Палермо — Седжеста — Монреале — Чефалу — Мадоние — Милаццо — остров Вулькано — Ачиреале — Пьяцца Армерина — Кальтаджироне — Сиракузы — Этна — Таормина — Ачиреале — Катания
1/04/07
Завтрак был достойный, под стать отелю, только вот хлебушка вкусного не дали (в Сицилии это грех!), а дали скучный такой квадратный, который в тостер засовывают. Зато фрукты, сыр и колбаска были художественно разложены на серебряном подносе. В 9:30 загрузились на катер, к 10:15 уже подплывали к огромной горе на острове Вулькано, и Левка безответственно пошутил, что, видимо, на нее и придется взбираться.
Приплыли. На острове два вулкана: маленький Vulcanello и большой — Vulcano della Fossa. Нам надо на Гран Кратер — это на большом. Оглядываемся по сторонам в поисках указателя — нет указателя. Пришлось прибегнуть к помощи местных жителей — и тогда за три итерации и 30 минут мы добрались до начала тропы. Если б пошли по короткой дороге — добрались бы за 15, но как знать, где короткая, если указатель появляется только на ее середине (впоследствии мы его обнаружили на обратном пути). Если и вы не найдете указателя, то как приплыли на остров и носом в него уперлись — так сразу налево. Машина на острове действительно не нужна — все близко. К тому же выдают напрокат всякие велики, электрические машинки — но куда на них можно уехать, мы так и не поняли.
Вверх по тропе вначале бежали бодро,
затем ноги стали вязнуть в черном пепле и вообще энтузиазм спал, ибо жарко, конца не видно и непонятно, зачем тащимся. Далее пепел сменился красной глиной, топать стало легче и жить веселее — особенно когда в близлежащей скале явственно обозначилась выцарапанная соотечественниками надпись "шалом". А потом вообще запахло серой, появились желтые разводы, на верху горы (да-да, той самой, огромной) явственно прорисовались струйки дыма, выходящие из невидимых отверстий, поверхность горы все более и более приобретала лунно-марсианскую ноздреватость,
и тогда стало окончательно понятно, что все не зря.
Где-то через час мы вышли на большую площадку, откуда открывался офигительный вид на архипелаг с его малыми и большими островами. На площадку слева и сверху по диагонали струйкой стекалась группа туристических французов. Мы было устремились им навстречу, а они — нет, мол, вам не туда, идите вон туда направо по хребту, там видно все-все-все, ужасно красиво. Пошли вправо (если спиной к морю стоять), вышли еще на одну площадку, и тут опять раздвояется дорога: направо на хребет и далеко, а чуть левее, только рукой подать — струйки дыма, выходящие из растрескавшейся желтой земли. Это и есть те загадочные fumarole, о которых говорили большевики путеводители!
Левка, как самый из нас стойкий и крутой, полез на хребет, а я осталась медитировать и единиться с природой внизу (если, конечно, 400 м над уровнем моря можно назвать низом). Прогулка по хребту заняла у Левки минут сорок, а потом мы полезли в натуре в эти самые фумароли, и это было, конечно, самое яркое впечатление нашей поездки! Как в фантастическом кино, пробиваешься сквозь этот сернистый дым, кашель со смехом пополам, вроде и в реале, а вроде и понарошку — и все это на Марсе! Или на Луне — не помню, у кого там из них поверхность желтого цвета.
Смех смехом, а потом долго еще откашляться не могли. Теперь вот если кашель какой в горле или что, есть о чем вспомнить.
На самом деле, по-русски они называются «фумаролы» (одна — фумарола), но поскольку это выяснилось через три недели после нашего к ним визита, они так для меня и остались фумаролями. Происходят же они, натурально, от слова курить на романских языках: fumer, fumare.
