Дордонь - Бретань - Нормандия, часть 1

Программа поездки включала в себя несколько генеральных линий. Имела место быть линия литературно-музыкальная (Ля Рошель, Бержерак, а также Вьерзон и Онфлер, объяснение следует), кулинарно-питейная (Монтиньяк, Кагор, Бордо, Коньяк), импрессионистко-географическая (Моне и Гоген были запланированы, а Брак сам попался), политическая (понять, как там у них происходит антисемитизм и объяснять антисемитам, что они неправы), ну и чтоб просто красиво, познавательно и башку проветрить. Генеральный критерий - чтоб душа свернулась и развернулась - оставался неизменным со всех предыдущих поездок.

17 мая 2002

Дневной полет прошел без приключений, на фоне прекрасных небесно-заоблачных пейзажей. Часов в 6 вечера мы уже загрузились в машину, успели поторчать в пробках на выезде из Парижа (прочь, прочь!) и около 9 вечера приехали в Орлеан, в наш первый, заранее заказанный "Премьер". Автоматическая система сработала как надо, выплюнула нам карточки-ключи, и мы нерадостно задрыхли под шум дождя и тусовку дворовой молодежи, поселившейся на первом этаже.

Франция есть благословенная страна для дешевого туризма, я другой такой страны не знаю. Ниже приводится информация о трех самых дешевых сетях гостиниц, которые я называю пластиковыми и страшно люблю за уверенность в завтрашнем дне, потому что во Франции они есть везде (есть и в других странах, но мало). По идее, на будние дни можно заранее не заказывать, а на выходные - обязательно. Причем, по свежему нашему наблюдению, понедельник - тоже почти выходной. Заказать можно по Интернету, и там же удобно отыскать нужную гостиницу (альтернатива - брошюра, которую можно заказать, и они пришлют). Пластиковость заключается в том, что все удобства из пластмассы, а двери окрываются либо карточкой, либо кодом.

Итак, сетей этих три: Formule 1, Premiere Classe и Etap. Цена за комнату не зависит от того, живешь ты один или втроем (в "Этапе" есть небольшая разница). Внизу двуспальная кровать, сверху еще одна, столик, стулик, телевизор с 5-10 каналами, все аккуратно и чисто, а наличие удобств и остального - см. таблицу ниже. Цена может слегка меняться в зависимости от расположения отеля.

Сеть	Сайт для заказа в Интернете	Примерная цена за номер	Удобства
Formule 1	www.hotelformule1.com/formule1/	25 евро	Умывальник в номере, душ и туалет в коридоре, но их много на этаже и они "самомоющиеся"
Premiere Classe	www.premiereclasse.fr	28 евро	Душ, туалет, умывальник в номере
Etap	www.accor.com/sa/groupe/etap_idx.asp	36 евро	Душ, ванна, туалет, умывальник в номере

"Формула" и "Этап" принадлежат одной сети, и их можно взаимо-заказывать. У "Премьера" тоже есть более дорогой аналог - Campanile, но она уже не пластиковая и стоит около 44 евро за номер.

18 мая

Проснулись утром и поехали в Шамбор. Что называется, гроссмейстер пошел е2-е4. Говорят, это самый большой и роскошный из замков Луары. Оказалось, что и красивейший к тому же. Получили большое удовольствие от визита, и на том надолго распрощались с торной туристской тропой.

Следующая точка нашего маршрута - Вьерзон - была столь же нетривиальна, сколь тривиальна предыдущая. "T'as voulu voir Vierzon, et on a vu Vierzon" - Брель так зажигательно это пел на протяжении всей моей карьеры любительницы французской песни, что не заехать было нельзя, особенно если по дороге. Еще из Интернета стало ясно, что ровном счетом ничего интересного в этом Вьерзоне нет, поэтому съели там Макдональдс. Впереди же предстоял еще Онфлер из той же песни...

Следующим по дороге был городок Аржантон-сюр-Крез, милый весьма.

Эти жулики из путеводителей все норовят снимать свои объекты в лучах заходящего солнца, и у них каждая фотка - что твой Моне (или Мане), а у нас же не 24 закатных часа в сутки, и программа из трех наименований в день! Но все ж наша фотка при свете дня тоже ничего себе вышла.

