Berlin — Odense –бегом через Данию и Швецию — Nesbyen — Vörinfossen — Hardangerfjord — Bergen — Stalheim — Undredal — Flåm — Briksdal — Dalsnibba — Geiranger — Ørneveien — Trollstigen — Ålesund — Atlantic Ocean Road — Romsdal — Dombås — Lillehammer — Oslo — Helsingør — Copenhagen — Hamburg — Berlin.
6 июля
Хорошо нам спалось под шум дождя. Ровно в 11 выехали по дороге Е16 по направлению на Флом (Flåm), где нас ожидала, судя по рассказам и путеводителям, феерической красоты горная железная дорога. Даже те путеводители, которые предпочитают для дальнейшего продвижения из Восса дорогу номер 13 (без заезда во Флом) рекомендуют специально сделать крюк в 13 х 2 км, чтоб заехать в отель Stalheim. Любезные хозяева отеля разрешают с 9:30 до 16:00 проходить через вестибюль на смотровую площадку и любоваться красивейшим видом. Кстати, и магазин сувениров там очень неплохой. Честно говоря, насчет крюка в 26 км я не совсем уверена, но если это по дороге — заезжать обязательно!
Автор большинства фоток по-прежнему lev_m, но в этой серии есть парочка Юлькиных.
Проехали туннель длиной в 11 км, видим указатель на ставкирхе — 5 км. Поехали? Поехали! Ставкирхе оказалась сильно больно древняя — аж 1100 года! — но белая, без рожек и даже с петухом вместо креста. Не могут они что ли ставить указатели, с рожками ставкирхе или без? Но зато деревенька, в которой стоит церковь — Undredal — оказалась очаровательной! Там же и причал — наверное, паромы изредка заходят. В деревне был указатель с кроваткой — и мы долго вокруг него ходили — но нет! Утро ж на дворе относительное — надо ехать дальше, на Флом.
Во Фломе оказалось много всего туристического для туристов — во главе с небезывестной железной дорогой, на которую мы тут же и купили билеты. Билет в одну сторону (до Myrdal) стоит 160 денег, туда и обратно — 250 с носа. Говорят, что при наличии двух водителей можно одного послать на машине в Myrdal, там загрузить его в поезд на обратную дорогу, а машину вернуть с первым водителем. Но мы решили не разлучаться, так что и дорогу эту не разведали (а на карте ее, кстати, и нету).
Ну что я вам могу сказать про эту Фломскую дорогу, кроме того что она самая длинная, крутая, извилистая, высокогорная, и т.д.? Что до проезда по ней мы считали ее обязательным атрибутом путешествия, а теперь так не считаем. Два часа ты сидишь сиднем и смотришь в окна на пейзажи — красивые, да, но не сильно красивее тех, что ты видишь из окна машины на обычных норвежских дорогах.
С одним исключением: водопад Kjosfossen с сюрприз-Брунгильдой, не доезжая пару станций до Мюрдаля. Это да, зрелище необыкновенное и выдающееся — но в том, что оно стоит двух часов тупого сидения в поезде и 250 денег на человека, я не совсем уверена. А что я имею в виду под сюрприз-Брунгильдой, вы меня и не спрашивайте, потому как ежели кто туда попадет, то пускай и ему будет сюрприз.
Из Флома нам надо было двигаться в сторону ледника Бриксдаль. Продолжили по Е16 по совершенно зашибительному туннелю длиной аж 25 (!) км, за ним свернули на 5-ю на северо-запад, в сторону Sogndal, и не доезжая до него, плавно утнулись в переправу, где с нас содрали аж 139 денег, и то посчитав Юльку за киндера (one children — обозвал ее продавец билетов). Вообще-то мы хотели продвинуться поближе к леднику, но тут нам попалась кроватка с надписью Rom, и она привела нас в такую квартирку — светлую, просторную, двухкомнатную, с туалетом и душем, даже со стиральной машиной — и всего-то за 400 денег — что грех было там не остановиться!! Наконец-то смогли себя побаловать жареной картошкой. Забавно, что в гостевой книге концентрация благодарных израильтян явно зашкаливала по сравнению с остальными нациями. Может, они друг другу адрес передавали? Сделаем так и мы, вот пожалуйста:
Aud og Kjetil Ertesvág
Kvernhushaugen,
6854 Kaupanger 57674033.
7 июля
На этот день, как уже сказано, мы планировали ледник Briksdal — а дальше как получится. Продолжили по 5-ой на Sogndal, затем на Skei, там — раз уж по дороге — оприходовали огромный магазин сувениров, обозначенный в Юлькиной ивритской книжке. Сувениры эти дорогие, конечно, как и все в Норвегии — но покупать-то надо, а вроде к ценам мы уже присмотрелись и поняли, что к чему. Кстати, в Израиле меня предупредили, что троллей надо покупать с хвостами: настоящие, понимаешь, с хвостами, а без хвостов — так, жалкая имитация. Нам эта ценная инфа не пригодилась — а благодарным потомкам на всякий случай сообщаю. Нам же больше понравился Ленкин рассказ про магазинчик в Бергене под названием Troll-free zone ;))
Затем продолжили по 5-й до Byrkjelo, там свернули на 60-ю на Olden. По дороге попался дорогущий (160 денег) платный кусок дороги — но деваться-то все равно от этих toll roads не денешься никуда. От Олдена до ледника Briksdal 20 километров тупиковой дороги, по которой потом надо и вернуться. Вся эта дорога идет вдоль лесов и фьордов и безумно красива. Даже забыла, сколько на свете бывает оттенков зеленого: ярко-зеленая трава, темнозеленые ели, а вода во фьорде сразу нескольких оттенков зеленого: серовато-зеленого, бирюзового и еще какого-то глубокого изумрудного цвета, которого и не видывала я раньше.
До ледниковой парковки мы добрались часа в три. Приготовились уже платить за стоянку (нас предупреждали), но случайно попали на халявную. Просто свернули немножко раньше, не доехав до платной парковки, там замечательно поставили машинку в кустах, рядом с другими халявщиками, и немного поднялись вверх по тропинке до местного магазина сувениров.
От магазина начинается крутой подъем к леднику: пять два километра в гору, и еще километр по ровному. На каком-то этапе переходишь мостик через водопад, и тебя заливает брызгами с ног до головы. Зато проходишь буквально под дугой радуги — как через арку. Водопад этот (собственно, он стекает с того самого ледника) чрезвычайно красив, все стояли и долго его фотографировали так и сяк –
остановиться невозможно. Похож немного на тот, который с Брунгильдой — ну половина Брунгильды, или две трети. Пока ты пыхтя взгромождаешься по крутым тропинкам, мимо тебя шастают туда-сюда открытые машинки с пассажирами, а сзади у них — эмблема коляски, запряженной лошадьми. Означает это то, что еще совсем недавно ленивых туристов возили в гору лошади (так и было сказано в прошлогодних интернетских отчетах), но видимо, научно-технический прогресс докатился и до ледника. Ну а нам, пешеходам, от этого еще и выгода — уж больно наши предшественники жаловались на запах... В машинках катились, в основном, японцы, предусмотрительно запасшиеся зонтиками и очень этим довольные.
По дороге встретили табличку "Здесь был край ледника в тысяча восемьсот каком-то году".
Сам ледник вознаграждает сторицей за все труды.
Так удивительно, пройдя всего часа полтора от летней жары, вдруг оказаться рядом с ледником, и трогать ледяные ноздреватые глыбы, и смотреть, щуря глаза от солнечного и ледяного блеска, на сползающий с горы язык огромного ледника, никогда не виданного голубого цвета. А желающие вообще могут взять напрокат снаряжение вместе с проводником и поползать по леднику эдак часа четыре. Говорят, что стоит это удовольствие около 300 денег на брата. На верхней фотке, кстати, видны маленькие человечки на леднике — для масштаба.
Спускаться вниз, надо сказать, не сильно более приятно, чем подниматься. Дыхалка, конечно, отдыкает, но ноги устают даже больше, чем от подъема.