Но тут я вынуждена рассказать про наш Большой облом номер 2 (номер 1 был, как вы помните, с Седжестой под дождем). Да-с. Приехав домой, мы обнаружили, что мой боевой вид на тропе был последним нормальным снимком при подьеме на вулкан: где-то посередине тропы прекрасный Левкин фотоаппарат сам себе выставил такую выдержку, чтоб на фотографиях не было видно вообще ничего, кроме белесых разводов. И точно так же самопроизвольно починился, когда мы с вулкана слезли, и больше таких фокусов никогда не проделывал. Ну не дьявольщина, скажете вы?
Зато только теперь выяснилось, насколько мы с Левкой в сущности похожи! Одно лицо, можно сказать:
И хоть мне Левка не велит постить чужие фотографии, но тут уж ничего не поделаешь, придется. Вот, натаскала тут кой-чего из сети.
Примерно такой вид на архипелаг открывается с первой площадки:
А это совсем с верхотуры — когда фумарольное поле у тебя внизу (одолжено с сайта www.volcanodiscovery.com). Это видел (и много фотографировал) Левка, взгромоздившись на хребет, пока я фумароли сторожила.
Это Гран Кратер с фумарольным полем на его краю.
фумарольное поле вблизи
и сами фумароли как они есть
 |
 |
 |
 |
То были фумароли в натуральном освещении — а вот в нашем сатанинском, прошу любить и жаловать:
Уф, что называется. Спустились с вулкана с чувством исполненного долга, слегка покашливая, и пошли искать заслуженный обед. В одной забегаловке было симпатично, но ее уже заняла группа товарищей и так жутко орала по-итальянски, что мы зайти не решились, не то что есть. Следующие два заведения были закрыты, третий ресторанчик был вдвое дороже, чем тот, где орали, но нашелся еще один, последний, сонный и полузакрытый, на другом краю поселка. На наше счастье туда забрела еще одна пара (итальянцев), и хозяин решил, что мясо — нет, а пасту он нам, пожалуй, приготовит.
От хлеба мы отбились (см. предыдущую часть атчота), от антипастей нет. Впрочем, они выглядели настолько интригующе, что и отбиваться не хотелось. Эти panelli palermittani (меню не было, нас просветила итальянская пара, взяв над нами шефство) — такие маленькие хлебцы, по вкусу немного напоминающие наш бурекас с картошкой — вкусные обалденно. Из пасты мы выбрали spaghetti carbonara (по крайней мере, название звучало знакомо) и pasta alla Norma (это фирменное сицилийское, с баклажанами, в честь сицилийца Беллини названное, мы в путеводителе вычитали). Салат, вино. Очень неплохо получилось, это был правильный ресторанчик.
Шефская пара объяснила, где две другие достопримечательности острова Вулькано — черные пески и горячие источники: обе оказались прям-таки за углом ресторана. Горячие источники — это такая лужа с грязевыми берегами (аккурат как на Мертвом море, только там лужа гораздо побольше), и всего за две деньги ты можешь измазаться грязью и посидеть в луже, на глазах у изумленных туристических толп. Фотографий нету — но можно сюда смело сунуть какую-нибудь с Мертвого Моря.
А чуть подальше, за углом — черные пески. Не верите? А вот:
В море же есть такие заливчики, и в них что-то булькает,
и если точно знать, куда сунуть ногу (или руку), то можно даже нащупать горячую воду.
