Отчет: Часть 1 Часть 2 Часть 3 Часть 4 Часть 5
Часть 6 Часть 7 Часть 8 Часть 9 Часть 10
Картинки: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 10, 11, 12.9 октября
Обследуем отель
Серьезные какие композиторы, неласковые
Дайчманам достался красный Равель. Музыкальный Дайчман органично вписался в музыкальный номер.
Почему он красный? И как спать спокойно в этом цвете?
Печеньками утешаться. Эти, кстати, еще одни представители местной кухни города Пуэбла
Наконец-то легкий завтрак! Вот честно: такая булочка с кофе – и мне больше вообще ничего не надо. А булочка что надо, очень вкусная
Выходим в город
Глазеем на дворики
На витрины
Это дом полковника (имени не помню, в сети не нашла, записываю по бумажке, так что простите, если что). Полковник этот был незнатного происхождения, жаждал получить графство за военные заслуги, а ему не давали. И дом свой плиткой не мог украсить, потому что титулом не вышел. А потом, когда город обеднел, он таки купил себе графство, но гордо отказался от плитки и в назидание потомкам оставил дом кирпичным.
Помните, в Гуанахуато мы жили напротив иезуитской церкви Ла-Компания? Вот, здесь тоже есть, нарядная такая.
Прямо кружевная
Знаете ли вы, что в этой церкви похоронена Чина Поблана? – написано на плакате. Мы еще даже не знаем, кто такая Чина Поблана – а сейчас узнаем.
Это такая местная героиня. Согласно легенде, она происходила из знатной азиатской семьи. Скорее всего, из Индии. Там она попала в рабство и как рабыня была привезена на Кубу и крещена в католичество, где получила имя Катарина де Сан Хуан. Зажиточная пара креолов из Пуэблы купила ее как служанку. Муж умер, жена ее удочерила, и после ее смерти Катарина унаследовала ее богатство. Далее мнения расходятся. По одним, она ушла в монастырь, и там ее стали посещать видения Святой девы и младенца Иисуса. По другим – в монахини она не уходила и видения к ней приходили сами по себе, так что она была удостоена звания beata – религиозной женщины, принявшей обеты без поступления в монастырь. Она создавала приюты для сирот и делала всякие другие добрые дела. Какую бы версию не принять, история Катарины служит хорошим примером создания жития святых колониальными агиографами. Катарина де Сан Хуан умерла в 1688 году в возрасте 82 лет и была почитаема как народная святая вплоть до 1691 года, когда святая инквизиция запретила открытое ей поклонение.
Вот дом «Китаянки» из Пуэблы, в котором по преданию она умерла (стоит сбоку от Храма Иезуитов). Сегодня в нем располагается ресторан с традиционной кухней Пуэблы. Кстати, китайцами в испанских культурах в те времена называли всех азиатов, независимо от происхождения. Но есть и другая версия происхождения ее имени: чино и чина на языках соседних народов означали просто "юноша" и "девушка".
China poblana – не только человек, но и пароход. То есть так называется национальный мексиканский женский костюм, который эта Катарина типа ввела в употребление. Причем довольно фривольный для того времени. Как это сочетается с ее святыми видениями и деяниями, я не очень поняла. В английской Википедии есть длиннющая и интереснейшая статья про саму Чину, происхождение ее имени, про женский наряд и фольклорный образ. А здесь хороший ее перевод.
Идем дальше
Casa del que mató al animal. Дом того, кто убил животное – так называется здание 16 века. Легенда приписывает дом богатому человеку по имени Педро де Карвахал, у которого были дочь и сын. По сюжету, во время вечеринки для его дочери, которой тогда было 15 лет, из лесов вулкана Малинче появилось существо в облике змеи. Чудовище сожрало младшего сына купца, и Педро де Карвахал предложил награду тому, кто убъет зверя. Однажды в дом приехал всадник, привезший голову чудовища, так что он получил и дом в награду, и дочку в замужество. Короче, то ли буйвол, то ли бык, то ли тур, только концовка несколько другая. Барельефы на косяках – сцены охоты. Композиция и костюмы охотников позволяют предположить, что прототипами являются французские или фламандские гобелены второй половины 15 века. Да, тут еще леса вулкана Малинче упоминались – так мы сегодня увидим тот вулкан. А кто такая Малинче – вы ведь помните еще из предыдущих рассказов, да?