Вернувшись в Олден, двинулись по 60-й на северо-восток, чтобы завтра оказаться в Гейрангере. На карте значилась куча кемпингов в Гейрангере, а предыдущая куча — возле городка Stryn, который от Олдена совсем недалеко. Мы нацелились на Stryn, но все эти кемпинги, в сущности, держали для гарантии, а сами — такие умные — присматривали себе либо Rom, либо Hytte (Hytter). И мы их нашли! На сей раз Hytte — прекрасную избушку с туалетом и душем, и всеми причандалами — за 400 денег. И тут нам показалось, что мы прорюхали принцип: жилье нужно искать в частном секторе — тогда оно и уютнее, и дешевле. Попробую здесь изложить сей принцип последовательно.
Принцип оптимального поиска жилья (с)
8 июля
С утра пораньше нам попался большой прекрасный супер Coop: там мы поимели жареную курицу про запас на ужин и еще много-много всего, наконец-то почти разобравшись, что где и что почем (я уже говорила, что Норвегия не балует зарубежных туристов надписями на английском, так что туристам приходится обо всем догадываться силой собственного ума? ну так счас говорю). При этом у нас создалось впечатление, что чем больше супер, тем ниже цены — но возможно, что цены — функция и географии тоже.
По дороге в Гейрангер (№15), пока Юлька выбегала из машины потрогать снег, я тихо сам с собою размышляла, взгромождаться ли нам на Дальсниббу до или после Гейрангер-фьорда и взгромождаться ли нам туда вообще, ибо согласно нашим источникам «не все автомобили и автобусы решаются подняться по этому крутому серпантину без ограждения». Но тут 15-я перешла в 63-ю, и императивно возник указатель «5 километров в гору зимой Дальснибба», и ничего не оставалось как свернуть в будочку по указателю и заплатить 60 денег за предстоящее удовольствие.
«Не все решаются» — это, конечно, сильно сказано. Как ты знаешь, решился ты или нет, когда еще не знаешь, что тебе предстоит? А знаешь ты это тогда, когда уже свои 60 денег заплатил и ползешь вверх по крутому неогражденному с обеих сторон серпантину, и справа от тебя пропасть — ой! а иногда и слева — ай! Где развернуться и поехать, между прочим, назад — никакой возможности не наблюдается! В общем, все поджилки у меня тряслись, когда мы взъехали на эту Дальсниббу. Зато там, на горе — красота неописуемая! То есть оттуда вниз. То есть не гулять и не прыгать, а любоваться. И если вы задавали себе вопрос, откуда берутся на открытках эти типично норвежские желтые зигзаги, карабкающиеся по склону типично норвежской зеленой горы — так это оттуда. Мы решили, что эти зигзаги, которые мы видим с Дальсниббы — та самая «лестница троллей», которую нам предстояло проехать то ли сегодня, то ли завтра, но впоследствии это оказалась не она.
Кстати, на всякий случай для будущих путешественников: те, кто был на Дальсниббе в плохую погоду, утверждают, что взгромождаться на нее в этом случае стоит разве что для подъема адреналина: все равно ничего не видно.
Спускаться уже было веселее, тем более рулил на сей раз Левка, а я предусмотрительно уселась сзади и зажмурила глаза. К двум часам дня мы спустились в Гейрангер, отведали нашей прекрасной курочки, разведали в информации, что подходящий нам часовой круиз по Гейрангер-фьорду отчаливает в 17:00 и причаливает в 18:30, и что мы еще успеем взгромоздиться к водопаду Storseterfossen (прогулка на 1 час, обещала информация), подивиться на него с тылу и вновь спуститься в долину.
Называлось это маршрут номер 2, и начинался он в гостинице Vesterås (от центра Гейрангера надо немного вернуться по 63-й назад в сторону Дальсниббы). Но до гостиницы этой мы не доехали, так как асфальтированная дорога кончалась в хоббитовой норе (а как на нее еще прикажете думать, если кемпинг называтся Hole и состоит из маленьких, с заросшими травой крышами домов?), а дальше шел опять же неогороженный и неасфальтированный серпантин, какого с нас сегодня хватило. Короче, машину припарковали у хоббитов, еще минут за 20 поднялись до гостиницы, нашли указатель «Водопад Storseterfossen — 30 минут» и бодро отправились в путь.