Находить горячую воду меня научила старушка немка, сидевшая чуть поодаль на песке с завернутыми в крем и полотенце ногами. Из-за этого крема ей было нежелательно вставать за улетевшей бумажкой — так мы и зазнакомились. Поговорили немножко про жизнь в Израиле. Хайде (так ее звали) сразу просекла, что мы не коренные израильтяне (слишком белые, панимаиш!), и пришлось колоться, откуда мы такие белые взялись. Узнавши, что Левка из Питера, Хайде воодушевилась и рассказала, что у них там проект какой-то на Штутгартском радио, и они там читают Рильке, а потом будут читать Пушкина, и она работает с музыкантами из Екатеринбурга, а те, которые из Питера, вообще имеют роскошное образование, да и ее дед, хоть и немец, а жил когда-то в Питере. Я было намекнула, что в Москве образование тоже было ничего, но ко мне она уже потеряла интерес. Тем не менее мы славно пообщались. Среди прочего, она еще жаловалась на общее вырождение немецкого населения (в частности, на его катастрофически беднеющий словарный запас), а также на мировое американское заговор засилье, приведя в качестве довода наши с Левкой джинсы и шапочки с козырьком (тут и правда крыть нечем). Но вообще-то классная старушка, мы обменялись мейлами и договорились дружить: как минимум, прислать ей фотографии, которые на сей раз вышли вполне нормально:
видимо, только большой вулкан как таковой свято хранил от нас свои тайны, а остальная часть острова против запечатления не возражала. Вот, к примеру, такие скульптуры из лавы, расставленные по поселку — они пожалуйста, сфотографировались как миленькие.
На обратном пути, на наше удивление, катер заскочил на минуточку на Липари (главный остров архипелага), а потом уже поплыл обратно в Милаццо, так что мы на пять минут опоздали к нашей машине. Да, я забыла сказать, отчего такая щепетильность. Оттого что никогда еще и нигде мы не видели такой концентрации дорожных полицейских на квадратный метр в минуту, как в этом Милаццо. Весь вчерашний вечер они разгуливали по городу с блокнотиками и выписывали штрафы! Но теперь вокруг фонтанчика с усталым богом уже успел развернуться какой-то мини-карнавал, полицейских, видимо, бросили на него, так что вроде обошлось.
Мы выбрались на трассу Мессина — Катания и поехали на юг, планируя найти ночевку в районе Катании, причем желательно сразу на три оставшиеся ночи: в таком раскладе и чемодан таскать не надо, и все остальные запланированные места — на расстоянии полутора часов езды или даже меньше.
В качестве первой попытки был запланирован один B&B возле Джиарре, разрекламированный на фодоровском форуме. Однако съехавши с автострады на Джиарре, мы поняли, что указания на сайте даны весьма бестолковые, а поскольку адреса как такового нет, то и находить непонятно как, если с первого раза не получилось. Заранее мы эту комнату не заказывали (все еще наивно полагая, что 70 денег за деревенскую хату дороговато будет), следовательно свободные места гарантированы не были, так что решили эту хату не искать, а продолжить далее по курсу, в следующий заготовленный пункт, коим являлся кемпинг Panorama Village. Тут уж адрес Via S. Caterina, 55, Acireale был указан конкретно, и Варвара обязалась нас туда отвезти.
Когда мы подъехали к воротам кемпинга, было уже поздно и темно. Вам с кухней (residence) или без (cottage)? — спросила девушка на хорошем английском. — Посмотреть бы, сказали мы. — Нет проблемы, сейчас наш генеральный директор вам покажет! (вот поди ж ты! в этой Сицилии куда ни плюнь, всюду генеральный директор!) И вот этот гендиректор садится в свою маленькую машинку и везет нас на территорию кемпинга показывать номера: сначала без кухни за 40 (избушка примерно как в Норвегии, правда с туалетом), а потом с кухней за 55. Ну, какую берем? — спрашивает генеральный директор. Если честно, то никакую — но идти на ночь глядя искать что-то другое уж больно неохота, и гендиректора, опять же, затруднили — поэтому берем с кухней, тем более что к ней прилагается садик, холл какой-то и даже синяя картина с букетом синих цветов для вящего уюта. Еще там можно разместить двоих детей, но у нас с собой нет. В общем, поселяемся тут, и все.
Вечером идем рассматривать территорию кемпинга, живо напоминающую пионерлагерь, и в 20 м от дома обнаруживаем обещанную панораму: море, закат и все такое.
Жаль, конечно, что не из окна. На территории чертова прорва всяких домиков, а кругом растут лимоны и птички поют. Полотенца не махровые (уж и забыли, что так бывает — ну да в Норвегии вообще не было), зато их много и небывалой белизны, а в душе много горячей воды. Сойдет! Вот координаты, кому надо.
