Отчет: Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5
Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10
Картинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12.На завтрак вдруг пончики дают! Нет, не вместо омлета, омлет само собой. Но можно откусить кусочек одного в ожидании другого. Мы ж помним уже: сначала кофе с булочкой, потом омлет (на этом месте произошла драка с редактором, считающим, что на снимке - пышки; победила дружба).
А теперь временно покидаем сказку и едем в самый революционный город Мексики – Долорес Идальго. Сантьяго де Керетаро, Сан Мигель де Альенде... Схему образования названий мы уже вычислили. До начала XIX века город был известен как просто Долорес. А после того, как революционный падре Идальго произнес здесь свою знаменитую речь, к названию была добавлена вторая часть (не сразу, конечно, потребовались годы борьбы).
В ночь с 15 на 16 сентября [1810 г.] перед лицом неминуемой опасности Мигель Идальго восклицает: «Господа, мы погибли; ничего иного нам более не осталось, как идти на испанцев!» Он и его товарищи освобождают из тюрьмы заключенных, которые примыкают к ним, вооружившись палками, камнями и кольями. Потом им удается захватить оружие королевского полка, арестовать управляющего, сборщика десятин и местных испанцев. Перед самым рассветом зазвонили колокола приходской церкви. Жители, в основном индейцы и метисы, собрались у церкви на мессу, но вместо молитв услышали призыв к борьбе – знаменитый «Клич Долорес». Дон Мигель говорил о том, что цель восстания – отстранить от власти выходцев из Европы, о привилегированном положении «белых» мексиканцев и жалкой участи коренных жителей. Свою речь он закончил страстным призывом: «Пришло время нашего избавления, пробил час завоевать нашу свободу, и если вы понимаете её великую цену, то вы поможете мне вырвать её из жадных когтей тиранов. Да здравствует независимость! Да здравствует Америка! Смерть дурному правительству!». В ответ возбуждённая толпа прокричала: «Смерть испанцам!»
Вот та самая церковь, где эта сцена происходила. Чурригереско, вестимо
А это - рядом. Наблюдаем цвета национального флага, любовь мексиканцев к световому оформлению, волны и завитушки в архитектуре и голову древнего ацтекского (или еще какого) орла - на ней, между прочим, написано "свобода" ("или смерть" не поместилось, а может - с другой стороны).
Не миновали мы и дом-музей Мигеля Идальго, тут он жил с 1804 по 1810 год (падре был весьма нетривиальный - "Построил водокачку, способствовал выращиванию винограда и тутовых деревьев для разведения шелковичных червей, выписал из Гаваны пчёл. На жалование покупал книги, а по вечерам читал и объяснял их ремесленникам. Со своим родственником организовал оркестр, чтобы его прихожане учились музыке").
Потом просто пошлялись по улицам нетуристического города
Редко где в наше время чистят сапоги, здесь еще можно ухватить момент - в ажурной тени парковых деревьев с белеными стволами
Симпатичный особняк конца восемнадцатого века в колониальном стиле называется "Гостевой дом" (там сейчас гостиница, а когда-то принимали делегации).
Здесь церкви попроще, но каждая оригинальна и единственная в своем роде (а провода и голуби - бонусом)
Где церковь – там и Ларка
А Паррокия вон какая крутая!
Еще Долорес Идальго славится своим керамическим производством. В этой сфере занято более половины населения города. Здесь изготавливают потрясающей красоты керамику, в частности, изделия для интерьера и плитку талавера. Что такое "талавера" и чем она отличается от какой-нибудь "азулежуш" и прочей керамической плитки – я не поняла ни в городе Долорес, ни сейчас, после поверхностных поисков в сети. Пожалуй, оставлю это выяснение до города Пуэбла – там от этого вопроса уже никак не уйти.
Мы тоже этой керамикой не пренебрегли
На этой штуке (под радужным цветочком) утверждается, что Долорес Идальго – волшебный город, и мы бы поверили, если бы не парочка предыдущих. На самом деле это некий статус, присваемый городу как туристическому объекту - и вместе с ним назначается какое-то финансирование для поддержания привлекательности. Нам было очень здорово и правильно сегодня по нему погулять, ибо после двух сказочных жемчужин (и перед еще одной следующей, самой главной!) мы посмотрели вполне обычный, рабочий, непраздничный центрально-мексиканский городок.
Едем дальше, болтаем. Большая страна Мексика.
Ша, говорит Же. В ближайшие полчаса на вопросы не отвечаю, у меня квест доехать до гостиницы. Какой такой квест, – думаем про себя, – навигаторы что ли отменили?
Таки да, отменили. Когда едешь под землей.
Въехав в город Гуанахуата, мы сначала долго ехали по единственной полосе в одну сторону.