Чуррос! Они вкусные, заразы. И хитрый плакатик вместо вопроса "а надо ли оно тебе?" заставляет решать задачу - какой вариант выгодней. Но нам еще не положено.
А это Библиотека Палафоксиана, она же епископская библиотека. Основана в 1646 году, а окончательно достроена в 1773 году. Была первой публичной библиотекой в колониальной Мексике, а иногда считается и первой в Америке. В библиотеке содержится более 41000 книг и рукописей, созданных с XV по XX век, и даже 9 инкунабул.
Библиотеку основал Хуан-де-Палафокс-и-Мендоса, епископ Пуэблы. Он был большим любителем книг и вот что сказал в доказательство: «Кто живёт без книг – тот в безутешной темноте, на горе без спутников, на пути без посоха, в темноте без поводыря». 6 сентября 1646 Палафокс-и-Мендоса пожертвовал 5000 собственных экземпляров в основанную им библиотеку – при условии, что они будут доступны широкой публике. После этого еще несколько епископов последовали его примеру, и еще собрание пополнили книги, изъятые у иезуитов после их изгнания в 1767 году (последний факт уже не столь красиво выглядит, как предыдущие).
Колесо книжного обозрения
А пол? Пол-то какой прекасный!
Кафедральный собор Пуэблы (мы его видели вчера вечером). Строился между 1575 и 1640 годами – и как это обычно тут бывает, получилось традиционное сочетание нескольких архитектурных стилей. Башни, венчающие собор, достигают 69 метров и считаются самыми высокими в Мексике. То ли Же рассказывал, то ли я где-то вычитала: мексиканцы ужасно любят перекрашивать свои соборы, так что сегодня он красный.
Внутре высокий алтарь
Они устали
А мы еще нет, идем по пешеходной торговой улице avenue 5 de Mayo.
Этим объектом мастер Гамбс открывает новую коллекцию. Были двери, были окна, были лавочки – теперь фонари
Город псов
И его жители
Собор Сан Доминго. Но мы сейчас не туда, а в маленькую принадлежащую ему часовню, вход сбоку
Строгий дизайн портала никак не позволяет предвидеть то, что нас ждет внутри.
То, что там творится, считается вершиной новоиспанского барокко. Часовня строилась с 1650 по 1690 год, а в 17 веке считалась восьмым чудом света. Каждый элемент из этого всего символизирует нечто связанное с католичеством вообще или доминиканством в частности
Красота? Это я вас спрашиваю, потому что сама такого не понимаю
Еще пара скамеек в собрание
Ждут праздника
А вот вам мексиканочка-побланочка на фоне знаметитой местной керамики
Какие окна!
И балконы.
А здесь не только балконы, но и пулевые отверстия! Это вообще-то музей революции. Здесь находился один из очагов Мексиканской революции 1910 года (она же гражданская война) под руководством Франсиско Мадеро. Целью революции было свержение диктатуры Порфирио Диаса (который, кстати, не такой уж и ужасный диктатор был, репрессий не устраивал, просто с властью не хотел расставаться). И в доме семьи Сердан (Aquiles Serdán, его брат Максимо и сестра Кармен) было что-то вроде штаба. Заговорщиков выдали, 18 ноября 1910 года полиция Диаса атаковала дом. Они отстреливались, причем застрелили начальника полиции и еще кучу народу поубивали (158 человек!), а было-то их всего чуть больше десятка. И женщины тоже стреляли из винтовок с балкона. Сам Сердан тоже погиб в этой перестрелке, а его дом на улице Santa Clara теперь служит музеем, и в нем сохранено все точно так, как было в день его гибели.
El Templo de San Cristóbal. Оказывается, ихний Кристобаль – наш Христофор. Вот так вот: на всех других языках Христофор, а по-испански – Кристобаль. Красивый, правда?
Я балдею от этого сочетания темно-серого базальта двух стройных башен с нежно-лимонным остальным.
Церковь было довольно сложно опознать. Ищещь в сети такую безупречную лимонницу – а нету. Пришлось вспомнить рассказы про перекрашивание. И вот в белоснежном виде как раз нашлось то, что нужно. А теперь уже и в лимонном находится.