2/04/07
Утром жрать было нечего, и мы пошли искать supermercato, который девушка обещала в трех минутах ходьбы от нашего лагеря. Нашелся он в четверти часу ходьбы и был закрыт, в девять-то часов с копейками. Зато была открыта соседняя лавочка, где мы покупили булочки (и, натурально, колбаску). Со всем этим вытащились завтракать на нашу обшарпанную веранду (то бишь на улицу) и благополучно его уговорили в тени лимончиков под трели птичек. А булочки, булочки! Нет, такие булочки забвению не подлежат и теперь навсегда останутся в памяти народной благодаря этой записи, а кто на диете — тому и так плохо, хуже не будет все равно.
Еще мы хотели в городе купить зажигалку или спички, раз уж у нас имелась газовая плита: обычно мы возим с собой что-нибудь зажигательное, а теперь обыскались — и нет почему-то. В городе тоже не нашли ни того, ни другого. С зажигалкой вообще у нас в этой поездке смешно получилось. Только мы выехали из дому, как на первом же светофоре подходит мужичок из тех, что тычутся вам в окна на светофорах со всякой рухлядью, так что не знаешь как отмахнуться. Но у этого набор вообще на пять с плюсом: бумажные носовые платки, зажигалка для сигарет и... зажигалка для плиты! Мы ахнуть не успели, как светофор сменился на зеленый и пришлось ехать. Вечером опять попался мужик с зажигалками, на этот раз мы успели спросить: сколько? А нисколько. Сколько дашь. Мы очень удивились и дали одну деньгу. Он не возражал. Ну не странная ли история? А завершилась она тем, что наутро мы, конечно же, нашли Юлькину зажигалку, завалявшуюся в кармане рюкзака.
Но вернемся же к Сицилии. В сегодняшнее громадье планов входили Пьяцца Армерина, Кальтаджироне и Сиракузы. А вы думали, что Сиракузы в Греции — Архимед, Дионисий и все такое? Так вот нетушки: в Италии!
Но сначала Пьяцца Армерина. Мозаики? — понимающе интересовались итальянцы, будучи спрошены о дороге. — Мозаики! — радостно кивали мы. — Ну, держитесь тогда на Энну и Кальтаджироне. Варвара вроде бы тоже обещала довезти, но она как-то все вокруг да вокруг норовила, а мы как увидели съезд на Кальтаджироне, так и решили, что напрямки быстрее будет. Сначала эта 147-я дорога была относительно ничего, хотя тоже конечно, могла бы быть пошире, а потом раздвоилась на Кальтаджироне и на Пьяцца Армерина, и мы потрусили по каким-то кривым окольным дорожкам на Пьяццу, хотя в натуре указатели выглядели четкими и явно говорили о короткой дороге. А сейчас вот смотрю на карту и даже не понимаю, где это мы ехали. Очень скоро дорога совсем раскапризничалась: то угрожала, что закрыта, то стада овец подсовывала не вовремя, то толковала про опасность снегопада, взмывая в заоблачные выси — ну и прочие всякие ужасы обещала, какие бывают: скользкая дорога, побивание камнями и т.д. При этом она да была красива — даже очень (хотя, сдается мне, что больше на мой вкус, чем на Левкин — судя по тому, что фотографий вышло мало). Но несколько удачных все же есть.
А дорога, прямо скажем, утомила: 100 км за 2 часа — хиловато для нашего напряженного графика. И ехать, видимо, надо было через Энну — вот вы, наши последователи, и попробуйте.
Городок Пьяцца Армерина со стороны выглядел примерно так же, как все прочие горные сицилийские городки, коих мы видали в горах Мадоние:
и мы уж решили сразу в «мозаики». Вилла Романа дель Казале находится в 6 км от Пьяцца Армерина. На въезде встречает мужичонка, требует 2 деньги неизвестно за что, вроде за въезд на парковку, которой вроде и нет. На груди табличка висит, но видно, что мужичонка левый. Далее — указатель: проход к мозаикам, а на самом деле это тебя протаскивают через площадку с сувенирами, потому что мозаики вовсе даже в совсем другой стороне.
