везет не всегда.

В тот же вечер решили заказать у тетеньки в Мотеле 6 следующий по нашему курсу — чтоб был уже после выезда из Йосемити. Попробовав заказать подходивший нам мотель в городке под названием Бишоп. мы с удивлением обнаружили, что он стоит не уже не 40, а 76 баксов, на что рассчитано не было. Решили найти что-нибудь сами по ходу дела. Впрочем, в первом же мотеле ты берешь буклетик с адресами и ценами по всей сети, и по нему ориентируешься. Такую же книжечку мы добыли и для конкурирующей сети — "Super 8 Motel", но там нам так и не довелось остановиться.

21.09.04

С утра поехали в Йосемити — через южный его въезд, натурально. Там немного в стороне (2 мили к востоку) тоже есть рощица гигантских секвой, которой нам рекомендовали утешиться, если не доедем до Секвойного парка. Туда мы не поехали, потому что секвой насмотрелись, а чтоб просто сравнить для рекомендации последователям — было жалко времени. Зато с центральной дороги парка Йосемити (№41) свернули на Glacier Point (16 миль на северо-восток), откуда можно было полюбоваться, а то и плюнуть вниз с размахом на всю долину Йосемити как таковую.

Yosemite

А можно и спуститься пешком вниз в долину и обратно, но это пускай мои враги... Вернулись обратно те же 16 миль на основную дорогу, и направили колеса в саму Долину. А Долина — это такая треугольная штука, окруженная со всех сторон высоченными скалами — так что там, видимо, какой микроклимат складывается или чего. В честь этого там куча всяких гостиниц, кемпингов, ходит бесплатный автобус типа челнок (shuttle), и шляется куча народу. Со скал должны падать водопады, но в наш сезон они падали слабовато, иногда просто размазывало ветром по скале.

Waterfall

Оставив машину на парковке, мы пересели на автобус и долго с ним катались от одной гостиницы до другой — иногда с 10-минутными стояниями и ожиданиями неизвестно кого, пока не выехали на более-менее природу, чтобы проделать маршрут к Зеркальному озеру (Mirror Lake). Зеркальное озеро, ясно дело, в данное конкретное время года отсутствовало как класс (высохло!), мы вернулись к остановке, прождали там еще с полчаса этого автобуса и с облегчением вернулись к машине, чтобы выехать уже из этой проклятой долины на свободу. Вывод, который мы сделали из этого посещения — в следующий раз по возможности меньше связываться с этими их автобусами.

Дорога вновь обретенной свободы называлась Tioga Road (№120) и пролегала через зеленые леса, а потом через еще более живописное место под названием Tuolumne Meadows. Но по-настоящему красивые места, как и положено в наших путешествиях, начались тогда, когда мы миновали выездную будку парка и начали спускаться вниз. Почти в самом низу открылся совершенно бесподобный обзор озера Моно и его окрестностей. К сожалению, было слишком темно, чтоб сделать снимок на память. С дороги 120 мы свернули на 395-ю, обозначенную как scenic drive — и действительно, мы катили среди мягких желтоватых неясных холмов, освещаемых мистическим лунным светом.

Очень хотелось поглядеть на всю эту красоту при свете дня — да и дорогой мотель в Бишопе, который мы предусмотрительно не заказали, не внушал особого желания туда стремиться. И когда внезапно появился указатель на Mammoth Lakes, я вспомнила, что там неподалеку находится загадочная хреновина под названием DevilТs Postpile, упомянутая кем-то как хреновина интересная. Вот мы и свернули в кромешной темноте под этот указатель — спервоначалу казалось, что в никуда. Мили через три, однако, из ничего возник милый и уютный курортный город, в темноте сильно напомнивший Швейцарию. Был там и "Мотель 6", в котором мы и заночевали — не за 74, а за 64 бакса. С устатку, правда, выпили красного вина несколько больше нормы. Как мы поняли, что больше нормы? А потому что на следующий день головка болела.

22.09.04

Встав так рано, как только смогли, направились в леса и горы, мимо запорошенных снегом горнолыжных станций, искать эту Дьявольскую кучу столбов. Через некоторое время на нашем пути появились ворота, не удовлетворившиеся нашим пропуском, а содравшие с нас по 7 баксов с носа. Потому как это был не National Park, в который у нас был пропуск, а National Forest (но они — леса — не все платные, есть и со свободным входом).

Deer

Серпантин кружил по лесу замысловатой спиралью, а из леса на нас с интересом глядели олени. Наконец (через 14 миль) добрались до места, вылезли из машины (б-р-р, лужицы покрыты ледяной корочкой!) и пошли греться пЭхом и одновременно искать достопримечательность. Через лес пролегал круговой маршрут, мили на полторы, что ли. Сама же достопримечательность оказалась таким забавным образованием — действительно, нагромождением каменных столбов шестиугольного сечения. Особенно забавно это смотрится, если взгромоздиться наверх этой кучи и увидеть такой пол из шестигранников. У нас в Израиле есть его двоюродный родственник — Бассейн Шестиугольников, но они все же достаточно разные.