Продолжали исследования французских дорог, начатое полтора года тому назад в Провансе. Тогда мы научились избегать платных автодорог, вовремя выруливая на зеленые указатели (route nationale) из под носу у синих. О, мы были наивны! Более тщательное изучение показало, что не все синие дороги платные, а только те, на которых написано страшное слово Peage ("пеаж"). "Синяя" трасса имеет тенденцию быть бесплатной по крайней мере в двух случаях: 1) в окрестностях большого города, 2) когда она сливается с route nationale (то есть, нет бесплатной альтернативы), но и этим все бесплатные случаи не исчерпываются. В таком более тонком варианте увертываться стало сложнее, но и жисть пошла интереснее. А где-то через недельку в очередной гостинице Левка вообще нарыл схему платных дорог, и ситуация сделалась более прозрачной. Хотя и по схеме не совсем понятно, в каком именно месте дорога из платной становится бесплатной, и наоборот.

К вечеру приехали в Брив (Brive-la-Gaillarde). Наш "Премьер" хоть и находился в торговой зоне, а был тих, чист и населен респектабельными людьми. Решили провести в нем все наши три дня, отведенные на Дордонь.

19 мая

С утра поехали в Рокамадур, и по дороге наткнулись на ярмарку сыров.

Ну, а к сырам и вина, и хлеб, и музыка, и козы-свиньи-петухи разгуливают - весело!

О самом же Рокамадуре я узнала от своей подруги Ирки, проживающей во Франции и работающей там гидом (помимо биологии, но это к делу не относится). Поэтому и приведу кусочек из ее письма: ".... И это нечто! Вот все говорят: Мон Сен Мишель, Мон Сен Мишель... Ну, это верно, что моря в Рокамадуре нету, но все остальное - ничуть не хуже. Меня даже Рокамадур поразил больше, чем Мон Сен Мишель, который отчего-то я не так уж сильно и люблю. Может, из-за плохой погоды, может, из-за вечной толпы, может, из-за того, что у него тюремный вид (ты, наверное, слышала, что Проспер Мериме, первый инспектор вновь созданной службы исторических памятников был против занесения Мон Сен Мишеля в список этих самых пямятников, так как для него это прежде всего была тюрьма), не знаю. Но я и базу научную подвела.

В Мон Сен Мишеле нет ничего такого необычного. Ну гора, да и не гора даже вовсе, а так, холм, на котором что-то там построили. Ничего такого особенного в этом нету. Есть база, холм идет вниз, расширяясь; естественно построить подпорки под расположенное на вершине холма здание. А в Рокамадуре не гора, а расщелина, и на одной из сторон разлома построен город, так что дома лепятся к скале как ласточкины гнезда. На мой взгляд, технически намного сложнее построить дом без базы, а лишь со стеной.

Ну а может, он мне оттого так понравился, что не было там этих жутких толп, как в Мон Сен Мишеле, да и тюрьмой там не пахнет. А еще в скалу на некоторой высоте, метров десять наверное, воткнут старый заржавелый меч, и по легенде это меч Роланда. Того самого, неистового, из времен Карла Великого. Я тут год назад как раз читала эту легенду про битву при Ронсево и гибель Роланда. Наверное, поэтому этот меч меня больше всего поразил.

Знаешь, материальный след от сказки, показывающий, что может, это и не сказка вовсе. А может, приобщающий тебя к сказке, вводящий тебя в нее".

Поясню, что Ирка сравнивает Рокамадур с Мон Сен Мишель не случайно: Рокамадур считает себя вторым туристическим объектом Франции после означенного Сен Мишеля. Еще добавлю, что Рокамадур - святое такое место, один из этапов на пути к Сантьяго де Компостелла (которое есть супер-святое место), и вдоль всего спуска в старый город понаставлено 10 станций крестного пути, чтоб знали (ежели кому далеко на Виа Долороза паломничать, или там боится), а в каком-то путеводителе даже обещали порою повстречать паломников, ползущих на коленях вдоль этих станций. Этих не встретили, а туристов - до фига. Забегая вперед, скажу, что на меня все же Мон Сен Мишель произвел большее впечатление, несмотря на всех его туристов, но - на вкус и цвет...