Потом нырнули в подземный мир и так же долго ехали по туннелям. А там прикольно: машины запаркованы, автобусные остановки, люди на стоят. Фото, увы, не отражает, не успели заснять удивительное. Откуда взялись люди под землей? Об этом позже расскажу.
Но вот добрались наконец до своего отеля. У нас громадный и красивый номер с высоченными потолками (это мы все компенсируемся после узкой кровати).
Слабо угадать, что мы видим на этой картинке? Подсказка: оранжевая сандалия должна стоять на чем-то...
Ну ладно, рассказываю. Это в нашем номере балкончик, а на нем я со своим сандаликом, что твоя Инезилья. Или Джульетта. Или Ленин. Балкончик почему-то выходит на внутреннюю лестницу
А вот Л. тащит чемоданы (нет, вы не думайте, я как увидела – сразу же побежала помогать). Он идет по стеклянному полу, а под полом – пустота, страшно поставить ногу. Гостиница называется Hotel Casa de Agua, потому и изображают воду. А что за белые квадратики такие?
Смотрим наверх. Это крыша, она и отражается.
А это окно во двор, оно выходит из ванной. Сюрный этот отельчик совершенно под стать городу Гуанахуато, в центре которого он находится
Вышел из двери отеля – наткнулся на Собор. Называется Templo La Compañía de Jesús или Oratorio de San Felipe. В народе – просто La Compañía, а в переводе – Храм ордена иезуитов. Был построен в 1767 году, и тут же иезуиты были изгнаны из Новой Испании. The new church remained abandoned until 1804, when the order was allowed to return and reclaim it. The order then worked to renovate the church, replacing Baroque elements with Neoclassical ones, which were then in fashion. It has a façade with narrow estipite columns in Churrigueresque style, but its more famous aspect is a colossal cupola with three levels, which was added in the 19th century by architect Vicente Heredia (Новая церковь оставалась заброшенной до 1804 года, когда ордену было разрешено вернуться и востребовать ее. Затем церковь была обновлена, элементы барокко заменены на неоклассические, которые тогда были в моде. Фасад с узкими колоннами выполнен в стиле Churrigueresque, его наиболее известный элемент - колоссальный купол с тремя уровнями, который был добавлен в 19 веке архитектором Висенте Эредиа.). Куполов неоклассических отсюда не видать, только чурригереско, но купола мы увидим завтра сверху, они и правда чудесны.
Какие-то актеры разгуливают по городу. Мы еще не понимаем, зачем они здесь
Прошлись по переулочку – и вон наша La Compañía торчит. Оказывается, за ней – зеленая гора!
А мы стоим на Площади Мира (Plaza de la Paz), маленькой, но радостной и уютной (зубцы и шпили на заднем плане тоже потом разъяснятся)
Тут же, с другой ее стороны – Basílica Colegiata de Nuestra Señora de Guanajuato, одна из визитных карточек города. Базилика была построена в период с 1671 по 1696 год, ее строительство и отделка финансировались шахтерами Гуанахуато. Прикольные эти порталы мексиканского чурригереско: как будто встал художник перед большой церковью, подумал и нарисовал маленькую поверх.
А у нас обед в очередном прикольном ресторанчике!
Сначала тапас
А потом несут вот такую тарелку, в ней авокадо, розовые полоски тортильи, перец pasilla и белый сыр
И чуть погодя – чайничек с горячей красной жидкостью, её разливают по тарелкам - и получается ацтекский суп, Sopa Azteca. Замечательно вкусная вещь!
А теперь вот эта неземная красота.
Называется Molcajete de arrachera (по-нашему вроде "тазик мясного")...
Все, хватит жрать, пошли смотреть город.
Улочки, балкончики
А вот еще одно интересное место.
Здесь с 1864 по 1867 год было консульство Пруссии. Страны такой давно нет, а табличка есть (в отличие от - ну, сами знаете).
А стоит только появиться просвету между домами – видишь горы. Город расположен в долине между ними. Название Гуанахуато происходит из «Quanax huato», что переводится с языка местных индейцев пурепеча как «холмистое место лягушек». Лягушек этих в сувенирных магазинах хоть отбавляй.
Никого не напоминает? Вспоминайте пока, а я позже расскажу, что он тут делает
Самая старая площадь города (1726): Plaza del Baratillo. Baratillo означает блошиный рынок, когда-то он открывался здесь по воскресеньям. Теперь просто маленькая красивая площадь. И местные красавицы.
Третий день удивляюсь: что же это я гуляю по Мексике, а кажется, что по Италии? Ну вот, поняла теперь: фонтанчик-то из Флоренции привезен.