На территории древней виллы возведены мостки, чтоб по ним гулять и сверху вниз любоваться на мозаики, выглядит это в лучшем случае так:
У меня нет никакого понятия, когда и где Левка успел отхватить этот безлюдный кадр. Могу только предположить, что это неотреставрированная еще часть виллы (в процессе, как видно). А вот так оно выглядит в любом другом месте:
Потому что главное зло виллы — это школьники! Понагнали их туда видимо-невидимо, и они забивают собой все мостки, и приходится долго ждать внизу, пока ихняя училка все им не расскажет про данную картинку, а потом, когда они соизволят продвинуться, ползти медленно и печально в толпе и несвободе — и спрашивается, не свободы ли ради мы вот уже с десяток лет бежим организованных экскурсий? Вот и американец с форума с нами согласен: Again, the tour busses are well aware of this treasure and I suggest you get there before 10:00 to miss the roaming hordes in short pants (советует приезжать туда до 10 утра, чтоб не столкнуться с «ревущими ордами в коротких штанишках»).
И далее, держите меня семеро, но сильно не бейте: мозаики прекрасны,
но если без школьников. А если с ними, что чесслово, лучше сидеть дома и наслаждаться снимками мозаик у экранов компьютера. Замечательная подборка есть вот здесь.
После Виллы мы вернулись в Пьяцца Армерина, и двинули далее по плану, в Кальтаджироне, центр сицилийской керамики — там недалеко.
Приехали в Кальтаджироне. Машину оставили где-то в переулочке, не доезжая до центра, возле рынка, который здесь намеревался развернуться к двум часам дня. Вначале пытались запарковаться прямо на территории рынка, но нас вовремя прогнали.
В Кальтаджироне знаменитая лестница, La Scala di Santa Maria del Monte, длинная-предлинная, и ступеньки все в керамике — хорошо!
Очень мне понравилась лестница, я все пыталась ее сфотографировать в разных частях:
Про изделия же керамические было сказано в путеводителе, что обозревать весь ассортимент (а может, и покупать) их надо в торговом центре Mostra Mercato: это вроде самое лучшее место не только в городе Кальтаджироне, но и в Сицилии вообще. Но в центре этом нас ждало разочарование. В нашей памяти было еще свежо воспоминание о Португалии, и португальская керамика нам казалась вдвое красивей и вдвое же дешевле. Завтра мы уже к этой сицилийской попривыкнем, а пока что рука не поднимается купить. Погуляли еще по городу, обнаружили такой распрекрасный домик:
вот какой это стиль, спрашивается? не барокко же?
Не, вообще городок ничего, только очень кушать хочется. Ресторанчиков много, но все закрыты, зато на каждом шагу бары с кофе, мороженым и спиртным — ешь не хочу. Мы еще тогда эту фишку не прорубили и тщательно все ресторанчики с предполагаемой горячей едой обошли — но фигвам: к пяти часам, говорят, может и откроемся, а щас — ни-ни.
Не солоно хлебавши, вернулись к машине и направили Варвару на Сиракузы. Было часа три дня, мы решили, что к половине пятого доедем и успеем еще погулять в Сиракузах при свете дня. Не тут-то было. Варвара поволокла нас в Сиракузы не по диагонали, как было бы логично, а по катетам-автострадам, обратно на Катанию. Ослушаться же ее после сегодняшней «прямой» дороги на Пьяцца Армерина у нас духу не хватило. Но вообще-то надо было не на ходу подметки рвать, а получше подготовиться заранее и читать то, что у нас было распечатано с тырнета (прошу прощения, ссылка утеряна):
Road from Siracusa to Piazza Armerina: We went through Palazzolo Acreide to Caltagirone (worthwhile stop), Vizzini, to Piazza Armerina. I gave my map away so don't remember all of the towns, but the road was fine. One note, there is a new road before Vizzini which is not on the map and is not 124. I wish I could recall the number, but it is gone from my memory... perhaps 653. It had us really confused, but it is the correct road and is was not on our new map. Вот-вот, на нашей новой карте тоже есть только 124-я дорога. Поди знай. Вот вы теперь знаете.