Некоторые из нас (не будем указывать пальцем) сдохли очень скоро. Тропа была еще круче, чем вчера на ледник, и гораздо менее user-friendly: иногда заботливо снабженная веревками, чтоб не поскользнуться на камнях, и практически все время по солнцу. Несколько раз я думала, не сесть ли мне вот тут на камушек и не подождать ли остальную команду — но как и с Дальсниббой, развернуться было практически невозможно: казалось, что еще вот-вот — и цель близка. А сюда никаких таких машинок-лошадок уже не ездило, тут и человек-то с трудом проберется, поэтому и народу не очень много попадалось. Но были и герои с детьми на плечах, и еще более героические дети топали пешком.
К четырем часам мы наконец до искомого водопада добрались. И тут на удивление оказалось, что усилия были потрачены не зря. Зрелище-то совершенно офигительное: вид на водопад с его тыльной стороны! Можно часами стоять, задрав голову и глядеть не отрываясь на эту хрустальную кисею падающей воды. А ты стоишь под ней в укрытии — и ни капельки на тебя не попадает...
Спуск был как и вчера — не очень приятный для коленей и пальцев ног, упирающихся в кроссовки, но праздник для дыхалки! Уже почти добравшись до низу, никак не могли понять, куда делись веревки — потом поняли, что попали не на ту тропу. Но эта тоже привела вниз, только еще круче — чтоб жизнь медом не казалась. И вот, из-за всего этого, на пристань мы вернулись в 17:10 и помахали ручкой последнему катеру.
Теперь у нас были альтернативы такие: либо остаться ночевать в Гейрангере (да хоть бы и в хоббитовой норе) и кататься на катере в 9:30, либо катер проигнорировать совсем и двинуть дальше в сторону Trollstigveien («Лестницы троллей»). Справедливости ради надо отметить, что Левка не хотел кататься на этом катере вообще, подозревая в нем что-то вроде Фломской железной дороги — туристической аттракции для автобусных туристов. По фьордам мы и так плаваем волей-неволей, прекрасных склонов с водопадами (в том числе и нетрадиционной ориентации) и так навидались. Ну вот что, спрашивается, можно увидеть еще с этого катера? И вообще, помните этот анекдот про ABC? Так вот, в Норвегии на пятый день ты ловишь себя на употреблении термина ABW (W for waterfall), а на седьмой — ABF (F for fjord).
Ага, тут, между прочим, стоит подчеркнуть, что Гейрангер считается самым красивым фьордом, и только по нему катерки плавают просто так, за красивые
И покатили мы дальше на север по прекрасной 63-ей, которая тут же превратилась в петляющую вверх-вверх-вверх Дорогу Орлов (Ørneveien) — она-то так живописно и смотрелась с Дальсниббы. На самом верху есть панорамная точка под названием «Орлиное гнездо», откуда открывается еще один изумительный вид на Гейрангер-фьорд — и нам даже показалось, что на те самые «Семь сестер».
Затем дорога спустилась в долину и привела к деревне Eidsdal, на переправу в Linge. Переправа короткая (10 минут) и дешевая (89 денег). Затем дорога некруто поднимается на заснеженный перевал — а оттуда вниз и ведет та самая Лестница троллей. Дорога делает 11 крутых поворотов: в некоторых местах она врезана в гору; в других идет по специально построенным каменным стенам. Производит впечатление водопад Stigfossen, пересекающий несколько зигзагов дороги, и мост через водопад.
В чем мы лажанулись — это в том, что только задним числом узнали, что на верху Лестницы есть знаменитая смотровая площадка, но туда надо топать 10 минут, а мы не знали, да и поздно уже было. Видимо, не надо и Дальсниббу, и Лестницу пихать в один день, хоть они и недалеко друг от друга.