Потом поехали в Gouffre de Padirac. Как его перевести, Падиракский провал, что ли? Это такое - такое - впрочем, счас расскажу по порядку. Снаружи выглядит как большая дыра, покупаешь билет (как оказалось, совсем не дорогой относительно предстоящего удовольствия) и спускаешься туда по ступенькам или на лифте. Ближе к низу пропасти уже начинают попадаться всякие сталагмиты в виде мохнатых лап и прочих причудливых форм, а на макушку брызгают мерзкие капли.

Потом заходишь вообще под землю, а там - подземная река (так и хочется добавить - Стикс!), и сажает тебя вместе с еще 10 гавриками в лодку угрюмый Харон и везет вдаль, рассказывая при этом про размеры провала (103 м глубина, протяженность рек - 2 км) и историю его открытия. Время от времени с верхнего свода сыплется мелкая водичка, а Харон хоть разок да качнет нарочно лодку для устрашения пассажиров.

Пассажиры радостно визжат. Приплывают в "Зал дождевого озера", там всех высаживают на берег, и другой гид ведет народ по суше - а там уж и вовсе вакханалия сталактитов-сталагмитов разных форм, самая красивая пещера называется "Зал Большого свода", а в ней еще одно маленькое озерцо - "верхнее". Потом возвращают к исходному Харону, тот своих пассажиров отбирает поштучно, сажает в лодочку и увозит обратно. В общем, смело можно сказать, что за полтора часа душа успевает и свернуться, и развернуться как должно. Кстати, температура там под землей постоянна во все времена года и равна 13°С, так что одеваться соответственно. Капюшон на голове тоже не повредит, но можно выжить и без него. (Примечание: внутри пещеры фотографировать нельзя, поэтому две картинки - казенные).

А потом поехали в Коллонж-Ля-Руж (Rouge - по-французски красный, если кто забыл). Этот городок весь построен из красного камня, много таких красных круглых и квадратных башенок - красиво на удивление. В общем - этот день был, наверное, одним из самых ярких за все путешествие.

20 мая

Город Кагор (Cahors) расположен на 60 км южнее всех этих чудных мест, через которые протекает река Дордонь. Но упустить город с таким названием было исключительно жалко. Сам город нам никак не показался (то ли сравнение со вчерашним днем оказалось невыгодным, то ли он уже не Дордонь, а непонятно что). А может, показался дохлым, потому что был понедельник и закрыто все, что только можно (это что-то новое - полтора года тому назад такого не было!). Однако мост Валантре 14 века, коим город справедливо гордится, оказался вполне фотогеничным (хотя, конечно, в лучах закатного солнца еще краше). Возле моста в павильончике все же продавались местные вина и сыры, несмотря на понедельник. Вина, хоть и звались Vin de Cahors, были все сухие. "Сладкий кагор? - спросила девушка-продавщица. - Это только в России делают. Откуда я знаю? Все русские спрашивают".

Из Кагора поехали обратно на север, на Сарлат, но не по столбовой дороге, а кустами, полями да оврагами. Было зелено и раздольно. По дороге был малюсенький городок Ля Рок Гажак, буквально вросший в прибрежную скалу, живописный очень. Рядом - замок Бейнак. Впрочем, за Дордонью числится 1001 замок (не дворцового, а оборонительного типа), один другого краше, но вот беда! - от такого их количества у некоторых наступает насыщение и девальвация восторга.

Доехали до Сарлата - а этот город оказался желтым. "Совершенно необыкновенной красоты город, в основном ренессансный. Весь песочного желтого цвета с кривыми узкими улицами, домами с башенками и потрясающим домом Этьенна де Ла Боэси, приятеля Монтеня." (Из Иркиного письма).

Кроме того, это главный город гусиной печенки и подобных ей извращений, а также трюфелей и других редких грибов. Во всей округе (=Дордони) откармливают гусей и уток как ни в чем не бывало, а разнообразные гуманитарные соображения, бущующие в просвещенном мире, как бы побоку.

В Сарлате погуляли средь желтых домов, отведали в ресторане шедевров традиционной кухни (мне, к примеру, достался петух в бержеракском вине) и поехали дальше.

Далее по маршруту находились сады поместья Эриньяк (Manoir d'Eyrignac). Меня ввела в соблазн изумительная фотка на рекламке. Но визит туда скорее разочаровал. Сады и правда красивые, но вместо романтичных прогулок в тени ветвистых деревьев пришлось ходить гуськом за экскурсоводом, вертя головой направо-налево. Я все норовила сбежать из под контроля, а меня возвращали обратно. Видимо, совсем одичала за последние годы.