К половине пятого успели доехать только до развилки с дорогой на Сиракузы, и там наконец нашли условно открытый ресторанчик. Ну все, все — мы уже поняли, что в обеденное время мы единственные в Сицилии, кто жаждет горячей пищи.
Чувачок из ресторана (генеральный директор?) заботливо усадил нас около какого-то газового фонаря-обогревателя ("светильники зажег") и спросил, чего мы хотим. Мы хотели меню. В меню мы выбрали салат, первое макаронное блюдо (надо пользоваться, пока в Италии!), стейк какой-то (чтоб наверняка) и рыбу-меч (путеводитель велел). От хлеба и антипастей отбились. Чувачок сказал, что его отец из Иордании — так что у нас вроде дружба и чуть ли не родство душ. Поели нормально, салат только был слегка потрепанный, а так ничего. — Il conto, per favore! (это мы так по-итальянски насобачились) — Через пять минут приходит сообщить доверительным шепотом, что по блату с нас, так и быть, 30 денег. Мы с Левкой переглядываемся и в один голос просим все же принести счет. Мужик приносит счет (а! я думал, что вам надо счет, а вы, оказывается, просили счет!) По счету оказывается от силы 25, и то с натяжкой. Ну вот что, скажите мне, за манера непременно надрать клиента, а?
В Сиракузы заявились ближе к семи вечера (если я чего решил — то выпью обязательно). Это, конечно, было не очень умно запланировано: надо было уже запланировать день на Сиракузы и добавить сюда Рагузу и Ното. И в Сиракузы приехать не к шапочному разбору, а до трех часов пополудни, когда еще открыт Археологический парк с его ухом Дионисия и прочими греческими прелестями. Вообще-то я еще поговорю о планировании и дам кое-какие ссылки в следующем посте.
Кроме этого археологического парка, в Сиракузах было велено смотреть (полу)остров Ортиджа: судя по отзыву наших сетевых предшественников, там нас ожидали всяческие очарования и приятности. Честно говоря, мы не впечатлились. Ожидали чего-то нарядного, уютного и живописного (как видели позавчера в Чефалу и увидим завтра в Таормине), а все было довольно мрачно и запущено (и мусорно, и бестротуарно), чуть ли не штукатурка на нас сыпалась из узких переулочков. Или мы просто устали, уж и не знаю.
Добравшись до Ортиджи, мы поставили машину на стоянку за 1 деньгу в час и побежали осматривать остров (час светлого времени у нас еще был). Нашли замок Маньяче, храм Аполлона прямо посреди города (он был встроен в казарму, потом откопали),
побродили по переулочкам.
С наступлением темноты вид города немного облагородился (а может просто мы на набережную вышли). На набержной, кстати, было полно бесплатной стоянки в это время.
Это набережная, она широкая для Сиракуз, по набережной едет призрак машинки:
На выезде из Сиракуз Варвару снова хватил приступ шизофрении, но мы на нее прицыкнули и на трассу выбрались сами. А уж с трассы на нашу Санта Катарину она свое дело знала туго (и справедливости ради замечу, что невозможно переоценить ейные заслуги в этом деле: съезд и выезд там шибко мудреные, я совсем не уверена, что мы бы справились без нее).
Вернувшись в пионерлагерь как к себе домой, попили вина, закусили хлебом с колбаской и яичницей (да! у нас же плита! и зажигалка!) порадовались на синюю картину и завалились спать. В общем, если в 10 ночи возвращаться, то более или менее все равно, где жить. Назавтра нам предстояла Этна, и мысль о дальнейших вулканах уже не так была противна уму и сердцу, как накануне.
Окончание следует