Деталь
Еще фонарь
Еще улочка
Если вы забыли, где находитесь
И хотите встретиться у фонтана, то вот вам Teatro Principal
Мексика – последний оплот и заповедник телефонов-автоматов. И оба устарели, эх
Эротическая скульптура (шутка; на самом деле название ее "Генезис – доиспанская мифология"). Привычные орел и змея детектед, хоть и в весьма непривычных позах
Скульптура эта была поставлена в честь 50-летия квартала художников – Barrio del Artista.
По которому мы сейчас и гуляем
Еще фонтан
Изображаем ангелов. Полагаю, что крылья не просто так тут поставили, а чтоб напомнить про ангельское происхождение Пуэблы. Основана Пуэбла в 1531 году через 11 лет после завоевания территории испанцами и почти через 40 лет после открытия Америки. Это первый город, построенный не на руинах завоёванного индейского поселения. Епископу, прибывшему в эту местность с первыми поселенцами, явился ангел и указал место расположения будущего города. Город очень католический даже для Мексики, народ, который порелигиознее, оседал здесь. Вначале вообще предполагалось по церкви на каждый день года, но к концу 17 века остановились на семидесяти, и столько сейчас и осталось. Смешение рас здесь происходило плохо, город остался белым. И даже креолов по всей Мексике часто называли пуэбланос.
В квартале художников на каждом шагу то странная кафешка, то студия, то галерея... Пополняем собрания дверей и лавочек
Еще скамейка
Это в коллекцию фонарей
Ресторанный столик
Книжные новинки
Вот от зеркальца такого я бы не отказалась... да как увезти за тридевять земель?
И еще рамка для портретов семейных и каких угодно
А если сквозь ту же раму да на 180 градусов... Рынок, да какой! Тут хорошо видно, что было раньше на месте квартала художников. Домики с полукруглыми крышами точно такие же там и здесь.
Мученику не повезло – к художникам не попал, остался на рынке. А мы ничего так оторвались. Ну как же можно на таком рынке ничего не купить?
Уфф. Теперь у нас легкий перекус (кому чуррос, кому мороженое, и всем кофе)
В кафешке на входе во вчерашний пассаж
А теперь садимся на автобус и едем в Чолулу, она тут недалеко. Чолула входит в агломерацию города Пуэбла-де-Сарагоса (это и есть наша Пуэбла). В городе проживает 2,5 млн. человек, а в агломерации 3,25 млн. В период расцвета Чолула был вторым по величине городом Мезоамерики, по некоторым оценкам в нём могло жить до ста тысяч человек.
Малинчу вспомнили? Вспомним и Кортеса. 12 октября Кортес вошёл в Чолулу, причём жители устроили большой праздник с жертвоприношениями. Однако против испанцев был составлен заговор: послы Монтесумы обещали предоставить носильщиков, которые оказались замаскированными воинами, их должны были поддержать жители Чолулы. В результате 18 октября Кортес учинил большую резню, продолжавшуюся около пяти часов, причём был дан приказ сжечь общественные здания и храмы. А после этого подписал с правителями Чолулы мирный договор.
Вон чего здесь продают! Но мы не за этим (хоть и полакомились, скрывать не станем)
Издалека главная достопримечательность Чолулы смотрится как огромный зеленый холм с желтой церковью на вершине. Но подойдешь чуть ближе и видишь, что холм – не просто холм. А Великая пирамида Чолулы. Согласно некоторым источникам, это самая большая по объёму известная сегодня пирамида, вошедшая в этом качестве в книгу рекордов Гиннесса. Она существенно ниже пирамиды Хеопса в Гизе (высота которой 138,8 м), но за счёт площади основания имеет больший объём (4,45 млн кубических метров против 2,5 млн). По другим подсчётам объем пирамиды 1,8 млн. кубометров, и в зависимости от того, как считать, пирамида занимает первое или третье место в мире. В отличие от Теотиуакана, Чолула не была покинута населением полностью, но в силу драматического сокращения численности жителей в VIII веке уход за пирамидой был прекращён, хотя она и сохраняла религиозное значение. В XII веке, когда город стал тольтекским, религиозный смысл сохранил только новый тольтекский храм на вершине пирамиды, хотя индейцы продолжали хоронить умерших вокруг этой структуры. Ко времени прихода испанцев пирамида была покрыта растительностью. В XVI веке (1594 год) испанцы построили на вершине пирамиды церковь Пресвятой Девы Утешительницы. Церковь имела важное значение, поэтому, в отличие от некоторых других пирамид, пирамида Чолулы долго не раскапывалась и не реставрировалась.