Автобусы, бегающие по этому странному городу, не уступают в оригинальности всему остальному. Ну, этот туристский
А этому приходится и под землю нырять, и в гору карабкаться
Выезд из подземного мира
И вход
Продолжаем серию информативных мексиканских лавочек. На этой изображен герб штата Гуанахуато. В центре щита (можете проверить, да!) изображена женщина с раковиной и крестом – символ Святой Веры (Santa Fe). Снизу – лавровые ветви, соединённые синей лентой. Щит покоится на мраморно-золотой подставке – символе богатства и стабильности. Увенчана композиция Кастильской королевской короной –символ Санта Фе де Гранада, символизирующей торжество католических королей над сарацинами.
А это верхний город
Улочка, ведущая к собору. Вечереет, зажигаются фонари
Templo de San Francisco. Привычная история: построен в 1741 году в стиле позднего барокко (см. портал), а в 19 веке были добавлены неоклассические элементы. И часы. А штука эта металлическая... да чего ж они так любят ставить их перед своими соборами? Не первый раз встречаем
Ага, Дон Кихот, я ж обещала про него. Так вот. В 1953 году некий Энрике Руэлас из университета Гуанахуато начал проводить ежегодное мероприятие под названием Entremeses de Miguel de Cervantes Saaevedra: сценки-интермедии из Сервантеса, разыгрываемые на площадях города. Самодеятельность такую. Хорошее начинание подхватили, и в 1972 году в Гуанахуато уже прошел фестиваль Сервантино, собравший артистов из четырнадцати стран. Сегодня Международный фестиваль Cervantino (Festival Internacional de el Cervantino, FIC), широко известный как Эль Cervantino, сделался важным международным художественным и культурным событием в Мексике и Латинской Америке, а также одним из четырех главных событий такого рода в мире. За прошедшие годы тут побывали Лазарь Берман, Мерседес Соса, оркестр Нью-Йоркской филармонии, Джоан Баэз, Жильбер Беко, Национальный балет Канады, Балет Большого театра, – to name only the few...
Вот, кстати, Сервантес
Театр Хуареса – один из трех театров, приходящихся на небольшой в общем город (еще есть театр Principal и театр Сервантеса).
И перед ним выпускники
Ах, красавцы! И красавицы.
Напротив театра – сад Уньон (Jardin de la Union). Он маленький и смешной, треугольной формы, мы это завтра увидим. Вот где жизнь бьет ключом!
Справа от театра – Церковь San Diego. Путеводители жалуются на это соседство. Мол, все туристы глазеют на эффектный театр (а он и правда!) и не замечают красивейшего фасада Сан Диего из розового известняка с его тонкой экстравагантной резьбой по камню вокруг главного портала. Церковь была построена францисканскими монахами в середине XVII в. Сильно пострадала от наводнения 1760 года и была восстановлена в 1780-х. А сверху на горе - привычных очертаний памятник, мы и до него доберемся.
На ступеньках церкви любят собираться музыканты. Эти не мариачи, эти средневековые. Город-праздник. А ведь никакое не воскресенье – просто будний день
Еще вход в подземелье, надо уже рассказать его историю. Город издавна и постоянно страдал от наводнений. Необходимо было найти решение, которое подошло бы к рельефу города, окруженного холмами, долинами и ущельями. Вопрос стал ребром, когда очередное наводнение залило театр Хуареса. Правивший тогда Порфирио Диас (а он себя сравнивал с Хуаресом) сказал: непорядок, так низя. И вот проложили эти подземные туннели для регулировки паводкового стока.
Позже, когда умножилось население и узкие улочки Гуанахуато заполонили автомобили, туннели пригодились и для решения этой проблемы. К этому времени построили дамбы, реки отвели и туннели стали использовать для транспорта. Кстати, иногда пишут, что туннели эти построили на месте бывших шахт. Скорей всего это не так.
"Little boxes on the hillside" (c) Но вот уж "all the same" – это никак не про них!
Смеркается
Усталые, бредем по лабиринтам старинных улочек мимо красиво подсвеченных домов и площадей
И вдруг из волшебных сумерек напрыгивает... сказочный дворец! Что это, Же? А университет. 30 тыс студентов. Это главный кампус, есть еще несколько филиалов, разбросанных по штату. Вики сообщает: Главное здание университета Гуанахуато снималось в фильме «Однажды в Мексике» как президентский дворец. Отож. Любой дворец такому зданию позавидует. Во время фестиваля Сервантино знаменитая лестница из 113 ступенек служит зрительным залом для представлений.
И снова выпускники! У них сегодня тяжелый день.
Но вот мы уже добрели до водного нашего отеля. Прощальный взгляд на Ла Компанью – и спатеньки. Завтра – еще один день в этом волшебном городе, долгий чудесный день.
