Вступление, часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9, часть 10, часть 11, часть 12, часть 13, часть 14 (заключение).
Греция: Салоники, Пелла, Эдесса – Македония: Битола, Охрид – Албания: Тирана, Берат, Тирана, Круя, Лежа, Шкодер – Черногория: Цетинье, Котор – Албания: Шкодер, крепость Розафы, озеро Комани, Вальбона – Косово: Высокие Дечаны, Призрен, Косово поле, Приштина – Македония: Тетово, каньон Матка, Скопье, Стоби – Греция: Салоники
28 апреля 2025
Утром после завтрака немедленно выезжаем в Охрид (часа полтора-два, кажется, езды) и на набережной встречаемся с нашим гидом Джоко – где-то там, под македонским флагом (напоминаю: мы в Северной Македонии, приехали сюда в предыдущей части).
Все важные памятники – на берегу озера. Кирилл и Мефодий. Новые христиане хотели молиться на своих языках, и в Охриде в IX веке возникла знаменитая школа кириллицы. Можно сказать, что именно македонцы дали алфавит русским (вообще различных версий происхождения и внедрения кириллицы достаточно много, см. соответствующие статьи в Вики). В современном македонском (в отличие от некоторых других балканских стран) используется только кириллица.
Кирилл, Мефодий и Джоко. Джоко (как и почти все последующие местные гиды) – друг Рафи. Между прочим, бывший полицейский. Выйдя на раннюю пенсию, он понял, что надо заняться чем-то новым, – и вот, стал гидом, вполне хорошим. Рафи говорит, что в Македонии сложно найти русскоязычного гида, они все больше ориентируются на Штаты (а Албания, если уж на то пошло, – скорее на Италию). А вот в Черногории и Сербии – другое дело. Там и русских гидов полно, и местные учат русский язык.
А это Климент Охридский – он тоже руку приложил (вкратце: "Согласно гипотезе..., старославянская кириллица была создана на основе греческого алфавита учеником святых братьев... Климентом Охридским... Однако не все исследователи разделяют эту точку зрения"). В левой руке у Климента – монастырь св. Наума, туда мы тоже поедем.
Маленькая церква, но все при ней – и иконостас, и касса.
Сразу узнали охридские фонарики. С ними, как и с албанской собакой™, нас познакомил Перед тем как пойти дальше, нам велели найти себе сортир. Сортир находится так: заходишь в кафе, покупаешь чашку кофе или бутылку воды – и писай себе на здоровье. А если не хочешь ни воды, ни кофе? Ларка наша попыталась уговаривать работников кафе: давай я тебе 100 денег (денежная единица Македонии называется денар, сокращенно ден, очень удобно), а ты нам пописать, а на остальные сдачу местными, мой племянник коллекционирует. Но хозяева не понимали своего счастья и пытались напоить нас кофе и водой. В конце концов кто-то из группы таки обнаружил общественный туалет за 50 денег на душу (0.5 евро). И всем было щасте, кто не хочет воду и кофе. Кстати, и в Албании, и Македонии евро принимали легко, просто выходило чуть-чуть дороже. А в Косово и Черногории евро – официальная валюта, так что и вопросов нет.
А это источник вдохновения дизайнера фонариков. Нависание верхних этажей мы видели в Западной Европе (причины те же – налог на землю, теснота в городе). А вот технология отличается (грубо говоря, камень вместо фахверка).
Охрид – бывшая столица болгарского царства, основана еще Филиппом Македонским. В V-VI веках уже появляются славяне, серьезно теснят византийцев, потом приходят болгары. X-XII века – расцвет болгарского царства, Охрид становится его столицей и визиткой. Национальным героем считается царь Самуил (к евреям отношения не имеет, увидим его статую в Скопье), был и царь Борис. После болгар приходят арагонцы. В XII-XIII веках наступает период упадка, но к этому времени охридцы успели построить огромное количество церквей – легенда гласит, что их было 365, по числу дней в году. В XIV веке приходят сербы, город становится архиепископским. В XV веке их сменяют турки и правят до 1912. К XVIII веку город теряет архиепископство на 200 лет – до середины XX века. Тут город воспрял, и Югославия начала его развивать на свой коммунистический лад – по счастью, сохранив великолепные старинные церковные росписи. Самая ранняя сохранившаяся церковь – св. Софии.