Все же в 1931 году в пирамиде начали рыть исследовательский туннель, и в 1954 году общая длина таких туннелей достигла 5 км.
Пирамида была посвящена «пернатому змею», культ которого возник в Теотиуакане ещё до нашей эры, а у ацтеков звался Кетцалькоатль. Архитектурный стиль ныне скрытого под землёй сооружения близок стилю пирамид Теотиуакана, но заметна и связь со стилем пирамид побережья мексиканского залива. Она состоит из шести наложенных друг на друга структур, которые, возможно, соответствуют доминированию той или иной этнической группы в разные исторические периоды. Однако детально исследованы только три структуры из шести
Выбрались. Тут лесочек и грибочки
А здесь совсем хорошо видно, что холм – не холм, а древняя пирамида, и вот ее основание
Вот на эту верхотуру полезем, по желтой лесенке
Взлезли. Ничо так церква.
Отсюда видны три вулкана: знаменитый Popocatepetl, Iztaccíhuatl (сокращенно Itza), и La Malinche. Приятно, что в ее честь назвали вулкан.
А про Попокатепетль и Истаксиуатль имеется целая легенда, очередная шекспировская история. Попокатепетль (это он) и Истаксиуатль (это она) любили друг друга, но отец ее хотел для дочери другого мужа. Отец услал Попокатепетля на войну в Оахаку и обещал отдать ему дочь в жены, если тот вернется. Ключевое слово - если, потому что сам он наметил других женихов. И вот один из соперников Попокатепетля решил соврать и сказал принцессе, что Попокатепетль пал в бою. И тогда Истаксиуатль, не мыслившая жизни без любимого, заколола себя кинжалом. А тут возвращается Попокатепетль и видит такое. Он взял Исту на руки и отнес ее на вершину горы в надежде, что холод ее разбудит. Но холод не разбудил принцессу, а наоборот, заморозил Попокатепетля. Тогда боги покрыли их снегом и превратили в горы.
Гору Iztaccíhuatl называли "La Mujer Dormida" ("Спяшая женщина"). Когда она проснется, они оба превратятся в людей, но пока что она спит, а просыпается только он, проявляя гнев по поводу потери любимой. Последнее извержение вулкана было в 2000 году, но дымится он нередко. Между прочим, мы завтра увидим!
Здесь видны они оба, просто ракурс такой, что силуэты двух вулканов накладываются друг на друга. Если картинки в сети пошукать, можно увидеть их вдвоем: конический Попокатепетль и пологая Истаксиуатль.
Еще видов с верхотуры
Возвращаемся в номер. И если кто хотел отдохнуть или не дай бог поспать – то фигвам, из общественных пространств гостиницы доносятся звуки музыки. Рассказывает Танька А: Для полноты музыкального впечатления на нашем этаже репетировал квартет молодых музыкантов. Мы успели перед ужином их послушать, а потом и поговорить с одним из мальчиков, который рассказал, что учится в консерватории, но заработать на жизнь с помощью музыки надежд мало, поэтому он подрабатывает здесь в гостинице. В квартете было три мальчика и девочка. Она играла явно слабее остальных, и они её очень трогательно поддерживали. "Наш" мальчик рассказал потом, что девочка учится в музыкальном колледже по программе государственной помощи бедным детям из провинции. И ещё он рассказал, что многие служащие гостиницы – консерваторские студенты. Так что они не только для антуража в "музыкальных" костюмах.
Поскольку, как вы уже поняли, chile en nogada – традиционное блюдо Пуэблы, мы ужинаем в ресторанчике именно с этим названием. И вот оно красавицо блюдо (оценить могу только внешне, потому что перцы не ем).
Эх! Все хорошее кончается. На прощание с прекрасной Пуэблой – ночная кружевная церковь Ла Компания. Тут я давеча разъясняла, что нет города краше Гуанахуато. Но вот написала про Пуэблу – и теперь уже не знаю, какой у меня любимый мексиканский город...
