28 апреля 2025 (продолжение)

(начало здесь)

И вот мы пришли к причалу, где ждет Армада. Пока берем один катер.

Прощай, Охрид!

Вон церква на горе, св. Иоанн Канео, машем ей ручкой

А там мы шли по воде.

Теперь же нас ждут новые дали.

Озеро Охрид по форме и структуре похоже на Байкал и Титикаку. Размеры 30 на 15 км, максимальная глубина 287 м. Солнечный свет проникает на глубину 22 м – настолько чистая и прозрачная вода.

Деревни на воде здесь строили издавна. Два года назад нашли 6000 свай в воде, поселение 2000-летней давности. Эта древняя деревня на воде сейчас восстановлена для туристов (вон они там шастают), в следующий раз и мы непременно заедем.

Где-то здесь резиденция президента Македонии. Или не здесь, но на берегу озера и в этом районе, мы ее проплывали.

Впереди монастырь святого Наума (помните, его держал в руке тезка Ворошилова?), туда мы и направляемся.

А вот и сам святой. Неожиданный. Святой Наум Охридский – один из первых славянских ученых, писатель, учитель, один из основоположников славянской письмености и образования. Родился в 830 году в семье богатых родителей. Отказался от наследства и принял монашеский обет. Кирилл и Мефодий отметили его способности и выбрали своим учеником в Моравской миссии. По окончании Моравской миссии он вернулся на Балканы, где продолжил просветительную деятельность. По просьбе св. Климента Охридского, которого назначили епископом куда-то еще, приехал в Охрид и возглавил охридскую книжную школу, которую до тех пор возглавлял сам св. Климент. Св. Наум руководил Охридской книжевной школой с 893 по 900 г. В конце девятого века он построил там церковь Св. Архангелов Михаила и Гавриила, а потом учредил монастырь. В 900 году ушел в монастырь и собрал большое монашеское братство.

И сотворил множество чудес, вот одно из них. Медведь, Крестьянин пожаловался Св. Науму на медведя, который убил у него вола: на оставшем одном воле не сможет пахать. Св. Наум посоветовал ему впрячь медведя вместо убитого вола и продолжить работу. Крестьянин испугался, но послушался. И произошло чудо: медведь не возражал и спокойно пахал, пока не отработал ущерб, нанесенный крестьянину.

Св. Наум был похоронен в монастыре в 910 г., и теперь церковь и монастырь носят его имя.

По страшным крикам мы поняли, что тут водятся павлины. Фотографы вышли на охоту, и павлины остались на долгую добрую память.

Иконостас работы албанских мастеров обрамлен изящной резьбой 1711 года.

Купол вот тоже расписной.

Ну а нам пора. В Албанию

Границу между Македонией и Албанией миновали без приключений. Ночлег у нас в Тиране, но сразу после границы заезжаем в город Эльбасан. А тут крепость такая прекрасная.

И прямо в крепости — ресторан! В программе нашей поездки значится полупансион, но сегодня нас кормят и обедом, и ужином. С чего это вдруг? С того, что 1 мая у нас поездка в Черногорию. Это опция, и обед в тот день тоже опция (за отдельную плату). То есть, одна еда выпадает, а она нам положена по праву, и вот она сегодня. Внизу древние камни, а наверху ресторан.

Ресторан, надо сказать, просто отличный! Не говоря о том, что в крепости. На десерт снова приносят нечто в сладкой густой подливке, я привычно гордо отказываюсь. Но Л. дает мне попробовать от своего — и нет! Это совсем не сахар в сиропе, а что-то очень вкусное, необычное и вовсе не приторное. Что это? — спрашиваю официанта. — Это Trileçe — албанский десерт, три вида молока. Ах! Но сама готовить не буду, слишком хлопотно. А Серега возмутился: что за дела такие — отказываться от десерта, не хочешь сам — передай товарищу. Тоже верно.

После ужина — коротенькая экскурсия по городу, в полной темноте. На этот раз Рафи переводит с французского, а я сюда — кусочек из Википедии. Эльбасан (алб. Elbasani) возник как древнегреческая колония Скампа (Скампис, др.-греч. Σκαμπίς), на месте которой впоследствии был образован римский лагерь (лат. Mansio Scampa) и возник город, который турецкий султан Мехмед II в 1466 году перестроил как крепость для защиты от войск Скандербега и назвал Эльбасан. До Скандербега и Мехмеда доберемся позже, не сейчас.

Сейчас посмотрим на эту табличку и поговорим за албанский язык. Во множестве индоевропейских языков албанская группа — единственная в своем роде (и народ единствнный в своем роде, но об этом тоже потом). В албанском 6 падежей (как в русском), у глаголов множество времен и вообще нет инфинитива (Рафи другого такого языка не знает). Есть два диалекта: тоски (южный) и геги (северный). Литературный — южноалбанский (мы на севере). Мы стоим на той же вездесущей Виа Эгнатиа, и дорога по-албански rruga, причем "р" произносится как русское, потому что оно здесь двойное, а если б было одно, то произносилось бы иначе ("картаво").

Статуя под названием "Крик", посвященная событиям 1944 года и судьбе чамов (или цамидов). Кто такие? Чамерия (алб. Çamëria), также Цамурия (греч. Τσαμουριά) — термин, используемый сегодня в албанской литературе для обозначения прибрежных районов Эпира (современная Южная Албания и Северо-Западная Греция). Албания обвиняет Грецию в оккупации албанских территорий, геноциде и конфискации имущества цамидов (чамов) — христиан, перешедших в ислам, среди которых было много коллаборационистов, сотрудничавших во время оккупации Греции с итальянскими фашистами, а после поражения Италии в 1943 году — с немецкими нацистами, и вынужденных бежать после Второй мировой войны. Хм. Заслужили? Нам-то про коллаборационистов ничего рассказано не было.

Со всем этим роскошным ужином и еще немного эксурсией, в 21:45 мы только выехали из Эль Басана, и в Тирану приехали совсем поздно. По дороге Рафи научил главным албанским словам:
Доброе утро — мирмэнгес
Обед — дрек
Деньги — пара (как на турецком)
Тело — труп
Спасибо — фалеминдэрит
И наконец, хит сезона: добрый вечер — мирупафшем.

Гостиница (таит сюрпризы, но они обнаружатся только утром). Пока что — мир упавшим без сил на эту кровать.

(продолжение следует)

Наверх