Спустившись, начали искать ночевку: пока суть да дело, настало уже 8 вечера. В первом кемпинге избушка без душа-туалета-крана (но новенькая, уютная и со всеми остальными причиндалами) стоила 350 денег, то же с удобствами — 550. Следующая стая одиноких избушек хотела за ночевку 500, и мы даже не стали спрашивать, с удобствами они или нет. А затем показался указатель на вожделенный Rom. Rom был прекрасен, уютен (даже пол деревянный), и огромен, и стоил те же 500: просторный салон и две спальни (если на полу, в нем могли и 15 человек разместиться), но нам такой громадный был не нужен, и мы спросили хозяйку, нет ли поменьше, за 400. Хозяйка посоветовалась с сыном по телефону и утвердила нам этот за 400. Что логично, потому что было 8 часов вечера на дворе, а кто ж еще кроме нас будет искать жилье в такое время? К тому же апартаменты эти располагались в подвале, с маленькими окошками под потолком, и там было довольно темно.
К вечеру потолок в салоне сказал «бум-бум-бум». И еще «бум-бум-бум». И еще. 300 — мрачно сказала Юлька. — Ибо тропа троллей начинается здесь. Однако, в отличие от нас, тролли вскорости ушли спать. А мы еще гуляли по местности, плескались в душе, смотрели фотки и болтали.
9 июля
Кажется, это была первая ночевка, после которой ни у меня, ни у Левки не болела спина или шея. Это к вопросу об ортопедичности кроватей: что в кемпингах, что в частных избушках. Нам это не было так страшно, потому как днем от обилия положительных впечатлений все эти бяки рассасывались, но если у кого серьезные проблемы со спиной, стоит иметь в виду. Мы поехали по Е136 на запад, и в час дня уже были в городе Олесунн (так он называется по-русски, а пишется Ålesund). Грета наша наконец поимела совесть, потерянную в Олдене (от самого Олдена оне не изволили признавать ни одного города, включая даже те, где переправы) и мирно довезла нас до Олесунна.
Боже, как нам понравился этот город! Он был совершенен, прекрасен и лицом (дома в стиле Ар Нуво, стоящие прямо на воде, тысяча пушистых зеленых островов на зеркальной поверхности фьорда с одной стороны и заснеженные вершины с другой) и одеждой (Юлька купила прекрасную шмотку), и душой (стоянки были то ли бесплатные, то ли нам так показалось, к нам время от времени подходили тетеньки и объясняли, куда идти), и мыслями (тоже наверняка). Острова особенно хорошо видны с вершины горы Aksla, на которую, как всегда, пришлось взбираться пехом (418 ступенек). Я бы вообще-то на месте Эрленда Лу точно предпочла бы Олесунн замусоленному туристами Бергену, но допускаю, что ему сподручнее подняться на фуникулере, чем топать пешком.
В Олесунне, кстати, мы впервые попробовали норвежскую клубнику. Было сказано в каком-то из путеводителей, что норвежская клубника — это что-то особенное. Проверили, правда. Хоть немножго вознаградили себя за отсутствие черники и грибов.
Юлька призывала нас остаться в этом городе навсегда — но труба звала нас дальше, на Молде, куда идет паром из Vaksnes. Традиционный Rom решили искать по дороге — либо до переправы, либо после, по 64-й дороге на Эйде. Попадались, однако, всякие хижины за 500, за 600 — гори они огнем, а Rom’ов — ну никаких, все глаза проглядели. Далее наша тактика предполагала принять во внимание, что сегодня суббота и снизойти до кемпингов. Каковой и нашли на полпути от Молде до Эйде за 450 денег — там был кран в комнате, близко прекрасный туалет, приветливая тетенька, одеяла и подушки, полный комплект сковородок и посуды, зеленая трава, вид на озеро и запах навоза. Для кемпинга в субботу — нормально. А если у кого возник вопрос, зачем мы поперлись на этот Эйде, о котором наши интернетские предшественники ни гугу, то я вам шепну на ушко: на Атлантическую дорогу.