21 мая

Это была наша последняя ночевка в Бриве. Утром выехали в направлении города Монтиньяк, который знаменит не тем, чем вы (некоторые) подумали, а своей древней историей (которую мы решили игнорировать) и находящимся неподалеку гротом Ласко, в котором были найдены офигительные рисунки первобытного человека. Правда, людям показывают не сам Ласко-I (он чуть не сдох от туристов, нахлынувших по его открытии), а его копию, Ласко-II, соорудить которую было само по себе актом искусства. Рисунки знатные, что видно хотя бы из этой открытки, и впечатление производят большое.

Монтиньяк стоит на реке Везер (Vezere), и поездка по ее долине есть сама по себе аттракция. На протяжении всей реки куда ни ткнешься - будет тебе какое-нибудь доисторическое-место-музей-пещера, а столицу их всех - Les Eyzies de Tayac - называют "всемирной столицей первобытного человека", в доказательство чего (цитирую один из интернетовских источников) "над обрывом торчит тупая и топорная статуя кроманьонца, изваянная в 1930 году Полем Дроде, как вопиющее оскорбление художникам Ласко".

Вот мы и спустились вдоль реки, а в качестве отдыха прогулялись по очаровательной деревушке Saint Leon sur Vezere, с милейшей романской церковью (все - желтое), и двинули на Бержерак.

Там прошлись по старым, в меру ободранным улочкам, осмотрели статую Сирано (решив, что он достоин лучшего, если верить Ростану), и уже окончательно двинулись в Бордо, где у нас был заказан один из шести "Премьеров". Тут оказалось, что Премьер Премьеру рознь. Этот и внутри был сильно ободран, не в пример предыдущему, и окнами выходил на окружную дорогу. Расстроившись, пошли гулять, чтоб не слышать адского шума, и в полукилометре нашли очередной замок (частный и ворота на запоре, но живой). Оченно ему не повезло, что оказался в черте разросшегося города. Заснули кое-как.

22 мая

Гуляли по Бордо под дождем. Милая девочка в гостинице написала нам на листочке ключевые слова с названиями разных достопримечательностей.

Мы все это успешно под дождиком мелким таким нашли, а последняя достопримечательность - Esplanade des Quinconces - была по дороге на север, так что к ней решили подъехать на машине. И вот выезжаем мы, значить, со стоянки и понимаем, что эта достопримечательность от нас через две улицы на север, и пытаемся к ней по карте проехать - ан нет! Город перерыт весь до основания (трамвай строят, дай им бог здоровья), и траектория в любом месте центра идет эдакой спиралью с перебоями и логическим соображениям не подчиняется вовсе. Даже если выехать на набережную (а она, если б не стройка, красивая была бы, Питер напоминает) и поехать по правому берегу реки Гаронны на север, то очень скоро оказываешься на левом берегу и в направлении на юг. Побывав раза три в исходной точке, мы на достопримечательность плюнули, поехали куда-нибудь, чтоб только на кольцевую, и тут же на достопримечательность и наткнулись - она оказалась такой уродской расфуфыренной площадью с барочным памятником. Ну, в общем, выехали из гостеприимного Бордо в конце концов. Прочь, прочь из большого города, "обед на траве" - и в Коньяк.

Коньяк не обманул ожиданий. Все великие марки оказались тут как тут, и у каждой марки здесь свой заводик, и своя показуха с магазинчиком, да и сам городок на реке Шаранте порадовал душу, такой старый, милый (на сей раз - "все белое"), и почти не тронутый прогрессом, за исключением коньячного.

Из Коньяка поехали на Руаян, про который говорилось в путеводителе, что он был полностью разрушен во время войны, но отстроен с выдающейся современной архитектурой, а также лес там знатный сосновый. .

Оказалось, до Дефанса ему далеко, да и до нашего Модиина тоже, но лес сосновый действительно знатный

Правда, примерно такой же лес потом оказался и на Иль-де-Ре, и в Бретани, поэтому ежели кто по нашим следам, то этот Руаян можно пропустить. Зато там попался для Юльки дискмен, и не простой, а по имени "Плут Компактович" (в инструкции числились названия изделия на разных языках, а "Плут Компактович" - это было на каком-то славянском, непонятно каком). Такой дискмен не закупить было просто нельзя.