София при этом означает не имя женщины, а мудрость. Церковь премудрости божией.
Церковь была построена во времена Первого Болгарского царства, после официального принятия христианства. По некоторым источникам, церковь была построена во времена правления князя Бориса I (852—889). Церковь была синодальной для Болгарской православной церкви и позднее стала кафедральным собором архиепископов Охридских. Во время оттоманской оккупации была переделана в мечеть. В интерьере церкви – хорошо сохранившиеся фрески XI—XIII веков, представляющие собой лучшие образцы византийской живописи того времени. Когда церковь сделалась мечетью, турки фрески забелили, а после 1912 года их отмыли и ура! Росписи от XII до XIV века великолепные остались, что делает Охрид уникальным заповедником византийской и раннеславянской архитектуры.
Вот тут (в нижней части) Авраам встречает на дороге трех ангелов, подает им что-то на тарелочке, а Сара выглядывает из-за занавески. А посредине – отряд ангелов что-то переносит справа налево.
А это седмочисленники – семеро учителей, которые создали славянам письменность (глаголицу и кириллицу), святые Наум, Климент, Сава, Мефодий, Ангеларий, Кирилл и Горазд. Горазд – красивое имя.
Ладно, пошли дальше. Как водится в приличных городах, римский театр
И немного археологии, мозаики V века н. э.
Шли-шли в какую-то гору, все выше и выше, пришли к другой церкви
С очень странным названием – Церковь св. Богородицы Перивлепта. Слышали такое? Я нет. Оказывается, "перивлепта" – это "прекрасная". Церковь была построена в 1295 году неким Прогоном Згуром, родственником византийского императора Андроника II Палеолога во время охридского архиепископа Макария. Церковь расписана фресками в стиле Палеологовского возрождения, выполненными византийскими художниками Михаилом Астрапасом и Евтихием из Салоник. Во время использования турками церкви Св. Софии как мечети Перивлепта была митрополичим кафедральным собором.
Ууу, какие росписи! Рафи и Джоко обращают наше внимание на динамичные жесты, которые появляются на фресках, в св. Софии (за несколько столетий до того) жестов не было, фигуры были статичны.
А еще лица здесь интересные – вот прям еврейские, обычно таких не рисуют.
А вот местная святая троица – Кирилл, Мефодий и их ученик Климент. И азбука, которую он(и) создал(и) - 44 буквы между прочим! И приношения благодарных потомков. Еще любопытная статья в Вики про алфавиты на основе кириллицы.
Там вдали – крепость, надеемся добраться.
С другой стороны – залив и римский театр, где мы только что были (так и скачем, ни минуты простоя!).
А вот и очередная церковь – св. Климента. Здесь было найдено 600 могил семинаристов, это заведение считают первым университетом в мире, и он был славянским (IX век). Только через 300 лет был основан первый католический университет в Болонье.
Здесь строят богословский факультет чего-то. Похоже на новый метод: сооружается крыша, потом под нее подведут здание (так нам Светка объяснила).
И тут неожиданно на склоне – сосновый лес
и цветущая сирень.
А вот, – объявляет Рафи, – картинка из рекламного проспекта про Охрид. Это церковь Св. Иоанна Канео
Уже несколько раз Рафи обещал пройти по воде и нас провести – и вот свершилось!
Проходим мимо такого интересного старинного здания. Удивительно, но это все та же св. София, просто с другой стороны.
По воде мы шли не куда-нибудь, а на обед. Знаменитая охридская форель свежая, только-только из озера, салат-капуста вкусный. Десерт албанский, называется Ravani (Revani). Похож на английский бисквит, но более плотный по текстуре благодаря йогурту. И тоже в сиропе, я такое не люблю. Кофе за деньги – впрочем, к этому быстро привыкаешь. 2-2.50 обычно.
Потом дали минут сорок на шляние по центру города и изучение сувениров. Нашлась достойная сова, позже покажу. Это был очень длинный день, поэтому где-то на середине я прекращаю дозволенные речи, а то никогда этот пост не закончу. В следующем посте мы сядем на катер и отправимся на другой берег озера. В Монастырь св. Наума и в Албанию.
.jpg)