10 июля
Атлантическая дорога (Atlantic Оcean Road) оказалась хоть куда — еще одно чудо норвежской инженерии: она соединяет между собой несколько островов и проложена низко над морем, так что кажется (написано в Мишлене), что ты едешь прямо по морю. На самом деле, ничего такого не кажется, потому что, в отличие от пресловутой Дальсниббы, по краям дорога ограждена (а может быть, еще и потому, что вокруг, по всем признакам, наблюдался отлив), но все равно красиво. Если кто хочет до нее доехать от Молде, то это делают по дорогам 64 и 663.
Потом мы долго и нудно оттуда выезжали (чтоб избежать переправы) по дорогам 64 до Молде, Е39, 62 и 660,– а правильнее бы, наверное, было переправиться из Sølsnes до Afarnes. Объехав таким образом Langfjord, мы оказались в Åndalsnes, где ночевали позавчера, спустившись с тролльской лестницы — Trollstigen. В этой точке сходятся дороги №63 и Е39 — по 63-й мы уже спускались, теперь поехали по Е39 на юго-восток. Вот, казалось бы, уж все мы повидали в Норвегии: и горы, и фьорды, и леса, и даже Атлантическое побережье — а тут еще совершенно новые впечатления: стоят вдоль дороги такие пирамидальные громады, а впереди, в просвете долины, клубятся облака, и вдоль всей дороги течет река с уютным норвежско-еврейским именем Rauma. Прекрасное же это место называется Romsdalen. Дождавшись, когда кончится дождь, мы торжественно пообедали Киллинг супом, и потом еще свернули на очередную такую кракозябру, обозначающую достопримечательности, и там стояла стрелочка вниз: Kylling Brua и Fotopunkt 250 m. Деваться некуда от этих Киллингов! Фотопунктов там оказалось целых два, и Левка отснял с них кадров 20, не меньше. В фотопункте Kylling Brua превратился в Kylling Bru и оказался еще одним замечательным и живописным из ниоткуда в никуда железнодорожным мостом, построенным в 1921 году. Оказывается, эта железная дорога тоже знаменитая, и по ней тоже экскурсии гуляют.
Не доезжая до Думбоса (Dombås), начали искать ночевку и безошибочно нашли, потому как опытные. Указатель Hytter вывел нас на огромный дом на ферме, и всего-то навсего за наши традиционные 400 денег. Левка сказал, что мы живем в стране контрастов: то нам повернуться негде, то туалет у нас в доме равен по площади комнате в кемпинговой избушке. Каковая избушка и не замедлила нам предъявиться на следующий, не самый удачный день.
1. Рассматриваешь карту кемпингов (есть две сети: www.camping.no и www.naf.no) и намечаешь себе два последних кемпинга на пути, который можешь одолеть сегодня до 8-9 вечера. Это твой резерв. В реале есть еще и левые кемпинги, не обозначенные на этих картах — тоже нам в помощь. Указатели на кемпинги в натуре, как правило, состоят из трех символов: палатка+избушка+трейлер.
2. Тем временем (с того самого момента, когда ты готов сегодня остановиться) начинаешь искать следующие указатели: либо Rom, либо Hytte, либо Hytter, либо значок кроватки, либо значок избушки (без палаток и трейлеров). Если кроватка с ножом и вилкой — значит отель: дорого и ну его совсем. Если вышеперечисленные — надо заехать и проверить. Как правило, в таких частных пансиончиках ночевка стоит денег на 200 дешевле, чем с аналогичными условиями в кемпингах.
3. Если №2 не находится, снимаешь в предпоследнем кемпинге, потому что в последнем может не оказаться мест.
Там на вершине было множество разнообразного народу. Парочка велосипедистов попросила Юльку их сфотографировать. Мы глядели на них с большим уважением — у нас и подъем на машине отнял много сил. Еще сидела забавная пара за столом и чем-то непонятным занималась. Любопытствующие разглядели, что они надписывали открытки и наклеивали на них марки. Видно, сувенир с вершины. Жива еще бумажная почта :)
глаза виды, а не по делу. Мы-то с Юлькой хотели прокатиться, и поглядеть на чего там дают (хотя бы на водопад «Семь сестер»), и уж в крайнем случае написать отрицательный отзыв, но вот — не сложилось.