По дороге в Ля Рошель, близ города Рошфора, попался пеажный мост. Случается такое: ты уж вроде и так, и сяк расстарался, чтоб от этого пеажа увильнуть. И вдруг находишь свою машину прямо носом к шлагбауму. Это - верный признак, что перед вами пеажный мост, хошь-не-хошь - а плати. Единственное утешение - что они, как правило, большие и красивые, эти мосты - видишь, по крайней мере, за что платишь.

В Ля Рошель приехали аж в девять и в свободном полете (решили не связывать себя заранее заказанной гостиницей черт-те где на окраине, а поселиться ближе к центру). Сунулись в "Этап" - местов нет, рядом еще какая-то гостиница - тоже нет. На наше счастье, все ж нашлись для нас в некоем захудалом отельчике последние два номера: хоть и сортир в коридоре, зато крыша над головой. На следующую ночь решили здесь не оставаться, а поселиться в Ньоре. Ньор (Niort) - центр Пуатвенских болот, а следовательно - дыра (в отличие от Ля Рошели, которую знают все), решили мы, и снять там любую гостиницу, да еще и в будний день, никак не может быть проблемой.

23 мая

С утра поехали на Иль-де-Ре, Белый остров. Белый - потому что песок на нем почти белый. Но песку видели мало. Сначала проехали через очередное мостовое сооружение, столь же пеажное, сколь и грандиозное. Потом совершенно обалдели от красоты отливных пейзажей - это были наши первые. Чего рассказывать - смотрите фотки.

Погуляли по городку Ар-ан-Ре, по добытой в Информации карте поняли, что надо ехать на маяк (Phare des Baleines) и туда поехали. Полюбовались очередным отливом и начинающимся приливом (народ дружно потянулся с "волнореза" на берег) возле маяка, на него же взгромоздились собственными ногами (2 деньги, 247 ступенек) и осмотрели панораму.

(То, что выглядит как волнорез - на самом деле и не волнорез вовсе, а специально построенное заграждение для задержания несчастных морских рыб и гадов, прибитых к берегу приливом, чтоб легче было их отловить и съесть. Плакат даже призывал нас вступить в общество охраны этого сооружения...) Затем с чувством исполненного долга вернулись в Ля Рошель. В Ля Рошели отведали бретонскую галету - это сыр с яйцом и грибами/ветчиной, запеченные в блинном конвертике, очень вкусно! - и пошли смотреть город, с его характерными улицами-аркадами,

и тремя знаменитыми башнями в старом порту: La Tour St Nicolas, La Tour de la Lanterne (фонарная) et La Tour de la Chaine (цепная).

Кстати, в подавляющем большинстве городов, в которых мы побывали на этот раз, нет никаких проблем с бесплатной стоянкой. Особенно хорошо это было видно на Ля-Рошельской карте, полученной нами в гостинице: вот бесплатная стоянка, а вот платная - и платная ничуть не лучше, разве что метров на 500 поближе к центру.

Погуляв же в Ля Рошели, поехали в Ньор искать гостиницу. Не тут-то было!!!! Гостиницы были заняты все до одной. В одной из них, шикарной, куда мы с отчаяния рванули, нам объяснили, что в Ньоре происходит какая-то встреча выпускников военных, что ли, училищ, и поэтому все гостиницы от Ньора до Ля-Рошели заняты, а единственно, где есть свободные места - в сельскохозяйственной гостинице " Les Ruralies", да и то, видимо, потому что ее трудно найти. Мы с отчаяния таки нашли ее средь чистого поля. Номер на двоих там стоил аж 52 деньги, в два раза дороже, чем мы привыкли! Очень скоро, правда, до нас дошло, что это просто Франция нас избаловала: в Швейцарии, например, мы такой цене могли только радоваться, и радовались. Кстати, подсчет в конце поездки дал приблизительную сумму расходов $1100 на нос, включая питание и не включая сувениры.
А гостиница была шикарная, рядом еще какой-то сельскохозяйственный музей, и магазин, и лесок типа парка, а вокруг - бескрайние поля, засеянные разнообразными культурами. На столике в лесочке, правда, было вырезано: Дима из Минска, 2002. Вот те на, приехали!

• К началу
• Часть 2
• На главную страницу