Devil's Postpile

Выбравшись из гостеприимных мамонтовых лап, продолжили вниз по 395-й, мимо Бишопа, к въезду в Долину смерти. Дорога по своей живописности отвечала самым высоким критериям — то холмы в форме мамонтов, то какие-то розово-зеленые пески, то хребты Сьерры Невады вдоль дороги. Зайдя пополнить наши винно-продовольственные запасы в маленький магазинчик в городке Big Pine, обнаружили там и кипяток, и горячий супчик, и еще какую-то горячую пищу, каковую и закупили на обед. Для обеда же съехали в поле, и там все это с удовольствием слопали возле какого-то ручья, в тени деревьев, с видом на Сьерру-Неваду.

Поворот налево на Долину Смерти мы прохлопали, хотя ждали его с нетерпением. Все потому что ждали дорогу номер 136, а на ней было написано что-то другое (21, кажется). Все потому что иногда у дорог есть два номера: штатский (в данном случае калифорнийский) и общенациональный. В лучшем случае на указателях написаны оба номера, а в худшем — сами понимаете... Когда это поняли, решили не разворачиваться, а проехать дальше, и свернуть сразу на 190-ю — главную дорогу Долины Смерти. Дорога пошла через пустыню, что для таких любителей пустынь как я, всегда красиво. Но она была та-а-кая бесконечно прямая, что у меня глаза скоро закрылись окончательно, и вахту принял Левка. Проехали через заповедник весьма необычных Joshua trees, но лопухнулись их сфотографировать. Казалось, они еще долго будут нас сопровождать по пустыне — а они взяли да закончились. Потом уже, правда, нам удалось одно захомутать — в прериях Невады, на обратном пути из Аризоны к Лас Вегасу.

Ravens

Доехали до первого культурного места в Долине смерти под названием Stovepipe Wells, где Левка не поленился прогуляться в пески запечатлеть большую белую дюну. А два вОрона сами появились и сели позировать. Там же появились надписи о том, что въезд в Долину (Нац. Парк потому что) стоит 10 баксов; но где надо платить — непонятно. Когда мы наконец добрались до Visitor Center (а он находится в Furnace Creek), то оказалось, что на наше еврейское счастье раз лет в 20 в Долине бывает паводок, который (раз?)замывает дороги так, что по ним не проехать, пока не расчистят — и что именно в этом августе он произошел. Так что все наши планы на зашибительные виды, открывающиеся с Zabriski Point и DanteТs view, пошли насмарку. Расчищена была только дорога на юг и на север. Ну и прокатились мы миль десять на юг до лужи под названием Badwater, по дороге созерцая всякие красивые скалы. Есть там такая дорожка, называется Artist Drive, а на ней место под названием ArtistТs Palette. На дорожку нас не пустили, но Палитру, сказали, и с большой дороги видно. Надеюсь, что то, что мы решили, что оно Палитра, оно Палитра и была. Но вообще-то... то ли из-за невезухи с этим паводком, то ли потому что в нашей израильской пустыне полно аналогичных красот — Долина Смерти на меня особого впечатления не произвела.

Bad Water

Вернулись назад до развилки и поехали на север на Битти (другого пути не было), а уж оттуда — на юг в сторону Лас Вегаса. Дорога была прямой, долгой, темной и нудной. Более того, можно было запросто застрять на ней без бензина. А за ценой на бензин тоже стоит следить (внимание, это ЦУ!), поскольку цены довольно сильно различаются — как от одной заправочной станции до другой, так и в зависимости от расстояния до очередного национального парка. Ну, скажем, в пределах нескольких десятков миль от 1.93 доллара за галлон до 2.32.

И вот, наконец, показались огни Большого Города. Ну, о-очень большого. Мы-то думали, приедем на Стрип, увидим Стратосферу — и сразу туда. Куда там! С трудом поняли, где съезжать с большой трассы, с трудом нашли, куда в гостинице поставить машину. А пока тащились через все казино с двумя чемоданами, двумя рюкзаками и большой бутылью калифорнийского вина (это приколка такая местная, о которой предупреждали бывалые путешественники: все пути ведут через казино), на все 100 оценили скромное обаяние Шестого Мотеля.

Поскольку сил на осмотр Лас Вегаса не осталось никаких, решили завтра утром не выезжать в заповедники, как было запланировано ранее, а заказать Мотель 6 в St George — в 10 милях от Zion National Park — чтобы уже на следующий день с утра отправиться в парк на природу.

К началу
Часть 2
Часть 3
На главную страницу